Quelle finition pour un assemblage tilleul-ipé ?

[Jive34]

Bonjour

Un échiquier, en mode assemblage menuiserie (choix de ma petite fille), en essences de tilleul et ipé (vendu en bouts de 950 x 140 x 22, reliquats de découpe des lames chez le distributeur)




Je cherche à obtenir une surface protégée, un rendu non brillant, plus "tendu" que l'huile plan de travail Biopin, utilisée pour un modèle en placage.

J'avais lorgné sur la méthode Copain des Copeaux ("Réussir son vernis à tous les coup") avec vernis PU mat dilué à 50% mais à la fin, il explique que ça ne fonctionne pas avec les bois exotiques, gras.

Avec les vernis à l'eau, blanchâtres, j'ai eu quelques désillusions sur une table en pin/cadre chêne : le relevage des fibres, même avec fondur et ponçages intercalaires.

Si vous avez des retours/conseils, je suis preneur


PS. De retour au plaisir de travailler le bois après quelques années d'absence sur le forum, orientation 3D filament et résine (fini, bien fini), et usinages CNC bois et métal, modélisme.

[lamouette]

salut
Très chouette, il ne faudrait pas gâcher ça avec un produit moche.
Je verrais bien une cire de carnauba, elle est bien résistante.

[Jive34]

Merci !

La cire de Carnauba, j'en ai un pot de la période tournage, mais elle est teinté chêne...
Je l'ai utilisée en complément de couches fines d'huile dure Biopin sur ces
2 pièces pour essayer de donner plus de lustrant.
Pas eu le temps de leur passer un coup des patins Festool que c'était déjà embarqué

Meriser-Hêtre


Chêne-Merisier-Hetre

On remarquera que le chef s'est bien planté avec la dernière alaise

Là, que de l'huile dure.
Placage Noyer-Erable ondé (découpes à la laser du Fablab)

[lamouette]

Tu en as déjà fait avant? Pas de soucis de bois qui travaille? A voir comme ça j'aurais peur que ça craque avec le bois de fil opposé.
Il y a de la carnauba totalement blanche.

[Jive34]

Si tu parles du placage noyer-érable ondé, c'est une illusion d'optique : les bandes ont été accolées dans le même sens de fil (c'est le côté ondé de l'érable qui semble croiser le noyer).
C'était ma deuxième tentative de placage.

Les bandes ont été assemblées au papier gommé.
L'ensemble est ensuite découpé en bandes (avec les surlongueurs et sur largeurs sur les bords) puis assemblé à nouveau aux gomettes en retournant une bande sur 2.
Le damier ainsi obtenu a été plaqué sous vide (une première !) sur un CP de peuplier de 15 mm. Contre-parement plaqué idem.
Et on continue avec les pourtours et les chants, en serrant bien les f...

[lamouette]

Ah d'accord, c'est du placage
Pourtant sur la 2eme photo je vois du massif.

[Jive34]

Hormis le plateau 400x400 (noyer-érable ondé) en placage, le reste est en massif. Et les cases ont toutes le même sens de fil.

[Pierrot43300]

Punaise c'est boooooooooooooooooooooooooo !

[Jive34]

Essais sur des chutes (qui feront un dessous de plat)
Pièce humidifiée et poncée léger au 180 (Rotex)
Dégraissage à l'acétone

- Face B : un ciré rempli
J'ai fait un encaustique avec des copeaux de cire d'abeille et remplissage à niveau de térébenthine
Première couche passée aujourd'hui.
Demain, essais cire + ponce.

Mais je crains le pire, car...


- Face A :
Fondur dilué à 30% (2 couhes, égrainé laine acier suurfine)
Ponce soie (soupçons) au tampon laine + toile imbibés d'alcool fin à vernir
L'ipé se garnit de stries blanchâtres (même aspect que brut avant ponçage)
Plus j'avance, plus l'ipé se garnit... Abandon

Ponçage 80/120/180
Fondur 30% 2 couches égrainées laine acier
Mattine cellulosique 3 couches égrainées laine acier







Demain : la cire

[lamouette]

Le bon ordre c'est d'abord la pierre ponce en tant que bouche pore puis le fond dur. Les trainées blanches disparaissent .

[Jive34]

Dans sa série de vidéos très didactiques sur la marqueterie, J.P Porcher en consacre une à la préparation aux finitions :

15 Finition Préparation de la surface
https://www.youtube.com/watch?v=tmfcYKa ... L&index=15

A 15'30, il explique qu'on commence en effet généralement par la ponce.

Mais... dans les cas particuliers de présence de bois sombres et clairs, pour éviter de tacher les parties claires, il préconise un bouche porage avant au fondur avant de passer à la ponce.
Ce que j'ai essayé.

[patrick63]

Le bon ordre c'est d'abord la pierre ponce en tant que bouche pore puis le fond dur. Les trainées blanches disparaissent .

Attention si le bois a reçu une teinture (je sais que ce n'est pas le cas ici mais d'autres pourraient être tentés d'utiliser ce procédé), il faut impérativement passer un produit pour la bloquer. C'est ce que fait le fond dur, à défaut, il faut utiliser un isolant de type Prim so Hesse (chez laverdure). Sinon, le liquide utilisé pour travailler la pierre ponce ( (on utilise en général de l'alcool) va délaver en partie la teinture et il y aura des auréoles du plus mauvais effet. C'est vrai aussi bien pour des teintures à l'eau (acryliques ou teintures "naturelles) que pour des teintures avec un solvant (qui est en général de l'alcool).
Je ne vois pas bien l'intérêt de passer le fond dur après le remplissage à pierre ponce, sachant que de toute façon, après le remplissage des pores avec la pierre ponce, il faudra passer un produit de finition (vernis, cire ou mattine). Le fond dur n'est pas une finition.

[lamouette]

Patrick tu ne vois pas l'interêt de passer un fond dur après la ponce mais pourtant il existe, la ponce est perméable et un fond dur à un aspect bloquant que n'ont pas tous les vernis , il évite les tâches profondes, d'autant plus indispensable avec les cires.

[lamouette]

Dans sa série de vidéos très didactiques sur la marqueterie, J.P Porcher en consacre une à la préparation aux finitions :

15 Finition Préparation de la surface
https://www.youtube.com/watch?v=tmfcYKa ... L&index=15

A 15'30, il explique qu'on commence en effet généralement par la ponce.

Mais... dans les cas particuliers de présence de bois sombres et clairs, pour éviter de tacher les parties claires, il préconise un bouche porage avant au fondur avant de passer à la ponce.
Ce que j'ai essayé.

Excellente vidéo qu'il faudrait épingler , c'est utile non seulement pour la marquetterie mais pour toute finition de meuble un peu poussée.
On est loin des méthodes bourrin du tout ponçage , de l'utilisation de produits soit disant miracles sans préparation à la Blanchon ou Rubio et autres.
J'ajoute celle là , il conseille même la vidéo de Nico "réussir son vernis à tous les coups":

[Jive34]

Bon, je vois que Patrick nous a rejoints. Alors précision : ici, aucune teinture : de l'ipé, du tilleul, du garapa (chutes assemblées pour en faire un dessous de plat et des essais de finition, avant de passer à l'échiquier ipé-tileul)

Pour voir sur un bout d'ipé seul.
A gauche, morceau brut de rabotage avec passes ultrafines (arrachements)
Ponce soie avec tampon laine/toile et alcool 95°.
Nettoyage à l'alcool à 95°.


A côté, ponçage au 120/180. Ponce. Puis Fondur dilué 30%, 1 couche.
Les traces disparaissent, en effet, comme le suggère LaMouette



Les 2.



Le problème, pour un échiquier, c'est qu'en attaquant directement par la ponce, le tampon devient marron foncé au passage sur l'ipé et va sans doute tacher les cases blanches.
C'est pour ça que j'avais essayé la méthode JP Porcher, d'isoler d'abord sommairement les pores avec 1 à 2 couches de fondur dilué. Mais les traces blanches m'ont fait reculer. J'aurais peut-être dû insister avec un fondur post ponce soie pour voir si les traces disparaissaient.. Ou directement à la mattine cellulosique avant une cire.

Edit.

Voici le résultat méthode Frères Nordin
Fondur - Mattine cellulosique - Cire - Lustrage. Le résultat est sympa mais les pores de l'ipé restent ouvertes


Sur l'autre face (juste sur les 2 premières "colonnes" de gauche), option rempli ciré (proposée par Patrick), après une couche de core puis 3 opération cire + ponce, c'en est là. Les pores semblent bien se boucher

[bulubuluplopplop]

Tu en as déjà fait avant? Pas de soucis de bois qui travaille? A voir comme ça j'aurais peur que ça craque avec le bois de fil opposé.
Il y a de la carnauba totalement blanche.

Peut-être que ça tient sur un échiquier, toujours au sec et bien rangé.
Mais par exemple pour une planche à découper ça fonctionne pas, comme tu dis avec le fil opposé ça craque, logique.

[lamouette]

Ton problème de base c'est la qualité de ton rabotage vraiment pas au niveau de ce que tu fais ensuite et tu ne peux pas viser l'excellence avec ça. Tu vois bien dans la vidéo comment Mr Porcher passe du temps avec son racloir , il cherche un lissage optimal. Ensuite tu vois bien le temps qu'il passe au bouche porage et il montre le résultat de sa pièce sous son Vélux, c'est déja uniforme et un peu brillant après la pierre ponce , si il y a des zones encore légèrement mates alors il refait une passe de pierre ponce. Tout est là, c'est la préparation haut de gamme, ensuite les fines couches de produits de finition font le reste.
Quand tu dis que tes pores sont bouchées tu en est loin. Je ne dis pas que ce n'est pas beau mais ce n'est pas bouché.
Pour les problèmes de couleur foncée qui se disperse avec la ponce peut être pourrait tu faire tout à part sur une planche avant les découpes?
D'accord avec la remarque de bulu, ça ne peut pas fonctionner de faire un cadre collé sur un assemblages de pièces de bois , les retraits sont forcément différents, d'où les jours aux coupes à 45°.
Mais franchement sinon c'est superbe , il ne faudrait pas voir que les petits défauts, c'est juste que ça mérite que tout soit au même niveau.

[Jive34]

Pour les problèmes de couleur foncée qui se disperse avec la ponce peut être pourrait tu faire tout à part sur une planche avant les découpes?

Alain, tu es menuisier (je suis allé voir ta présentation). Les bandes sont collées, de fil, alternativement clair/foncé.
Le plateau ainsi formé est ensuite tronçonné en bandes, et donc perpendiculairement au fil de bois.
Un bande sur 2 est pivotée à 180 ° pour créer le "damier".
Même en s'appliquant (rainures languettes la première fois, tourillons la 2e), obtenir un affleur parfait serait illusoire.
Il faut donc jouer de la ponceuse excentrique pour affiner tout ça.

JP Porcher explique d'ailleurs que s'il utilise le racloir, c'est sur les placages fins (0.6 mm en général), mais dès qu'il passe sur des placages un peu plus épais, la ponceuse excentrique est l'outil idéal (voir la vidéo 15)
Ce qui n'exclue d'ailleurs pas de jouer du racloir.

Sinon, côté rabotage, il ne faut pas s'arrêter à ce bout d'ipé isolé (ni à cet assemblage de chutes pour les essais de finition,) qui montre effectivement des noeuds pour lequels pas moyen d'éviter l'arrachage, dans un sens comme l'autre.
Comme dans le frêne capricieux, la seule façon d'arriver à un rabotage parfait est de modifier sa raboteuse pour avoir vitesse de rotation et d'avance indépendantes, ce qu'on fait des membre du forum Metabricoleur (et sans doute ici aussi).

Pour les parties sans noeuds que j'ai sélectionnées pour le damier, je n'ai pas un arrachement et je trouve que l'ipé sort du rabotage avec un glacis étonnant (fers affûtés de frais, aussi).

[lamouette]

Ok j'ai pigé. Mais regarde quand même son état de surface quand il place sa pièce sous le Velux. Sur ta dernière photo on voit carrément les ronds de l'orbitale en bas à droite.
Sors ton racloir et ponces à la main dans le sens du fil.
Sur l'avant dernière on voit des zones mates , c'est assez loin d'être assez préparé et bouché.

[Jive34]

Pour aller avec un nouveau plateau (finition pas encore réalisée), un jeu de pièces personnel, d'inspiration contemporaine, modélisé et usiné à la CNC.