Je me pose une question sur le sens de pose d'un parquet quickstep sur anciens carrelages.
Bon, je sais que je dois mettre les lames perpendiculairement aux fenêtres, mon problème, c'est que la pièce n'étant pas d'équerre d'un côté et ayant des renfoncements de l'autre, je ne sais pas si je dois commencer par la droite ou la gauche...
Pour un "vrai" plancher, dans la chambre située immédiatement au dessus de celle-ci, j'étais parti de la droite (du mur oblique), mais le plancher était cloué sur lambourdes).
Perpendiculairement aux fenêtres ce n'est pas un règle immuable, on pourrait aussi vouloir "élargir" la pièce en mettant les lames dans la largeur, ce qui règlerait du même coup ton problème de trapèze. Prendre en compte la disposition des meubles aussi... J'ai parfois transgressé cette règle et ça fonctionne très bien
Ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait.
Oui, peu importe le sens mais en suivant la parallèle ou la perpendiculaire déjà tracée. Ce n'est qu'une ligne à suivre mais ça ne veut pas dire qu'il faille commencer par les lignes.
Règle n°1 commencer par le coté le plus compliqué .
Je commencerais à droite mais en enquillant un gros bloc de 10/12 lames , on approche le tout du mur de droite, tracé de l'oblique par tablettage , découpe. Les chutes vont resservir.
Ainsi on a fait notre pente et on est parallèle à la ligne tracée à partir de la fenêtre. On est sur de bien faire le raccord des deux surfaces autour de la cheminée.
Oui j'aurais aussi dit comme l'oiseau, ne pas t'aligner sur un mur, mais par rapport à ta ligne (entre la porte et la fenêtre)
Ca complique un peu le départ, mais en ayant 2-3 rangés de lames tu pourras tabletter et repartir contre le mur en ayant les lames // à ta ligne voulue
Et ce sera plus esthétique au final
Moi je tracerais une ligne au sol au cordeau a tracer et je partirais de là... Du coup, tu peux faire la ligne dans l'axe qui te convient... Pour moi, ce serait perpendiculaire façade....
quesuisje a écrit : ↑13 juil. 2023, 11:51
Moi je tracerais une ligne au sol au cordeau a tracer et je partirais de là... Du coup, tu peux faire la ligne dans l'axe qui te convient... Pour moi, ce serait perpendiculaire façade....
+1, c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas.
lamouette a écrit : ↑13 juil. 2023, 11:21
Les chutes vont resservir.
Où est-ce que tu penses replacer les chutes ? Je vois pas trop..
Ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait.
tu es obligé de virer ce qui est taillé en sifflet , raccourcir, (de toute façon tu aurais fait les mêmes chutes) mais ça fait quelques portions de lames pour repartir.
On commence toujours par une chute , puis une lame neuve.
Le sens des lames (longueur) face à l'entrée de la pièce donne un meilleur effet. Il est sûr que perpendiculaire à la fenêtre tu règles à coup sûr le faux équerrage. Pour bien faire, puisque tu sais te servir d'un logiciel de dessin c'est de faire un calepinage. Pour résumé tu dois savoir ou tu poses la 1 ième lame et ou tu poses la dernière lame. C'est le b.a.b.a de la réussite
Pas tout à fait, c'est comme une épure, tu as le visuel devant les yeux et mieux qu'une division sur une calculette . De plus normalement, suivant la pose tu dois avoir 1 coupe 1/3, 1 coupe 2/3 et 1 lame entière. C'est le principe de pose le plus usité.
Donc démarrage 1 rang 1 coupe 1/3, 2 rang 1 coupe 2/3, 3 rang lame entière. et ainsi de suite 4 rang 1 coupe 1/3 etc
dans le sens de la longueur mais il n'y a pas de calcul compliqué , mais dans le sens de la largeur c'est une division. Je prendrais comme référence la cheminée pour être sûr de ne pas faire un raccord de 15mm de lame là où c'est très visible. Au fond c'est moins grave, on fait un compromis.
Bien sûr, il va falloir trouver la solution, je partirai traçage coupe 1/3 côté rectangle blanc, au delà vers la façade adaptation cad coupe + différence et en espérant que la coupe sur côté en faux équerre n'est la coupe horrible 1, 2 , 3 cm, d'où la nécessité d'un calepinage avant de commencer
ton 1/3 ne m'inspire rien, ça ne tombe pas juste, en longueur on utilise la chute entière, on ne la recoupe pas. En largeur on adapte selon la situation
Le faux équerre donnera de toute façon la même chose quoi que tu fasses , ça reporte le problème plus à droite ou à gauche, rien d'autre.
Il y a juste un compromis à trouver entre le bord de cheminée et le fond de pièce à gauche, les autres calculs sont inutiles.
Dans le sens de la largeur c'est une division oui, en veillant quand même à ce que les coupes ne fassent pas moins d'une demi lame.
Exemple (simpliste) : largeur 55cm avec des lames de 15, 55/15=3,66
Mais c'est mieux de faire 12,5 | 15 | 15 | 12,5 plutôt que 5 | 15 | 15 | 15 | 5
Comme Douglas je préfère calepiner.
Ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait.
exact , mais à droite tu ne peux rien prévoir puisque c'est en biais , il y aura des lames étroites, des lames plus larges.
Au niveau de la cheminée tu as beaucoup de latitude, tu peux encastrer de 1cm jusqu'à une demi lame , donc ça facilite le compromis avec la partie gauche.
Tout est donc basé sur ce compromis.
Pfiou bin moi je ne m’embête pas autant quand je pose des parquets…
Le trait de bleu est parfois utile, là je le ferais sûrement.
Un calepinage directement sur le sol pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais rapide.
Mais comme dit Lamouette de toute façon il y aura des compromis.
Si on finit avec moins d’une demie lame ou une lame qui fait 15cm en longueur il n’y a pas de drame. J’ai déjà terminé avec des morceaux vraiment petits, parce que la configuration ne laissait pas le choix, et que je n’allais pas passer deux jours à faire des plans sur logiciel. Mais comme ce sont les lames finales, et que les plinthes viennent reposer dessus, ça ne bouge pas.
Et la règle du 1/3 je ne vois pas non plus… ça demande plus de travail et on en sort avec beaucoup plus de perte.
En effet, pour terminer même avec 3cm ça le fait. Mais il faut quand même prévoir son coup pour qu'il n'y aie pas 5mm ou 1cm.
Là j'arrive sur le chantier , je mesure la profondeur entre le bord de cheminée et le fond de pièce à gauche , je trouve le bon compromis, ça me donne une ligne de joint. Toute autre ligne de joint sera un multiple d'une largeur de lame par rapport à cette ligne.
J'enquille une grande largeur de lames comme expliqué avant, j'approche tout ça à droite en le faisant glisser et parallèlement à la ligne de joint . Je mesure la plus grande distance entre le mur et ce bloc de lames . Je rajoute une valeur pour que ça tombe sur un multiple . Je coupe un bout de bois à cette longueur, je tablette avec pour tracer sur mon bloc de lames ma coupe totale à droite.
Une fois coupé j'avance tout ça contre le mur de droite, il n'y a plus qu'à continuer, tout tombera impec, même si le mur est courbe.
Je n'ai pas perdu mon temps en calculs inutiles et mon ensemble est bien stable sans calages instables, que ce soit pour clouer ou pour clipser.
PandaInHawaii a écrit : ↑13 juil. 2023, 15:12
Pfiou bin moi je ne m’embête pas autant quand je pose des parquets…
Et ouais, c'est la différence entre un travail fait et un travail bien fait
Un calepinage c'est pas sorcier et ça prend pas 2 jours : un plan, un calque plus grand avec les lames, on le fait glisser pour trouver la meilleure place.
Mon père le faisait au crayon de papier il y a de ça un demi siècle.
Ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait.
. De plus normalement, suivant la pose tu dois avoir 1 coupe 1/3, 1 coupe 2/3 et 1 lame entière. C'est le principe de pose le plus usité.
