RABOT de type Bed-Rock

[bulubuluplopplop]

Par contre, je me pose toujours la question suivante : comment faire pour éviter les traces faites par les deux coins de la lame ???
Vous "cassez" les angles après affutage ? Autre chose que j'ignorerais ?

oui, il faut casser les angles. Tu affûtes un peu en arrondi sur les bords.
Indépendemment des traces, ça donne aussi moins d'accoups sur le bois je trouve. J'imagine que sans ces arrondis la lame peut se coincer un peu sur les bords.

[Copeau Cabana]

OK merci, je vais tester ça !

[philippe G]

J'ai réglé environ à 0,8.
Je conclus pour éviter tous ces réglages et si on utilise régulièrement, ce qui est loin d'être mon cas, qu'il faudrait presque 2 rabots:
- un réglé pour la finition ( bien noté le coup du léger arrondi sur les angles)
- un pour le dégrossissage
Il me semble que certains d'entre vous travaillent ainsi.

Et pour les réglages corrects d'un contre fer, voici ce que j'ai trouvé
- finition 0,5 à 1mm
- courant : jusqu'à 1,5
- dégrossissage jusqu'a 3
vous en pensez quoi?

Typiquement et pour être sur de parler le même langage en mode finition vous ôtez quelle épaisseur ?

> Ollaren

tu fais quelques passes en appuyant plus d’un côté que l’autre

Je n'ai pas sur d'avoir bien compris. veux tu dire que quand tu arrives sur les extrémités G et D tu appuies un peu plus fort l'extrémité de l'outil sur la meule ? Par une pression du doigt à cet endroit?
Tu affutes à la main ou sur un touret avec un guide?

[Copeau Cabana]

Avec mon Tormek, je peux toujours essayer d'appuyer plus fort d'un côté, c'est trop rigide !

[Ollaren]

J’affûte à la main, mais j’affûte comme si mon fer était plan, puis je fais quelques passages en pressant (tout dépend ta manière de tenir le fer) un côté puis l’autre, je fais exactement la même chose ensuite quand je passe sur la pierre de finition.


Pour la position du contre fer en finition tu peux même mettre moins que 5 dixièmes, et ça te permettra même de ne pas être embêté par un bois avec du contrefil, et autres joyeusetés.

L’épaisseur du copeau fait quelques centièmes de mm.
Le gros du travail ce sont mes machines qui le font, je ne fais que de la finition, de l’ajustement/assemblages (rabot à recaler, feuillures, tenons, rainures etc…). Mais je ne vais pas plus loin, donc pour la partie corroyage je ne saurai te répondre.

[RamboMichel]

Avec mon Tormek, je peux toujours essayer d'appuyer plus fort d'un côté, c'est trop rigide !

Le nouveau guide SE-77 permet d'arrondir légèrement les fers de rabots.

--Michel--

[PandaInHawaii]

Au début, je comprends qu’on ait besoin de chiffres précis pour se rassurer, et aussi avoir des bases.
Ces chiffres je ne les connais pas…

Par contre, avec ma petite expérience :
- La lumière je n’y touche jamais. Si j’ai des arrachement c’est que je prends de trop grosses passes, que je travaille à contre-fil ou que le fer est émoussé.
- Pour dégrossir j’ai un n4 transformé en riflard, grosses lumière, et fer affûté en arrondi pour enlever beaucoup de matière.
- Je casse aussi les angles des fers pour ne pas faire de marque (sur de l’abrasif).
- Le contre fer a peu près à 1mm du fer. Mais à peu près toujours pareil.

Et en « mode finition » , c’est quelques centièmes, impossible à évaluer précisément. Le moins de fer possible possible. C’est plus du ressenti qu’une donnée objective.

Honnêtement, et c’est mon avis, une fois qu’on a trouvé un réglage qui nous convient faut pas chercher à modifier selon tel ou tel cas de figure.
C’est hyper chronophage, et je pense que la différence et quasiment imperceptible.
Peut être si on est artisan d’art et que le travail est d’une précision et d’une délicatesse très importante…

[domi49]

- Pour dégrossir j’ai un n4 transformé en riflard, grosses lumière, et fer affûté en arrondi pour enlever beaucoup de matière.
- Je casse aussi les angles des fers pour ne pas faire de marque (sur de l’abrasif).

Tout pareil que toi, sauf deux petits détails : mon riflard est un n°5 et je casse les angles en faisant quelques passes sur la dernière pierre d'affutage.

Honnêtement, et c’est mon avis, une fois qu’on a trouvé un réglage qui nous convient faut pas chercher à modifier selon tel ou tel cas de figure.

Exactement.
J'ajoute que comme il m'est arrivé d'acheter des rabots en double, parce que LE rabot que je voulais faisait partie d'un lot, j'en ai profité pour les régler de manières différentes.
Comme ça, au lieu de changer le réglage, je change de rabot

[philippe G]

Merci à tous.

les contributions sont les bienvenues.

Jusqu' alors je ne m'étais pas trop pencher sur les réglages d'un rabot et je me contentais d'affuter le fer.
Maintenant que je m'y intéresse, je cherche à comprendre et les chiffres m'y aident un peu car petit, grand, éloigné rapproché n'ont pas la même signification selon les personnes et la chose dont on parle.

une fois qu’on a trouvé un réglage qui nous convient faut pas chercher à modifier selon tel ou tel cas de figure.

+1

J'ajoute que comme il m'est arrivé d'acheter des rabots en double,

Je comprends et c'est ce que je disais sensiblement ici

Je conclus pour éviter tous ces réglages et si on utilise régulièrement, ce qui est loin d'être mon cas, qu'il faudrait presque 2 rabots

[philippe G]

Question sur les rabots de Style BEd-Rock et le réglage de la lumière.

Le réglage de la lumière modifie t-il la profondeur de coupe?

De ce que je vois, ceci est variable en fonction des fabricants. Chez certains le fer avance et garde sa position par rapport à la semelle, chez d'autres le fer avance en descendant. Tout dépend comment est fait le glissement du chariot. A savoir , soit sur un plan parallèle à la semelle (Ex : Stanley N°5), soit sur un plan incliné par rapport à la semelle ( Ex :Juuma)

Si on ferme la lumière, c'est probablement parce que l'on prend moins de copeau et donc je trouve que le système qui fait descendre le fer en même temps n'est pas très astucieux.

Stanley

juuma

[Ollaren]

Bon, faut pas faire une fixette sur la lumière, ici un très ancien film en Allemand:
https://youtu.be/c0N5pV8N1H0?si=p2-BjfRqL5T0_204
Le contrefer est la clé, d'ailleurs, que ce soit sur Lie nielsen et Juuma sur les Bedrock récent, l'angle de 25° sur le contrefer est bien trop faible, "l'affûter" (c'est entre guillemet) avec un angle de 45, voir 50° change bien des choses.

Sur les Bedrock, Juuma, lie nielsen, stanley, de part la conception réduire la lumière augmente la profondeur de passe, mais tu n'as pas besoin de démonter le groupe fer et contrefer contrairement à un bailey, sinon y'a le système Norris ( ) auxquels tu peux jouer avec la lumière sans toucher aux réglages de la lame, certains te diront que c'est pas pratique de changer la profondeur de passe à la volée sur un rabot "norris", c'est vrai, ça demande un coup de main (majeur pouce, par exemple sur le petit rabot à angle faible veritas), mais c'est tout à fait possible, ou que tu risques de dérégler la lame, ce qui est pour le coup faux avec un rabot moderne (veritas) et qu'avec le coup de main ça se fait bien.
Que le réglage gauche/droite de la lame sur un rabot de finition se fait de toute manière avec un petit, tout petit maillet, que ton rabot soit de conception type bedrock, bailey ou norris, à l'instar des rabots en bois.


Le réglage de la lumière est utile mais pas d'une absolue nécessité sur des rabots sans contrefer ou " à angle faible".

[patrick63]

Que le réglage gauche/droite de la lame sur un rabot de finition se fait de toute manière avec un petit, tout petit maillet, que ton rabot soit de conception type bedrock, bailey ou norris, à l'instar des rabots en bois.

Je ne comprends pas ce que tu veux dire: le réglage latéral se fait par le levier sur les Bedrock et les Bailley.

[philippe G]

Je ne fais pas une fixette, mais j'aime comprendre...et je comprends vite si on m'explique longtemps