Cintrage indésiré sur portes de meuble

[jeromebeno]

Bonjour,

J'ai assemblé des planches selon la photo jointe afin de construire des portes de 410 de large et 780 ou 1100 de haut. L'intérêt recherché est de ne pas avoir de traverses visibles et d'avoir visuellement tout le fil en vertical, afin d'affiner le meuble qui va du sol au plafond et mesure 5000 de long. Certaines se cintrent, toutes vers l'extérieur. La solution consistant à mettre plus de traverses me semble exclue, je réfléchis à une solution Z , comme sur les volets.
Si certains ont des idées, je suis preneur.
Cordialement, Jérôme

[jft68]

Pourrais-tu prendre une photo du chant supérieur ou inférieur de ta porte (bois de bout) ?
Pour que l'on voit l'assemblage des cernes du bois.
Lorsque l'on réalise ce type de porte, il faut impérativement utiliser du bois scié sur quartier.
Ta traverse serait plutôt de faux quartier.
Surtout que tes dimensions sont conséquentes. Ce n'est pas facile à réaliser pour que cela ne bouge pas.

La barre en Z (écharpe) sur les volets est surtout là pour empêcher l'affaissement du volet et le garder d'équerre.
Le point bas vers le gond.
En mettre sur ta porte ne permettra pas forcément de redresser le voile. Cela ne sera d'ailleurs pas joli, même si c'est à l'intérieur du meuble.
Mais sans autres photos de détail, je ne peux pas t'en dire plus.

[jft68]

Autre chose qui me vient à l'esprit.
Si elles cintrent vers l'extérieur, cela peut être dû à une différence d'hygrométrie entre l'intérieur du meuble et l'extérieur.
> plus sec à l'extérieur.
Ton bois était-il sec sorti de séchoir ?
Depuis combien de temps le meuble est-il fini ?
Quelle finition as-tu faite ?
Si vernis, tu as bien vernis les deux faces avec le même nombre de couches ?

[jeromebeno]

Bonjour,

Merci à JFT de cette rapide réponse ! Je joins 3 photos qui permettent de voir un peu plus clair : le bois est effectivement plutôt du faux quartier. La vue du meuble, auquel il manque 1,5 m que je démarre, montre l'intérêt esthétique de cet assemblage. Le chêne est acheté chez un professionnel et la finition est une patine de Milesi. Dans le vaucluse, il ne me semble pas que l'on soit exposé à des différences d'hygro intérieur - extérieur ; le meuble est vide pour l'instant, et installé chez le client depuis 1 mois et demi.


Cordialement

[jft68]

Bonjour Jérome,
c'est vraiment superbe ce meuble ! J'aime beaucoup.
Pour en revenir à ton problème. Je dois dire que ce type de portes massives sans cadre sont très difficiles à réaliser pour ce qui concerne leur stabilité.

En regardant le profil de ta porte finie (posée sur des planches brutes), je dirais que sur la partie gauche (photo2) c'est parfait, on est en bois de quartier. Par contre la partie droite (photo3), là l'assemblage ne m'apparaît pas idéal.
Pour comprendre un peu les mouvements, il faut considérer que les cernes du bois vont s'ouvrir.
Plus les planches qui constituent le panneau de porte sont larges et plus il faut s'efforcer à utiliser du bois de quartier.
Alterner convenablement les cernes n'est pas toujours évident.

J'ai oublié de te poser une question très importante. As-tu collé tes traverses dans les panneaux ? (a priori oui)
Si oui, c'est une erreur. On ne colle ou visse qu'à une seule extrémité pour laisser le panneau se dilater.
Mais on fait généralement cela avec un système à queue d'aronde, par exemple.
La traverse en bois de fil ne s'allongera pas, par contre ton panneau va lui s'élargir et/ou se rétrécir en fonction de l'hygrométrie de la pièce. Si ces mouvements sont bridés par tes traverses, il en résultera un voilage.
C'est inévitable.

Si tu dis que cela est en place depuis un mois et demi, eh bien je peux te dire que l'hygrométrie a joué.
Ton meuble est maintenant stabilisé dans son environnement. Sinon il serait resté comme dans ton atelier.

Pour tes prochaines portes, tu peux prévoir de visser tes traverses en ménageant des trous oblongs à l'une des extrémités. Une vis qui fera un point fixe à une extrémité, un trou oblong à l'autre. (coté charnière par ex.)

Voilà, ce que je peux te dire, il y a quelques professionnels qui passent par ici et pourront t'en dire davantage je pense.

[Gérard]

Bonjour,
Sur mes meubles Taglan les traverses sont assemblées en queue d'aronde dans le panneau avec une seule vis d'un côté (comme dit JFT). Cela permet l'utilisation dans le panneau de bois qui n'est plus parfaitement de quartier; on peut ainsi avoir des effets "livre ouvert" ("book match") avec le veinage puisque la traverse en QA viendra empêcher le tuilage.

[jft68]

Bonjour,
Sur mes meubles Taglan les traverses sont assemblées en queue d'aronde dans le panneau avec une seule vis d'un côté (comme dit JFT). Cela permet l'utilisation dans le panneau de bois qui n'est plus parfaitement de quartier; on peut ainsi avoir des effets "livre ouvert" ("book match") avec le veinage puisque la traverse en QA viendra empêcher le tuilage.

oui, je connais bien les meubles Taglan (contemporain) et effectivement c'est de là que je tire ma connaissance sur ce sujet particulier.
J'avais visité l'usine à Sélestat et beaucoup discuté technique avec lui.
Il m'avait montré cet aspect particulier des portes sans cadre.
Mais ses traverses sont vraiment d'épaisseur conséquente. Elles sont plus épaisses que l'épaisseur du panneau lui-même.
En tout cas à l'époque où j'avais regardé cela. C'est à dire pas loin de 20 ans.

J'ai dessiné les plans pour réaliser ce bahut non en orme mais en noyer. Toutes les pièces sont débitées depuis ... un certain temps

Pour ceux qui sont intéressés par le meuble contemporain, ils peuvent regarder ici:
http://www.taglan.com/accueil.html

[jeromebeno]

Bonjour,
Merci pour tous ces éléments. Je suis allé voir un collègue hier qui m'a donné les mêmes conseils : pas de collage et augmenter la section des traverses, pour effectivement arriver à une traverse plus épaisse que le panneau . Elles sont déjà montées à queue d'aronde, mais je vais gagner 2 mm au défonçage pour obtenir plus de tenue, je l'espère en tout cas !

Une vraie mine ce site, que ne l'ai-je découvert plus tôt !

A bientôt pour des nouvelles !

[jft68]

Bonjour,
j'avais déjà abordé ce sujet sur ce forum: http://forum.lescopeaux.asso.xooit.fr/t ... porte+kawa
J'ai fait un croquis de la forme de traverse en queue d'aronde.
Dans mon exemple la traverse recouvre l'entaille en queue d'aronde. C'est plus esthétique.
Dans ton cas les bords de l'entaille sont visibles.

Il est important que tu choisisses ton bois pour ces traverses afin qu'elles soient les plus stables possible.
Cela veut dire bien droit de fil et scié sur quartier si possible.
Eventuellement, constituer ta traverse de deux pièces collées.

Un exemple de la forme en "T" de la traverse.

[Montbel]

Question de débutant sur ces traverses : Ou sont elle placées ? Sur l'arrière de la façade afin de la "tenir" le plus plat possible ?

[jft68]

Ici on parle de portes.
Donc effectivement elles sont sur l'intérieur de la porte afin de maintenir la planéité.

Ce principe est applicable aussi pour faire les cotés de petits meubles lorsque l'on ne veut pas les insérer dans un cadre.

[Montbel]

OK, merci.

[Gérard]

Voici des photos de "la traverse Taglan".

On remarquera que le bois du panneau n'est pas vraiment de fil et que la traverse n'est pas si épaisse que cela (par rapport à l'épaisseur du panneau). La traverse est introduite du côté charnière du panneau (ce n'est pas gênant au niveau visuel car les portes ne sont pas en saillie) et immobilisée par une petite vis à l'autre bout pour permettre les variations saisonnières.
J'ai appliqué le même principe pour la porte d'un placard d'atelier (sauf que j'ai terminé le collage des dernières lames du panneau après mise en place de la traverse QA ; je n'ai donc plus besoin de la vis et on ne voit rien de l'assemblage (le jeu est à l'intérieur dans la longueur). J'ai même appliqué le principe pour empêcher la flèche des étagères posées sur taquet (flèche dans le sens de la largeur), mais là, c'est pas top car du coup j'affaiblis mes étagères...

[jeromebeno]

Bonjour, merci encore pour tout ces éléments . Je viens de finir mes traverses et mes entailles à QA ; l'épaisseur des traverses est de 30 mm et la profondeur des entailles de 10 mm. Je pense mettre juste un point de colle sur l'extrémité côté charnière, et laisser libre le reste.
Amicalement

[tuxi]

petite question.
comment vous réalisez ce type de mortaise ? à la main , est-ce possible ?

[cap tain]

Très intéressant ce post (c'est pour ça que j'adore ce forum) ,mais j'aurais une petite question sur le terme "bois de quartier" ou de faux quartier .J'ai lu un article sur le sujet il y'a fort longtemps ,et déjà a l’époque j'avais pas tout compris.
comment reconnaitre dans quel sens a été découpé un tronc "rond" ???

Cordialement Cap'tain

[NWNGimly]

J'ai lu cet article de mon coté, ne comprenant toujours pas ce qu'est bu bois de quartier, avec cet article ci-dessous je comprend mieux.
http://passion.bois.free.fr/le%20materi ... 20Bois.htm

Par contre pour différencier faux quartier du vrai je ne vois pas.

Je me pose une question cependant, pour fabriquer donc par exemple une porte assez large qui ne se voile pas avec du bois de quartier il faut donc faire un assemblage de plusieurs morceaux de bois de quartier pour fabriquer une porte ?
Car je suppose qu'il est impossible d'avoir une planche spécial bois de quartier ?

Et en quoi le faux quartier serait il moins bien que le quartier ?

[Modération/jft68] lien corrigé

[jft68]

Bonjour,
je mets le bon lien
http://passion.bois.free.fr/le%20materi ... 20Bois.htm
Voir au chapitre VII le débit sur quartier

On en avait déjà parlé sur ce fil aussi. http://www.copaindescopeaux.fr/forum/vi ... =21&t=3673
En fonction du type de sciage on peut avoir plus ou moins de bois de quartier.
Aujourd'hui les scieurs débitent les plots sur dosse. Donc le bois de quartier se trouve uniquement sur le plateau central.
Ensuite les deux plateaux de chaque coté de celui-ci peuvent être considérés comme du faux quartier.
Le débit sur quartier (voir la 3ème image que j'ai posté dans ce fil) nécessiterait beaucoup de manipulations de la bille pour la positionner correctement par rapport au plan de sciage de la lame.
Perte de temps et forcément plus cher.

Si l'on dispose d'une bonne scie à ruban on peut le faire soi-même pour de petites billes de petit diamètre et petite longueur.
Dans le cas où l'on abat un arbre dans son jardin par exemple.
Pour de petits meubles, surtout si le bois est de qualité, c'est une bonne idée de la faire.
Mais il faudra le laisser sécher.

[NWNGimly]

Ok ! donc si j'ai bien compris le bois de quartier se reconnait grâce aux fibres du bois quasiment perpendiculaires par rapport à la planche.
Si les fibres sont un peu trop penchées il s'agit donc du bois de faux quartier.

Et il est préférable d'avoir du bois de quartier car le bois se déforme en suivant les fibres, ce qui fait que de les avoir à 90 degré en gros, fait que le voilage sera quasiment inexistant.

[jft68]

Oui, c'est tout à fait cela.
Maintenant on n'a pas toujours du bois parfait alors on s'adapte.
Pour faire des panneaux par exemple on utilisera des pièces qui auront entre 80 et 120mm de large au maximum, en prenant soin d'alterner le sens des cernes du bois.

Mais pour faire les montants des huisseries et portes en massif, il vaut mieux aller dans une scierie et demander spécifiquement du bois pour cet usage.
Le scieur te proposera alors du bois qu'il a mis de coté pour ce type d'utilisation.
Le professionnels ne font pas autrement.
Il sera bien sûr sorti du séchoir.