Polissage du bois

[Dorora]

alors attention, qu'on soit bien d'accord, c'est des essais!

13 couche de plus pas possible je crois que ça fera 3cm d'épais lol
un vernis standard doit donner une couche beaucoup plus fine, un séchage plus rapide aussi
là pour poncer minimum 3 jours sinon je sent bien que ça colle, mais les test n'étant pas fini sur mes deux chutes, je vais continuer jusqu'au moment ou je trouverais pourquoi j'ai toutes ses peluches...

[kingsdavid]

Avez-vous des photos des résultats de vos réalisation polies ?

[egtegt]

Tout d'abord, lorsqu'on travaille le bois, que ce soit du chêne ou du pin, j'ai remarqué que la surface n'est pas lisse. Les machines arrachent des fibres et ça fait des sortes de petites crevasses qui sont irrecupérables en passant le vernis directement et parfois trop profondes pour être éliminées avec du ponçage fin.

Ca dépend d'abord du bois que tu utilises, le chêne et le pin ne sont pas nécessairement les meilleurs bois pour atteindre un état de surface parfait, du merisier ou du noyer donneront de bien meilleurs résultats.

J'ai été voir la fabrication d'une bibliothèque en merisier que j'ai fait faire, je peux t'assurer que l'état de surface était parfait avant le vernissage.

Ca dépend aussi de comment tu travailles le bois. C'est sûr que si tu sors tes planches d'une rabot/dégau bas de gamme et que tu passes vite fait un peu de ponçage, tu n'auras jamais des résultats excellents.

Il y a plusieurs techniques :
- poncer en commençant grossier puis en diminuant progressivement les grains (60/80/120/240/400 ...)
- Reprendre avec des outils à main : un bon rabot bien affûté puis le racloir permettent de se limiter au 400, voire suffisent. (c'est la méthode que j'utilise)

Dans tous les cas, beaucoup d'huile de coude, à moins d'acheter une ponceuse/Calibreuse à large bande pro (compter 10000 € plus un atelier avec un plafond à 4 m au moins ) Et même comme ça, les planches plates seront bien, pour les parties moulurées ...

Une fois ton état de surface parfait, tu peux vernir. Et ne rêve pas, le vernis ne rattrapera que les micro imperfections, ça n'est pas de l'enduit. Ou alors 15 couches de vernis peut-être, et encore, ça va poser d'autres problèmes.

[Dorora]

moi j'ai rien poli, j'ai juste empiler les couches de vernis là lol

[kingsdavid]

Bon, donc, je résume :

1 - utiliser de bonnes machines outils
2 - utiliser du merisier ou du noyer
3 - poncer en diminuant progressivement les grains (60/80/120/240/400 ...)
4 - boucher les imperfections miniscules avec de la poudre de pierre ponce
5 - vernir et polir sur 3 couches

C'est ça ?

[Dorora]

9a parlait de 17 couche plus haut non? lol

[kingsdavid]

17 couches c'était une blague non ?

Sinon, la poudre de pierre ponce, c'est pas transparent ? On va la voir à travers le vernis ?

[Letenon]

Bonjour à tous,

Pour la finition d'une surface, la préparation est aussi importante que le vernissage.

En fait, les pores dont je parlais plus haut ne sont pas que des pièges à lumière. Ils ont aussi la désagréable habitude de se relever en présence d'humidité.

Ce qui veut dire que quand on a soigneusement poncé une surface et qu'on applique une teinte, ou un vernis, on se retrouve avec une surface rugueuse comme une barbe de 3 jours.

ça a été dit précédemment par Dorora, et c'est très important, il faut mouiller le bois au cours du ponçage.
Chacun a sa technique.

La mienne consiste, après rabotage et raclage, à poncer. Grain 180 d'abord, à 45° par rapport au fil, à droite et à gauche et finir dans le sens du fil jusqu'à disparition des traces. grain 240 pareil à 45 et dans le fil, puis humidification de la surface avec une eau très chaude : bien sûr il ne faut pas détremper le bois. L'eau chaude à l'avantage de s'évaporer plus vite. ensuite re-grain 240, toujours à 45 et dans le fil, puis grain 320, 45 et fil, humidification et re-grain 320.
On a alors une surface dont les pores ne se relèveront pas.

Ensuite teinte éventuelle et comme je le disais, rempli des pores et polissage simultané avec la ponce passée au tampon et alcool, jusqu'à disparition complète des pores.
Comme je vernis à la gomme laque, je ferme les pores bouchés en mettant une goutte de vernis dans le tampon à la fin du rempli, mais il faut que ce soit compatible avec le vernis utilisé ensuite.
Enfin, vernissage, précédé ou non d'un fonds dur ou bouche pore, avec égrenage soigneux et dépoussiérage entre chaque couche. L'utilisation d'un abrasif à l'eau donne parfois de bons résultats pour l'égrenage.
Bien sûr, le tout est réalisé dans une atmosphère la plus hors poussière possible, à une température idéale.

Pour finir, sur le vernis bien sec, j'utilise un produit qui s'appelait auparavant une popote. Celui que je prends s'appelle du Nikco, rénovateur de vernis. C'est en fait un polish pour vernis à bois qui permet de faire briller encore davantage.

Bon courage à tous les vernisseurs

Dominique

[Letenon]

Pour répondre à kingsdavid sur la ponce.

La ponce est une poudre plus ou moins fine de couleur blanche au départ. Il faut prendre de la super fine.

Le but du rempli/polissage est de la faire pénétrer dans les pores après avoir poli la surface. Elle ne doit pas apparaître en surface, sinon on a raté son coup.

Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on teinte la ponce en fonction de la couleur du bois sur lequel on travaille. Cette ponce est teintée avec des terres, en fonction des besoins. J'ai une quinzaine de boites à pellicules photos en plastique, dont j'ai troué le bouchon comme une salière, et qui contiennent autant de ponces de teintes différentes.

A bientot

[kingsdavid]

La mienne consiste, après rabotage et raclage, à poncer.

Ma pièce de bois est sortie de la raboteuse avec une surface nette. Il faut que je racle aussi ?

Sinon, tu ponces à la main je suppose ?

Et comment poli t-on à la main ? En frottant un coton sur le vernis ?

Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on teinte la ponce en fonction de la couleur du bois sur lequel on travaille. Cette ponce est teintée avec des terres, en fonction des besoins.
A bientot

Aucune différence de teinte n'est visible après l'application du vernis ?

Par exemple, lorsqu'on applique de la pate à bois, même si elle a la couleur parfaite du bois, elle change de ton au vernis.

Pour la ponce teintée, c'est différent ?

[niaproun]

Bonjour
Quand la première fois que j'ai voulu vernir à la gomme laque un petit meuble, je n'ai un qu'un seul cri " Ouuuh c'est compliqué tu n'y arriveras pas laisse faire les pros "
C'est très Français, la culture du secret.
J'ai ensuite vu que les ébénistes vernissaient avec comme critère, l'oeil alors que les luthiers vernissaient avec comme valeur l'oeil et l'oreille car le vernis doit en plus valoriser l'instrument.
De très bons luthiers américains donnent leurs procédé
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=8419

Ils communiquent, eux, et petit à petit la technique se répand, alors que chez nous elle se perd, mais tant que certains gardent leurs exclusivité on vivra sur du passé.
Profitez du savoir des frères Milburn
Bonne après-midi

[Lionel1]

Pour voir le résultat d'un brillant en cours d’exécution on travaille de côté suivant un angle de 30/45° on voit ainsi si le vernis tire. Il faut aussi diluer le produit, ce point varie suivant la température et le taux d'humidité, c'est difficile à expliqué, mais l'essai est là pour cela.

17 couches sur les ponts de bateau Chris craft, c'est la référence mondial d'un vernis de qualité, et je n'aborde pas le prix du vernis. Je ne vois pas trop à quoi cela servirait sur un meuble.

Un 3 couches sur un meuble de SdB suffira largement avec un polissage sur les deux dernières et le tout à la main, mais voilà, la machine remplace cette dernière sans que pour autant que "le coup de pogne" ne soit connu.

Si vous n'appliquez pas la méthode d'application et de polissage par des essais, vous pourrez utiliser toutes les machines et techniques polisseuse, ponceuse et pâte à polir de la terre, le résultat ne sera pas à la clé, maintenant si vous contentez de peu, alors c'est bien.

Internet est la meilleure des encyclopédies, tout le monde y met presque tout, je vois des tutos sur le polissage qui m'était expliqué pendant des jours, lisez les !! D'autres explique le passage des bouche pores, ou encore des moyens d'applications de produit.
Vous pourrez acheter tous les pistolets Devilbiss; Kremlin ou Iwata ce n'est pas ce dernier qui fait le brillant, c'est le coup de main, en plus du vernis alors essayez-vous, sachant qu'un pot de 1L de vernis de qualité c'est 30€ mini, et c'est marrant je n'en jamais vu en GSB (grande surface bricolage).

Niaproun: La culture du secret n'est pas un mal français, c'est le mal de répéter sans cesse des choses qui ne sont pas toujours écoutés, alors à un moment on se tait.
Quand je lis les posts de ce fil, je me demande si tout le monde lit la même chose. Dans le monde du bricolage tout le monde sait tout, mais personne ne sait grand chose, c'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
Un ébéniste entretient un rapport avec la conception et la finition n'est qu'usuelle, alors que l'ébéniste entretient un rapport avec la finition car elle relève la sonorité de l'instrument.

[Dorora]

D'accord avec toi Lionel, mais tout est question de point de vue.
Il y as surement autant d'envie différente que de lecteurs, de motivation, de point de vue, de façon de faire...et de contentement de résultat...
J'ai un ami qui passe souvent à la maison et qui trouve fabuleux mes essais...moi je trouve poilant mes erreur, c'est moche, pas droit, mal collé...et lui mettrait sans scrupule ce genre de chose chez lui en trouvant ça magnifique...
C'est la dessus qu'il faut méditer lol

[Letenon]

La mienne consiste, après rabotage et raclage, à poncer.

Ma pièce de bois est sortie de la raboteuse avec une surface nette. Il faut que je racle aussi ?
Sinon, tu ponces à la main je suppose ?
Et comment poli t-on à la main ? En frottant un coton sur le vernis ?

Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on teinte la ponce en fonction de la couleur du bois sur lequel on travaille. Cette ponce est teintée avec des terres, en fonction des besoins.
A bientot

Aucune différence de teinte n'est visible après l'application du vernis ?
Par exemple, lorsqu'on applique de la pate à bois, même si elle a la couleur parfaite du bois, elle change de ton au vernis.
Pour la ponce teintée, c'est différent ?

Bonjour,

Mon propos est de répondre à la question du polissage du bois et du vernis "miroir" à l'origine de ce sujet. Pour moi, en tant que restaurateur de mobilier ancien, on obtient un bon poli du bois, et un bon vernis grace aux étapes que j'ai indiquées. Je ne dis pas que c'est la seule méthode, mais c'est la mienne. Elle est entièrement manuelle la plupart du temps.
Donc tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Pour une finition standard, il me semble quand même qu'un ponçage et relevage des pores après la dégau/rabot est le minimum.

Pour le rempli, c'est toujours la même technique utilisée depuis le XVIIIème siècle. Une fois le bois bien préparé, il faut passer pas l'étape de rempli avant le vernissage ou l'application de cire.
Les moyens sont minimum : un tampon de toile dans lequel tu auras mis de la mèche à vernir, de l'alcool à 95 ou 99, de la ponce triple 0 teintée de la couleur de ton bois, du temps et de l'huile de coude.
- Tu fixes le panneau sur lequel tu travailles, ou tu cales bien le meuble, surface à travailler horizontale
- Tu saupoudres la surface à remplir avec la ponce, mais pas trop.
- Ton tampon est imbibé d'alcool, mais pas trop. Tu en remettras de temps en temps.
- Tu serres ton tampon de façon à ce que la surface en contact avec le bois ne présente pas de pli, ni de fil qui traine.
- Tu passes le tampon sur le bois en faisant des petits cercles, et en appuyant très fort. En fait, j'utilise les 2 mains : une
qui tient le tampon, et l'autre qui appuie
- Tu n'oublie pas les bords et les coins
- Tu remets de l'alcool de temps et temps, ainsi que de la ponce
- Tu laisses tirer de temps en temps et tu fais ça sur plusieurs jours jusqu'à ce que les pores soient invisibles.
- Si tu continues au vernis gomme laque, tu peux faire la dernière tamponnée de rempli avec une goutte de vernis pour
fermer les pores remplis

Cela ne laisse aucune trace à la surface du bois. Ce n'est pas la même chose que l'utilisation d'une pate à bois. Dans ce dernier cas, on est obligé de maquiller la surface bouchée pour la rendre invisible (en restauration de mobilier) ; et ce n'est pas de la pate à bois, mais de la cire de gomme laque.

Excuse moi d'avoir été un peu long, mais c'est difficile de faire plus court.

Bon courage

Dominique

[jft68]

Bonsoir,
merci Letenon de prendre du temps pour nous expliquer ta méthode de professionnel.
C'est très instructif, même si dans la réalité, ce sera un peu plus difficile pour nous d'arriver à un bon résultat.

Dans le passé j'ai fait des essais, mais juste sur une pièce de bois (frêne) pour voir.
Je suis arrivé à quelque chose mais parce que les surfaces en jeu étaient réduites.
Pour un plateau de table, je me sentirais moins à l'aise.

[Letenon]

Bonsoir,
Jean-Franco, c'est juste une question d'entraînement. Si tu ne fais un type de travail que très rarement, alors ce sera difficile à chaque fois, mais si tu le fais souvent, tu le feras avec aisance.
Mais il arrive quand même que j'ai du mal.
L'avantage avec les techniques traditionnelles réversibles, c'est que rien n'est jamais fichu. Si je me plante, j'annule et je recommence.
Cependant, ces techniques restent d'un usage restreint en ce qui concerne le travail du bois.
Ce qui m'a motivé dans ce sujet, c'est plus de partager sur les raisons pour lesquelles un bois peut ou ne peut pas avoir un aspect "miroir", et non pas vraiment les différents moyens mécaniques pour obtenir cet effet.
A bientôt
dominique

[niaproun]

Bonsoir
je suis sur que Nicolas sera heureux d'héberger un tuto si tu veux bien le faire. Ainsi l'ensemble des copains des copeaux pourra y faire référence et tenter ses essais.
Merci d'avance