Corroyage à la main: je n'y arrive pas.

[Copeau Cabana]

Sinon, une pierre provenant d'appareil à pierrade, c'est bien aussi…
J'en ai chopé une de 250 x 320 que j'ai contrôlée et qui est parfaitement plane !
Mais pour du rabotage, c'est un peu petit…

[Jipeka]

Blague à part, si tu vas dans une " marbrerie" ou un "marbrier" ou un "tombaliste" (je ne sais pas du tout comme ca s'apelle), je suis sur que tu peux choper une chute gratuitement Maintenant à voir sa planéité

J'ai eu ma vitre comme ça en allant chez un vitrier

[Copeau Cabana]

On dit un "marbrier funéraire"…
Ca ne doit pas toujours être facile pour eux de répondre à la question "et toi, tu fais quoi dans la vie ?"

[Mouarfalou]

Bonjour,

Pour la bosse au centre lorsque tu passe ta varlope, cela peut être dût au fait que tu te laisse "emporter" par le poids du rabot en entré et sortie de planche.
Il faut bien appuyer sur le devant du rabot en entré et appuyer sur arrière en sortie de planche. Sinon le rabot n'attaque pas droit :

Un superbe dessin paint (j'ai exagérer le défaut):

Ensuite pas de secret, de la pratique, encore et encore.

Et oui, il faut apprendre a travailler avec des pièces "pas droite", et par chance, les outils a main apport beaucoup de souplesse
Il faut mieux rapporter les dimensions d'une pièce a une autre sans mesurer, identifier les surfaces qui n'ont pas besoin d’être droite, etc, etc :

Par exemple sur les pieds de cette table :

Les faces avec le point rouge n'ont pas besoin d’être parallèle a la face opposé, elle n'ont pas besoin d’être perpendiculaire entre elle n'ont plus, il suffit juste que cela le soit a l’œil (pas besoin de sortir une enquerre, j'ai jamais vu personne sortir une enquerre pour vérifier les pieds de ma table a manger ).
Les faces en verte sont plus importantes puisque c'est sur celle ci que va ce faire l'assemblage. Donc elle doive être plane et d'équerre mais uniquement sur la partie entouré en orange, le reste du pied idem que précédemment, il faut que cela soit agréable a l’œil.

Une fois que l'ont accepte ces "imperfections", tout devient plus simple et plus rapide. Et oui, je sais, c'est dur quand on sort du travail tout à la machine.

J'aime bien les livres de Joshua A. Klein (Worked et Joined), qui ce rapproche de cette philosophie, faire plus simple, accepter les "défauts" qui ne sont que les marques du travail a la main (comme laisser les lignes de trusquin, laisser quasi-brut les parties du meuble non visible, etc.).

Je trouve le travail a la main super gratifiant et relaxant, insiste un peu au début et amuse toi bien !

[Jipeka]

Bonjour,

Pour la bosse au centre lorsque tu passe ta varlope, cela peut être dût au fait que tu te laisse "emporter" par le poids du rabot en entré et sortie de planche.
Il faut bien appuyer sur le devant du rabot en entré et appuyer sur arrière en sortie de planche. Sinon le rabot n'attaque pas droit :

Un superbe dessin paint (j'ai exagérer le défaut):
1.png

Ensuite pas de secret, de la pratique, encore et encore.

Et oui, il faut apprendre a travailler avec des pièces "pas droite", et par chance, les outils a main apport beaucoup de souplesse
Il faut mieux rapporter les dimensions d'une pièce a une autre sans mesurer, identifier les surfaces qui n'ont pas besoin d’être droite, etc, etc :

Par exemple sur les pieds de cette table :
3.jpg

Les faces avec le point rouge n'ont pas besoin d’être parallèle a la face opposé, elle n'ont pas besoin d’être perpendiculaire entre elle n'ont plus, il suffit juste que cela le soit a l’œil (pas besoin de sortir une enquerre, j'ai jamais vu personne sortir une enquerre pour vérifier les pieds de ma table a manger ).
Les faces en verte sont plus importantes puisque c'est sur celle ci que va ce faire l'assemblage. Donc elle doive être plane et d'équerre mais uniquement sur la partie entouré en orange, le reste du pied idem que précédemment, il faut que cela soit agréable a l’œil.

Une fois que l'ont accepte ces "imperfections", tout devient plus simple et plus rapide. Et oui, je sais, c'est dur quand on sort du travail tout à la machine.

J'aime bien les livres de Joshua A. Klein (Worked et Joined), qui ce rapproche de cette philosophie, faire plus simple, accepter les "défauts" qui ne sont que les marques du travail a la main (comme laisser les lignes de trusquin, laisser quasi-brut les parties du meuble non visible, etc.).

Je trouve le travail a la main super gratifiant et relaxant, insiste un peu au début et amuse toi bien !

Sympa la philosophie

C'est vrai que j'ai eu souvent le débat avec mon beau père, lui veut que tout soit nickel même les faces non visibles.
Mais quand j'observe les vieux meubles, tout ce qui n'est pas visible n'est pas "fini", mais bon c'était une autre époque

[lamouette]

salut
Belles explication Mouarfoualou.
C'est même vachement plus beau avec les imperfections je trouve Comme par exemple des ondulations légères sur des panneaux, des moulures pas complètement identiques....
En fait n'ont besoin d'être droites que les surfaces d'assemblage en contact et d'équerre les même surfaces en contact quand on fait du 90° , pas le choix pour les les pieds de table car pour faire le tour il faut bien 4 fois 90°. Mais tout le reste peut être en banane.
On peut très bien faire une table avec en guise de pieds des rondins tous tordus , on aura juste à équarrir les emplacements de mortaises . Les joues des tenon elles aussi doivent être à l'équerre donc il faut araser parfaitement d'équerre. Les traverses peuvent être un peu tordues tant qu'on est parallèle au niveau des tenons , par contre ce n'est pas facile à controler
Mais tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles à respecter , notamment le respect des orientations de fil de bois etc.
En ce qui concerne les rabots et varlopes ton explication est très juste, en fait si on y regarde bien il n'y a que l'entrée du rabot qui permet de rester droit et l'arrière ne devrait même pas être en contact. Nous connaissons le problème des tables de dégauchisseuses mal réglées et nous savons que la table de sortie doit être plus haute (donc saillante) de la valeur à laquelle l'outil de coup attaque. Le principe n'est pas respecté avec les rabots manuels et ça n'aide pas. En fait là c'est l'arrière de la varlope qui devrait être saillant et on devrait régler le fer à cette exacte valeur...pas simple.
Donc oui , ne surtout pas appuyer sur l'arrière.

[PandaInHawaii]

Jsuis vraiment d’accord avec ce que tu dis Mouarfoualou.

Après avoir pas mal travaillé avec des machines, j’étais habitué à avoir des pièces corroyées presque parfaitement, et en peu de temps.
Et peu à peu je dois désapprendre. Accepter de travailler avec des pièces pas « parfaites », même si ça n’empêche pas de faire de son mieux. Mais le mieux est l’ennemi du bien, alors faut accepter le bien.
Et accepter aussi le bien du moment, accepter qu’on ne peut pas réussir dès le début, et qu’au fur et à mesure des projets ça sera mieux, plus facile et plus rapide; pour peu qu’on soit persévérant.

Et comprendre aussi que le travail à la main apporte une souplesse considérable. On ajuste chaque assemblage. Pas besoin qu’ils soient tous les mêmes.

Bref, faut pas chercher à reproduire les mécanismes du travail à la machine.

faut-il n'avoir que peu de tolérance quant à la précision?

Et bien… oui, dans un sens. Je pense qu’il ne faut pas vouloir que toutes tes pièces soient exactement aux mêmes côtes, ou parfaitement planes au 1/10è, ou parfaitement d’équerre au 1/2 degré (quoique ça on peut vraiment s’en approcher).
EPar contre au niveau des assemblages le travail à la main permet une précision bien plus élevée à mon sens qu’avec des machines. Parce que des fois tu n’enlèves que 2/3 copeaux pour que ça s’ajuste parfaitement.


Sinon le début peut peut être t’aider un peu Paf

[paf32]

Bonjour,

Pour la bosse au centre lorsque tu passe ta varlope, cela peut être dût au fait que tu te laisse "emporter" par le poids du rabot en entré et sortie de planche.
Il faut bien appuyer sur le devant du rabot en entré et appuyer sur arrière en sortie de planche. Sinon le rabot n'attaque pas droit :

Tu as sans doute raison Mouarfalou, même si j'ai conscience qu'il me faut éviter ça, peut-être faut-il que mes "muscles" le comprennent. C'est peut-être comme en musique, ce n'est pas parce que j'ai compris une technique que j'arrive pour autant à la jouer.

En tout cas merci à tous pour vos réponses. Il me tarde d'attaquer mon prochain bidule, j'ai trouvé une petite planche de chêne qui doit être bien sèche.

[nelkahn]

Pour la bosse au centre lorsque tu passe ta varlope, cela peut être dût au fait que tu te laisse "emporter" par le poids du rabot en entré et sortie de planche.
Il faut bien appuyer sur le devant du rabot en entré et appuyer sur arrière en sortie de planche. Sinon le rabot n'attaque pas droit :

Je suis d'accord avec ce que dit Mouarfalou.

Une explication qui m'a pas mal aidé c'est que tu dois appuyer comme si tu essaie de creuser ta planche. Donc tu essaie d'enfoncer l'avant de ton rabot au début de la passe et de le faire s'envoler en fin de passe. C'est une image délibérément exagérée. Si tu envoi ton rabot dans ton plafond ce n'est pas de ma faute. C'est pour illustrer le ressenti de ce qu'explique Mouarfalou. Si tu essaie de creuser ta planche tous en restant en contact avec elle la planéité de ton rabot t’empêchera d'y arriver.

Pour ma part mon rabot métal le plus long est un n°6, je suis super content avec et il me sert comme toi a obtenir une surface plane.

Pour ton problème au niveau de la tranche de des planches c'est important que le tranchant de la lame soit légèrement cambré. Cela permet de contrôler où le rabot prend de la matière. Si tu veux prendre de manière uniforme tu passe au centre du rabot. Si tu veux prendre plus d'un côté alors tu décale ton rabot de ce côté là. Et tu ajuste en cours de passe si c'est vrillé. Comme dit plus haut tu peux indiquer au crayon où sont tes points haut. Et c'est aussi utile de tenir l'avant du rabot correctement, tu ne touche pas la poignée avant (elle est là pour faire joli ). Tu appuie avec ton pouce sur l'avant du corps du rabot et te doigts passe en dessous de l'avant pour s'appuyer sur la face de ta planche (déjà rabotée pour éviter les échardes) pour guider le rabot.

Et il faut pas mal s’entraîner. Quand je n'ai pas pu raboter depuis un moment je dois m'y remettre et ce n'est pas terrible au début. Faut rester calme et profiter du plaisir de travailler une belle matière comme le bois.

Nelkahn

[paf32]

Blague à part, si tu vas dans une " marbrerie" ou un "marbrier" ou un "tombaliste" (je ne sais pas du tout comme ca s'apelle), je suis sur que tu peux choper une chute gratuitement Maintenant à voir sa planéité

J'ai eu ma vitre comme ça en allant chez un vitrier

Bon, j'ai demandé un devis chez un vitrier, le gars m'a offert une chute de 14mm d'épais mais il m'a précisé que le verre, ce n'est pas plat. En effet, la plaque est cintrée.
J'ai vérifié mes rabots... pas un n'est droit mais est-ce que ma règle (un profilé alu de section rectangulaire) est droite?
Je m'arrache un peu les cheveux.
Sans vouloir avoir l'air de faire le mariole, ma technique, si elle n'est pas parfaite, a au moins l'avantage d'être régulière car le même défaut apparaît au même endroit sur des sections de mêmes longueur et largeur. Si je suis droit selon ma règle, mon N°6 (semelle concave) ne taille qu'au début et à la fin... logique mais *mm*rd*nt.
Ma varlope en bois que j'avais reprise avec mon N°5 (le plus droit de tous) s'est cintrée.

J'envisage de faire appel à un tourneur fraiseur pour rectifier les semelle de mes rabots mais je n'ai pas un copeck d'avance. J'envie les gars sur youtube qui lorsqu'ils passent la varlope et obtiennent un copeau continu sur la longueur de la section considèrent que c'est dégauchi. Moi, je galère.

J'ai un pote qui est croque-mort, je vais lui demander le prix d'un marbre mais je sens que ça va être salé.

[lamouette]

mais non , il aura une chute à défaut et pourra te la donner

[Jipeka]

il existe des règles rectifiés si tu n'as rien en référence

Je ne suis pas un pro dans la menuiserie et c'est que mon avis, mais en réalité ton rabot ne sera jamais parfaitement droit, ta pierre à huile ne sera jamais parfaitement droite, ton ciseaux pareil, mais ca ne t'empêchera pas d'arriver à faire ce que tu veux faire, laisse toi de la souplesse

[nilojero]

Sinon, je ne sais pas si ça a un rapport, mais j’avais eu un soucis similaire et c’était en fait mon “établi” qui pliait sous l’effort. En centrant ma pièce sur le pied et en arrêtant de forcer comme un bourrin, ça allait mieux.

[lamouette]

il existe des règles rectifiés si tu n'as rien en référence

Je ne suis pas un pro dans la menuiserie et c'est que mon avis, mais en réalité ton rabot ne sera jamais parfaitement droit, ta pierre à huile ne sera jamais parfaitement droite, ton ciseaux pareil, mais ca ne t'empêchera pas d'arriver à faire ce que tu veux faire, laisse toi de la souplesse

sans aller jusque là tu achètes deux règles en alu ou mieux encore tu testes 2 règles l'une sur l'autre dans un magasin , généralement c'est droit et largement suffisant.
C'est quand même délicat de rectifier des semelles de rabots ou varlopes, on peut faire plus de mal que de bien.
Je n'ai jamais accroché avec le papier de verre pour ça, je préfère le faire au rabot, étape par étape avec contrôles répétés. Avec le papier de verre ça fini par des arrondis ça et là.
Pour les semelles métalliques pas le choix , mais est ce que c'est utile?

[Jipeka]

il existe des règles rectifiés si tu n'as rien en référence

Je ne suis pas un pro dans la menuiserie et c'est que mon avis, mais en réalité ton rabot ne sera jamais parfaitement droit, ta pierre à huile ne sera jamais parfaitement droite, ton ciseaux pareil, mais ca ne t'empêchera pas d'arriver à faire ce que tu veux faire, laisse toi de la souplesse

sans aller jusque là tu achètes deux règles en alu ou mieux encore tu testes 2 règles l'une sur l'autre dans un magasin , généralement c'est droit et largement suffisant.
C'est quand même délicat de rectifier des semelles de rabots ou varlopes, on peut faire plus de mal que de bien.
Je n'ai jamais accroché avec le papier de verre pour ça, je préfère le faire au rabot, étape par étape avec contrôles répétés. Avec le papier de verre ça fini par des arrondis ça et là.
Pour les semelles métalliques pas le choix , mais est ce que c'est utile?

Surtout que finalement, il ne faut pas que toute la semelle soit plane, mais juste plusieurs point non ?

[paf32]

Surtout que finalement, il ne faut pas que toute la semelle soit plane, mais juste plusieurs point non ?

Sans doute as-tu raison. Ceci-dit je viens de réaliser qu'il y a sur mon lieu de travail une belle scie à ruban qui date de l'an Cezet avec une belle table en fonte. Je vais voir avec les gars des ateliers si je peux en vérifier la planéité et si je peux m'en servir de surface de référence.

Sur un rabot un peu long (comme ma varlope ou mon N°6), un petit défaut finit par créer un défaut sur la pièce de bois. Sur le N°6 dont la semelle est concave sur la longueur, j'ai noté entre 0.10mm et 0.15 entre deux points hauts et un point bas sur environ 350mm (?) de long avec une règle supposée droite et des cales d'épaisseur... ça suffit pour créer une "bosse" assez flagrante sur les 810mm de mes pieds d'établi.

Bref, je vous soûle avec mes petits soucis mais prends bien compte de vos remarques et conseils.

[Tamilhaz]

ça date du roi Cezet. Je ne connaissais pas cette expression occitane. Merci.

[paf32]

ça date du roi Cezet. Je ne connaissais pas cette expression occitane. Merci.

Je ne suis pas qu'Occitan, je suis Lomagnole... c'est pire encore!

[Tamilhaz]

ça date du roi Cezet. Je ne connaissais pas cette expression occitane. Merci.

Je ne suis pas qu'Occitan, je suis Lomagnole... c'est pire encore!

De Beaumont de Lomagne ? C'est vrai que c'est trèèèès loin de l'Occitanie....

[micheld4036]

Surtout que finalement, il ne faut pas que toute la semelle soit plane, mais juste plusieurs point non ?

Sans doute as-tu raison. Ceci-dit je viens de réaliser qu'il y a sur mon lieu de travail une belle scie à ruban qui date de l'an Cezet avec une belle table en fonte. Je vais voir avec les gars des ateliers si je peux en vérifier la planéité et si je peux m'en servir de surface de référence.

Sur un rabot un peu long (comme ma varlope ou mon N°6), un petit défaut finit par créer un défaut sur la pièce de bois. Sur le N°6 dont la semelle est concave sur la longueur, j'ai noté entre 0.10mm et 0.15 entre deux points hauts et un point bas sur environ 350mm (?) de long avec une règle supposée droite et des cales d'épaisseur... ça suffit pour créer une "bosse" assez flagrante sur les 810mm de mes pieds d'établi.

Bref, je vous soûle avec mes petits soucis mais prends bien compte de vos remarques et conseils.

bonjour,
j'utilise la table de ma scie à ruban pour poser les glaces sur lesquelles j'ai collé mes papiers carrossiers pour rectifier mes rabots.