Préconisation réglage hauteur des fers sur une rabot-dégau

[FMJ]

Oui mais au moins on peut le recalibrer. Parce qu'en terme de métrologie, de l' "absolu" qui tient dans le temps, c'est plutôt rare ...
Je l'ai calibré au niveau. Mine de rien, c'est drôlement précis un niveau. Je ne m'en étais jamais aperçu !

[Willow]

Ça dépend lesquels ! Il faut que l'arc soit juste, son montage aussi, et aussi que sa monte soit suffisamment stable. Avoir un niveau de mécanicien est très utile d'ans l'atelier :

Au fait, tu en es où de tes réglages de fers ?

[FMJ]

Je n'ai toujours pas rentré le matériel pour ce réglage (règle, équerre, etc.). J'ai 36 commandes en cours non finalisées car je suis un peu charrette question boulot. Dès que je les reçois et que j'ai 3h devant moi, je m'y colle et donnerai des news.

Au fait, elle sert à quoi la clé sur le capuchon de la boîte ?

[Willow]

J'en ai une aussi dans la boite du mien. J'imagine qu'elle sert à régler le niveau en cas d'aléa de transport. A la fois, régler un niveau précis à +-0.02mm, il faut être sérieusement équipé !

[FMJ]

En fait, ça me rappelle la forme d'une clé utilisée sur un touret pour démonter la meule. Mais je vois pas trop le rapport avec un niveau à bulle ????

[FMJ]

Donc reprise d'où l'on en était resté, à savoir l'acquisition des outils de mesure : règle de mécano, équerre d'ingénieur, jauge d'épaisseur et comparateur. Il n'y a guère que le niveau de précision sur lequel j'ai fait l'impasse. Trop cher d'une part et pas sûr qu'il me soit indispensable pour cette calibration d'autre part.

D'abord j'ai commencé par vérifier les jauges au comparateur. Il y a quelques écarts de l'ordre de 2-3/100 pour les plus larges (20 et 30/100). Suffisant pour mon usage.

Bref, j'ai commencé par mettre la machine à peu près de niveau (on ne nivelle pas 350kg aussi facilement...).

Ensuite, j'ai commencé à vérifier la planéité des tables rectifiées. Par table : en longueur (5 mesures), en largeur (10 mesures, sauf la table de rabotage) et en diagonale (2 mesures).

Pour les tables d'entrée et de sortie de la dégau, j'ai été très surpris. Initialement, j'avais parlé d'écart de l'ordre du dixième mais dans les faits les précédentes vérifs faites au réglet bas de gamme étaient dans les choux. Avec la règle rectifiée, je vois bien quelques jours mais impossible d'y insérer la plus petite de mes cales qui fait 0.04mm. Pour une machine bois entrée de gamme, je n'en attendais pas tant !

La table de rabotage est "un peu" moins bonne. J'ai repéré un trou d'environ 0.13mm sur une des diagos. J'ai failli crier au scandale et renvoyer la machine

J'ai regardé rapidement le guide. Dans le sens de la longueur, il présente un creux d'environ 0.3-0.4mm dans le coin haut de l'entrée, sur environ les derniers 20cm. Donc a priori pas complètement rédibitoire.
Par contre, le guide est cintré sur à peu près toute la hauteur. Je ne me rappelle plus exactement des valeurs qui varient selon la longueur mais de mémoire le creux ne doit pas dépasser 0.25mm.
Je ne suis pas sûr que pour des écarts de cet ordre Scheppach accepte de me le prendre en SAV.


Donc pour l'instant, je suis très favorablement surpris des tables de la machine (nettement moins de son guide ...) !


Prochaines étapes :
> Dégraissage de l'arbre
> Mesure précise de la hauteur des fers dans leur réglage usine (a priori 0.8mm au-dessus de l'arbre d'après mes précédentes mesures)
> Positionnement de la table de sortie à 2mm au-dessus de l'arbre
> Alignement de la table d'entrée sur la table de sortie et calage de la jauge de profondeur de passe en dégau
> Réglage de fers en les sortant de 2mm au-dessus de l'arbre afin qu'ils soit affleurants avec le niveau de la table de sortie
> Réglage du guide perpendiculaire
> Calage de la jauge de profondeur de passe en rabot
> Et enfin tests pratiques !


PS : La remarque d'un néophyte qui n'avait pas de jauge jusqu'à présent. J'avais des fois l'impression que des jours faisaient des centimètres d'épaisseur. Disons 3-4 dixièmes. Impression trompeuse : à la jauge il s'avère que l'écart est plutôt de l'ordre du dixième voire inférieur !

[egtegt]

Quand on n'est pas habitué, on pense qu'un dixième de mm, c'est très petit, et en fait, ça ne l'est pas tant que ça. On le voit facilement à l'oeil.

[alfred]

Bonjour,
Pour ceux, comme moi ne voit pas facilement 1/10 de mm : ne pas être inquiet.
Le pouvoir de résolution de l'œil humain est environ une minute d'arc soit 1/10 de mm à 30 cm pour les plus
'chanceux'.
Alfred.

[egtegt]

Ce qui correspond à 1/30° de mm à 10 cm, donc si à 30 cm on voit difficilement 1/10° de mm, on le voit facilement à 10 cm. Et encore, c'est pour quelqu'un qui a une vue de 10/10°, ce qui n'a rien de si exceptionnel, j'ai eu plus de 12/10° jusqu'à environ 40 ans et je ne suis pas Superman

Ensuite, il y a d'autres façons de voir plus petit. Par exemple, dans le noir on peut voir un point lumineux d'1/1000° de mm. Sans aller jusque là, en regardant deux planches jointives à contre jour ou en mettant une équerre à contre jour, on peut sans problème voir un espace de quelques centièmes de mm. Alors que bien évidement, si on les regarde devant un fond neutre, on ne voit rien puisqu'on est largement en dessous de la résolution de l’œil.

[Eataine]

Euh, je ne sais pas vous, mais moi, à 10 cm, je ne vois plus rien de net...

[eila]

- à 30 cm on confond deux traits séparés de 1/10mm
par contre on peut voir un trait de 1mm à 3m de distance

[FMJ]

Faites gaffe, si vous diminuez encore un peu en taille, vous allez vous confronter à des problèmes de diffraction

[FMJ]

Bon, j'ai un peu retravaillé sur le sujet, notamment en me penchant sur les réglages des fers. Eh bien c'est pas si simple.

En fait, les fers sont aimantés, poussés par 2 ressorts et tenus par une barre métallique avec 5 vis. Le problème, c'est que cette barre n'est pas droite. J'imagine que ça doit être voulu car c'est comme cela pour tous les fers. Mais à part emmerder l'utilisateur, je n'en vois pas trop l'intérêt. Car sa forme bombée contraint la lame qui ne peut pas coulisser librement. Dans le meilleur des mondes, la lame coulisserait librement, ce qui permettrait de la maintenir à bonne hauteur avec 2 tasseaux. Comme de vacherie, le point dur se trouve au milieux, ce qui fait que si on arrive à mettre la lame à la bonne hauteur d'un côté, elle se dérègle de l'autre côté par effet pivot. Et forcer sur une lame hyper coupante, c'est tout sauf rassurant.

Bref, à force de s'énerver, j'ai fini par développer des astuces. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à avoir un écart de hauteur de moins de 0.1-0.15mm. C'est pas énorm0e mais quand même, c'est assez frustrant.

Petite illustration du problème.

Après, avoir monté les fers de 0.8mm à 1.5mm, visuellement ce n'est pas frappant !
(Je me suis bien entendu trompé d'échelle dans la légende)

[Willow]

Si tu as des aimants à disposition, tu peux te fabriquer deux cales bien pratiques pour une prochaine fois. Ce sont simplement deux bouts de carré de 15x15x200mm dans lesquels tu perce un logement sur une face pour mettre tes aimants affleurants. Moi j'ai fait ça dans de l'alu, mais avec un bois dur bien dégauchi, ça ira. Tu pose tes cales sur ta table de sortie, l'une au plus proche, l'autre au plus loin, et tu bloque ton arbre au point haut, les fers vont venir se coller aux aimants qui sont précisément à niveau de la table, tu serres et c'est réglé. Je cale mes fers en 10 secondes. Ça devrait marcher, quel que soit le système de serrage.

[FMJ]

Avec le système de cette Kity et ses ressorts sous la lame, normalement il n'y aurait même pas besoin d'aimant :
tu mets les deux tables à niveau, tu appuies deux tasseaux de bois bien durs sur les extrémités de la lame non serrée et cette dernière devrait être à niveau, il n'y aurait plus qu'à serrer.

Le problème que j'indique ci-dessus, c'est que la barre de serrage de la lame est cintrée. Résultat : déserrée la barre cintre à mort et pince la lame en son milieu. La lame ne peut pas glisser librement dans son logement. Et quand on enfonce la lame d'un côté, elle ressort de l'autre par effet pivot. C'est vraiment merdique comme système.
Ce n'est pas le défaut isolé d'une barre de serrage : c'est comme cela pour les 4 fers.
Je vais y arriver mais c'est vraiment pénible et long à faire. En plus l'affutage des fers présente des écarts de 0.1mm, ce qui ne facilite pas les choses.
Je crains de devoir me contenter d'une mise à niveau avec une tolérance de 0.1-0.15mm. C'est pas la cata mais c'est ballot, on aurait pu faire beaucoup mieux avec un système mieux fichu.

[egtegt]

Il me semble que c'est fait exprès : tu règles la profondeur au centre, puis tu appuies sur les extrémités pour la mettre bien parallèle à la table.

[FMJ]

Je me suis réexcité ce midi et ai trouvé une méthode peu orthodoxe, mais l'important c'est que ça marche !

> Il faut d'abord repérer où se trouve le point haut de la lame par rapport à l'axe. Peu importe sa hauteur, cette position sera toujours la même vu que l'angle du fer ne varie pas. Tracer un repère indélébile à ce niveau.
> Desserrer un des côtés du fer (pour éviter d'être gêné par le coin de bois)
> Positionner le fer de telle façon que l'extrémité de sa lame soit au niveau de son point le plus haut. Verrouiller l'axe à l'aide d'un coin en bois.
> Desserrer les autres vis du fer.
> Relever le fer plus haut que le niveau de référence à atteindre.
> L'abaisser à peu près au niveau de référence avec deux tasseaux (surtout au milieu car c'est là que sont concentrés toutes les contraintes.
> Serrer légèrement un des côtés.
> Positionner le comparateur sur le fil de la lame après avoir pris en référence les tables d'entrée et de sortie (pré-réglées à la bonne hauteur).
> Avec petite cale plate en bois, genre 50mm de largeur et un tout petit marteau, taper très doucement sur la lame au niveau du côté serré jusqu'à ce que le niveau s'approche de 0 sur le comparateur. Pas d'inquiétude, si on n'utilise pas une cale en fer et si on ne tape pas comme un bourrin, la lame ne craint rien.
> Bouger le comparateur pour vérifier le point haut soit bien proche de ce niveau 0 (en tapotant, la lame s'abaisse et bouge, de sorte que que la pointe du comparateur peut aller au-delà du fil de la lame, et donc plus bas que le point haut).
> Quand on est sûr de ce côté, on commence à le serrer plus fortement.
> Avec les deux tasseaux, on essaye de remettre le centre et le côté opposé au niveau de référence et on serre un peu la vis de ce côté.
> On réutilise la cale et le marteau pour ajuster le centre. On serre un peu la vis correspondante et davantage le côté réglé au début.
> Et finalement on procède de même pour le côté opposé.
> On finit par serrer alternativement en plusieurs passes toutes les vis.

Nota : la lame est extrêmement coupant. Procéder avec beaucoup de prudence.


Avec cette méthode, j'arrive à régler le fer avec une précision de 0.05mm, ce qui correspond a priori à l'imprécision induite par l'affutage du fer.
J'ai réglé ainsi deux fers et ça marche très bien.
Je fais les deux autres ce soir et on teste !

A noter que, contrairement aux 3 autres, une fois desserré le fer n°4 se meut librement, même si pour lui également la barre de serrage est cintrée. Et c'est bien sûr beaucoup plus simple à régler !

[FMJ]

Il me semble que c'est fait exprès : tu règles la profondeur au centre, puis tu appuies sur les extrémités pour la mettre bien parallèle à la table.

Oui, c'est ce que je me suis dit après coup. Mais dans les faits, je ne trouve pas cela du tout pratique. Ou alors je n'ai pas la bonne approche. Après moult tâtonnements, j'ai fini par adopter la méthode décrite ci-dessus.

[FMJ]

J'ai fini le réglage des fers. Avec la technique décrite ci-dessus, c'est assez rapide et cela donne une précision inférieure à 0.05mm.
Petit coup de Silbergleit et zou je me suis donc empressé de faire un test sur deux pièces : une planche d'Iroko et un tasseau de pin.
Niveau marquage du bois, c'est beaucoup plus acceptable sans être vraiment satisfaisant. On distingue un peu les ridules sur l'Iroko et on les sent sous les doigts. Bizarrement ce n'est pas pire pour le tasseau.
Pour l'homogénéité du parallélisme par contre c'est très satisfaisant : moins de 0.1mm d'écart !

Pour donner une idée, voici les pièces après 3 étapes : rabotage, puis une passe à la calibreuse en grain de 120, puis un coup d'Abranet en 180 à l'orbitale. J'ai juste passé l'Iroko au ponçage pour ne pas ne pourrir les abrasifs pour rien avec du pin.
Après un rapide ponçage c'est impeccable. Bref, pas mal d'agitation pour un résultat mitigé de base mais qui au final n'a pas vraiment un grand impact visuel.
Il me reste à essayer de tirer quelque chose du guide et de sortir des planches pour vérifier un peu sur la durée le résultat de ce réglage. Je posterai un retour en fonction. Merci en tout cas de votre aide.

Au fait 3 dernières questions :
> 1. Y a-t-il un critère particulier pour juger de la bonne tension des deux courroies d'entrainement ?
> 2. Il faut les graisser souvent les chaînes d'entraînement ?
> 3. Quelle est l'utilité de la petite barre sur la table de sortie de la dégau qui oblige à lever cette dernière avant la table d'entrée ????

[Willow]

Est-ce que ta machine a un quelconque réglage de la vitesse d'avance ? Si ou, je pense que tu peux la diminuer un peu.