Mandrin ou bourrin ?

[stf67]

Bonjour tout le monde,

J'ai besoin des lumière avisées des tourneurs expérimentés du site, étant moi-même autodidacte, je bute sur des difficultés suite à une évolution de matériels, je m'explique.

J'avais depuis quelques années un tour Record, très bien pour mon usage, mais limite en puissance (350w) et, surtout, impossible de monter un mandrin dessus qui prenait du balourd dès que je l'installais. Problème de bague d'adaptation de filetage ou broche trop fine très certainement, du coup, toujours du tournage entre pointes.

Qu'à cela ne tienne, j'ai réglé le problème en changeant de tour, je suis passé sur un LEMAN TAB040, excellent tour et du coup broche M33 me permettant de monter mon mandrin que je ne pouvais pas installer sur le précédent tour.

Et c'est là que ça se complique car je découvre le tournage en l'air avec mon mandrin et me rends compte de certains problèmes. Petite précision importante, mon mandrin est un mandrin VEVOR 125mm 4 mords acheté sur Amazon, qui me semblait être un bon rapport qualité prix, mais qui ne vaut peut-être pas les mandrins de marques (j'envisage d'ailleurs de passer peut-être sur un VM90)

Et là je me rends compte que sur des reprises de mords, je n'arrive pas à repositionner parfaitement ma pièce, surtout lors de prises en compression, en extension ça le fait moins, mais ça arrive tout de même, même lorsque ma pièce est bien en contact avec le corps du mandrin.

De plus, ce week-end, je tourne une pièce de merisier (tournage en bois de fil), et lors du cylindrage je m'aperçois que ma pièce n'est pas ronde, j'ai des bosses sur la périphérie, de même sur la face avant que je n'arrive pas à dresser parfaitement.

Donc après réflexion, j'envisage plusieurs pistes, la première, le mandrin ne tient pas sa prise et la pièce bouge pendant le tournage (l'empreinte n'est pas profonde au point de mettre la pièce en contact avec le corps du mandrin) ? La seconde, le contre-fil du merisier est peut-être plus dur et les bosses sont liées à des alternances de parties dures et plus tendres ? Problème d'attaque ou d'outils pas suffisamment affutés ? Angle de l'empreinte pas exactement le même que celui des mords du mandrin ?

Du coup, lorsque vous prenez une pièce dans un mandrin, comment faites-vous pour assurer une prise correcte et surtout répétable? Est-ce que le mandrin peut-être mis en cause?

Quelle est la meilleur prise entre la compression et l'extension?

Merci de vos retours,

[lamouette]

Bonjour
je ne tourne pas mais je sais pour en parler à un pote tourneur que la reprise de mors est un soucis même pour les tourneurs sur métaux.
La précision des mandrins est la clé de ce que j'ai compris et en tournage sur métaux ils utilisent des mors réglable en décentrement quand c'est nécessaire pour refaire un centrage parfait ou bien ils font des montages pour prendre la pièce.
En fait c'est assez facile à comprendre , même si un mandrin est décentré tant que ta pièce est calée dans les mors tu vas forcément usiner rond . Par contre quand tu vas y installer une autre pièce vu que ça ne tourne pas parfaitement rond il va falloir enlever de la matière pour recentrer et donc modifier la pièce.

[stf67]

Merci pour cette réponse qui me conforte dans l'analyse préalable que j'avais déjà faite, cependant cela n'explique pas le problème de bosses en périphérie de mon cylindre.

Par ailleurs, je suis un peu embêté étant donné que la pièce que je suis en train de fabriquer est un mandrin pour réaliser des boules de canton, et donc, il sera démonté et remonté au besoin et c'est bien là que j'ai besoin d'avoir une prise répétable.

[alrj]

Du coup, lorsque vous prenez une pièce dans un mandrin, comment faites-vous pour assurer une prise correcte [...]

Ta pièce ne devrait normalement pas venir en contact avec le corps du mandrin, il me semble.

En compression, le bord des mors doit venir s'appuyer idéalement sur un épaulement bien net. J'avoue que parfois, quand je manque de matière, c'est le fond du bol qui me sert d'épaulement, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, on me l'a déjà fait remarquer ici
En extension, le fond de la mortaise doit être net et l'angle intérieur bien fini, car les mors doivent venir s'appuyer sur le fond de la mortaise.

Si ta pièce le permet, tu peux utiliser la contre-pointe au moment du serrage des mors, pour que l'appui sur l'épaulement ou le fond de mortaise soit bien franc.

Le diamètre du tenon/de la mortaise doit aussi correspondre à la courbure des mors de ton mandrin.
Par exemple, avec un tenon trop grand, tu n'aurais que les extrémités des mors qui seraient en contact: fort écrasement du bois, mauvaise prise, manque de stabilité.

[...] et surtout répétable?

Je ne suis pas sûr que ça existe, avec du bois.
Lors d'une reprise sur mors, même pile-poil au même endroit, j'ai toujours eu un léger décalage, que j'attribue à la compression inégale des fibres du bois. La seule vraie solution, c'est de ne pas reprendre et de faire chaque côté du travail en une fois

Petite précision importante, mon mandrin est un mandrin VEVOR 125mm 4 mords acheté sur Amazon

Tu peux nous donner une référence plus précise que ça, ou une photo ? Parce que celui que je trouve n'a pas l'air d'être un mandrin adapté au tournage sur bois (à moins que ce ne soit le 127mm)...

Pour ta mise au rond qui fait des bosses, j'ai ça quand la pièce se met à vibrer. N'hésite pas à mettre la contre-pointe même lors d'une prise mandrin, ça peut permettre d'éviter les vibrations. Mais sans serrer trop fort si la pièce est fine sinon elle va vouloir cintrer, et ce sera pire...
Finition à la plane, outil fraîchement affûté, support de la pièce sous l'outil avec les doigts de l'autre main, etc. Difficile pour moi d'en dire plus sans voir le problème exact.

Parfois je me trompe et je dis des bêtises. Que les plus expérimentés que moi n'hésitent pas à me contredire.Ça pourrait bien devenir ma signature, ça...

[leboisderose]

Bonjour stf67, Il y a tellement de questions et d'interrogations dans ce qui t'oppose à l'utilisation de ton mandrin, ainsi que dans la situation qui fait l'objet de ton topique, qu'il serait peut-être bon d'adjoindre quelques images de ton problème.

[stf67]

Il s'agit de ce mandrin :

https://www.profishop.fr/p/mandrin-de-t ... p0000001v0

Donc si je comprends bien, il faut éviter de faire des prises trop profondes pour éviter de poser la pièce sur le corps du mandrin? Du coup, oui, avec l'écrasement des fibres une reprise concentrique est quasiment impossible, mais ça ne règle pas mon problème de mandrin pour des boules de canton...

Pour les bosses, je vais faire un réaffutage de mes gouges et je verrai si je peux égaliser tout ça, quitte à réessayer avec la plane, mais je plante quasi systématiquement, du coup, je ne m'en sers pas...

[stf67]

Bonjour stf67, Il y a tellement de questions et d'interrogations dans ce qui t'oppose à l'utilisation de ton mandrin, ainsi que dans la situation qui fait l'objet de ton topique, qu'il serait peut-être bon d'adjoindre quelques images de ton problème.

En fait, il s'agit de deux problématiques distinctes, la première concerne les bosses lors du cylindrage, inutile de prendre des photos, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre et cela ne se verrait pas.

Je mettais cela sur le compte de la dureté du merisier, notamment au droit des zones en contre-fil, mais des vibrations au moment du tournage, en l'air et sans contre-pointe, peuvent également être une explication.

La seconde problématique concerne mon souhait de vouloir réaliser des boules de canton, et pour ce faire j'ai besoin de réaliser un mandrin en bois qui me permette de pouvoir serrer mes boules (de canton, pas les miennes hein!!), pour pouvoir les usiner. Étant donné que j'aimerais pouvoir en faire quelques-unes, mon mandrin en bois sera forcément démonté pour remonté sur le mandrin du tour. Et c'est là que la répétabilité de la reprise est importante, d'autant plus que je ne pourrai pas installer la contre-pointe.

J'en suis à mon second essai de mandrin, le premier que j'avais réalisé était en châtaignier, bois beaucoup trop tendre, qui m'a posé de sérieux problèmes lors de l'usinage de ma première boule, notamment pour des problèmes de non concentricité et de faux rond, j'avais trop de vibration et j'ai tout arraché.

Mais aussi bien je cumule différents problèmes, entre les outils de tournage de la boule, la vitesse de tournage, le support qui peut-être vibre également et le mandrin, du coup, pour procéder par élimination, je refais déjà le mandrin en bois plus dur, avant d'avancer sur la résolution des problèmes liés au tournage des boules de canton.

J'espère avoir été suffisamment clair?

[lamouette]

Lors d'une reprise sur mors, même pile-poil au même endroit, j'ai toujours eu un léger décalage, que j'attribue à la compression inégale des fibres du bois. La seule vraie solution, c'est de ne pas reprendre et de faire chaque côté du travail en une fois

Peut être un peu le bois qui s'écrase mais surtout le centrage des mors qui n'est pas parfait , comme je l'ai expliqué ça n'a aucune importance pour tourner une pièce mais pour en reprendre une autre ou se reprendre sur un tenon ça fait toute la différence.

[lamouette]

Bonjour stf67, Il y a tellement de questions et d'interrogations dans ce qui t'oppose à l'utilisation de ton mandrin, ainsi que dans la situation qui fait l'objet de ton topique, qu'il serait peut-être bon d'adjoindre quelques images de ton problème.

En fait, il s'agit de deux problématiques distinctes, la première concerne les bosses lors du cylindrage, inutile de prendre des photos, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre et cela ne se verrait pas.

Je mettais cela sur le compte de la dureté du merisier, notamment au droit des zones en contre-fil, mais des vibrations au moment du tournage, en l'air et sans contre-pointe, peuvent également être une explication.

La seconde problématique concerne mon souhait de vouloir réaliser des boules de canton, et pour ce faire j'ai besoin de réaliser un mandrin en bois qui me permette de pouvoir serrer mes boules (de canton, pas les miennes hein!!), pour pouvoir les usiner. Étant donné que j'aimerais pouvoir en faire quelques-unes, mon mandrin en bois sera forcément démonté pour remonté sur le mandrin du tour. Et c'est là que la répétabilité de la reprise est importante, d'autant plus que je ne pourrai pas installer la contre-pointe.

J'en suis à mon second essai de mandrin, le premier que j'avais réalisé était en châtaignier, bois beaucoup trop tendre, qui m'a posé de sérieux problèmes lors de l'usinage de ma première boule, notamment pour des problèmes de non concentricité et de faux rond, j'avais trop de vibration et j'ai tout arraché.

Mais aussi bien je cumule différents problèmes, entre les outils de tournage de la boule, la vitesse de tournage, le support qui peut-être vibre également et le mandrin, du coup, pour procéder par élimination, je refais déjà le mandrin en bois plus dur, avant d'avancer sur la résolution des problèmes liés au tournage des boules de canton.

J'espère avoir été suffisamment clair?

Ce genre de problèmes d'usinages et de vibrations me font penser à un manque de rigidité quelque part , le tour ? Ou bien la qualité de coupe des outils, l'angle d'attaque, la profondeur de prise? Ou le tout à la fois.

[manu60]

salut jete un œil la dessus https://www.youtube.com/watch?v=lwfLuXYS8Yc

[lamouette]

ça au moins c'est du test honnête.

[lamouette]

Là le mec explique le mandrin à 4 mors indépendants , ce dont je parlais plus haut, il est réglable pour arriver à se recentrer . C'est du temps à régler mais c'est faisable.
Il se mélange un peu les pinceaux

[lamouette]

à sa place je ne mettrais pas le comparateur à zéro à chaque fois et je ne ferais pas le demi tour pour régler mais enfin ça marche.
Lui a plus l'habitude et règle plus visuellement avant d'utiliser le comparateur, ça va plus vite et c'est plus intuitif.

[stf67]

Merci pour vos différents retours, mais je dois avouer que régler un mandrin à 4 mors indépendants, ça me fait un peu peur...

Mais peut-être que ceux qui font des boules de canton peuvent me dire comment ils font pour les reprises de mandrin? Il me semble que Roger Vuillermoz en fait partie, peut-être d'autres également?

[Frédé46]

Bonjour,

Quel que soit la marque du mandrin, vous aurez toujours un leger faux rond à force de monter et démonter la pièce.

Pour ce qui est des bosses, c'est souvent dû à une pression trop forte de la gouge sur le bois, la gouge rebondie. Elle s'écrase dans les parties molles et remonte dans les parties dure, ça fait des sillons à la manière d'un 33 tours.

[lamouette]

c'est bien ce que je pensais, que ce soit pour le bois ou le métal c'est la même problématique.

[stf67]

Bonjour,

Quel que soit la marque du mandrin, vous aurez toujours un leger faux rond à force de monter et démonter la pièce.

Pour ce qui est des bosses, c'est souvent dû à une pression trop forte de la gouge sur le bois, la gouge rebondie. Elle s'écrase dans les parties molles et remonte dans les parties dure, ça fait des sillons à la manière d'un 33 tours.

C'est bien ce que je me disais, merci pour vos retours

[lamouette]

Il faut donc ruser , s'adapter , usiner le plus possible tout d'une traite ou utiliser un mandrin à 4 mors indépendants

[jag]

Hello,

Pour les sillons, j'ai eu même soucis en débutant, et ca venait du fait que je ne talonnais pas correctement et que j'appuyais trop fort sur la gouge comme l'indique Frédérique. Au début de la pièce, c'est peu sensible, mais la gouge prend appui sur ces microsillons, qui crée des sillons de plus en plus importants.

Peut-être est-ce ton cas également ?

[lamouette]

talonner c'est faire prendre appui la gouge sur le support horizontal du tour que je ne sais même comment il s'appelle?