Forum copain des copeaux

oui mon bop a une perceuse mac et mis à part sa taille , elle fonctionne très bien ...
donc je vais voir avec mon budget pour acheter une perceuse avec pas mal d'accessoires , un kit wolfcraft a tourillon (52 euros) et sans doute une scie circulaire pas trop cher.
pour la skil oui on m'en a dit aussi beaucoup de bien , y'en a une a 74 euros chez bricodepot , apres c un peu au dessus du budget pour la scie circulaire ... a voir
merci en tout cas pour vos réponses rapides et précises !

tuxi a écrit :merci diomedea mais tu peux intervenir aussi sur le reste car chacun a des avis différents et c tant mieux de pouvoir les partager ..
concernant la lame , franchement je ne savais pas que me conseilles tu comme type de lame / dents ... dans les 30 euros , je sais que c pas beaucoup mais pour commencer je ne pense pas mettre plus

Avec trente euros tu devrais trouver ton bonheur. Évite les lame avec les petite pastilles, c'est souvent un signe de mauvaise qualité.
En restant dans du Ø160mm tu pourrais te prendre une 24dents alternées:



A comparer avec celles du lien:


Deux lames (Ø300mm 96 dents). Celle du dessus est à denture négative, et celle de dessous positive:


Pour les scies ma fois... Si elles rentrent dans ton budget, elles pourront toujours faire tourner la lame!
Cdlt
JP

tuxi a écrit :merki hundertaker ;
quand tu dis d'usiner sur 2mm , en quoi cela permet de ne pas faire d'eclat ? car normalement c'est en surface que ca risque de poser problème ?

Vulcano te donne une autre solution : usiner le plan à l'envers ... toujours des éclats sur l'envers...

En fait qd tu usine sur 1 à 2mm la lame a une force de coupe presque parallèle au plan ... le pare éclat est naturel, due à la matière présente (plus loin) en rapport à la force engendrée par la coupe.

Quant tu coupe lame enfoncée à fond ... la force de coupe est presque perpendiculaire à ton plan et si il n'y a pas de pare éclat (règle, martyre) tu auras plein d'éclats...

hundertaker a écrit :

tuxi a écrit :merki hundertaker ;
quand tu dis d'usiner sur 2mm , en quoi cela permet de ne pas faire d'eclat ? car normalement c'est en surface que ca risque de poser problème ?

Vulcano te donne une autre solution : usiner le plan à l'envers ... toujours des éclats sur l'envers...

Pourtant sur un plan de travail cela marche nickel, vu que les dents de la scie attaque la surface de l’extérieur vers l’intérieure, les éclats sont souvent du à la remonté des dents donc de l’intérieure vers l’extérieure du bois et c'est le placage qui s’éclate. Faut aussi laisser la scie travailler gentiment et pas être presser d’être à la fin alors que l'on commence à peine

Enfin fait tes essais par toi même. Je parle bien d'un plan de travail et pas d'une petite planche de mélamine de 19 mm, là ça éclate de partout

++

Raph

hundertaker a écrit :

tuxi a écrit :merki hundertaker ;
quand tu dis d'usiner sur 2mm , en quoi cela permet de ne pas faire d'eclat ? car normalement c'est en surface que ca risque de poser problème ?

Attention la technique d'usiner 1 à 2 mm n'est pas possible avec ce genre de scie qui n'est pas plongeante. Donc impossible de régler la profondeur de coupe qui est toujours au maximum.
Il est quand même possible de le faire en surélevant la scie sur un tasseau qui fera la profondeur de coupe moins 2 mm mais c'est quand même risqué car la scie ne serait pas forcément stable alors attention aux doigts !

Il vaut mieux scier par le dessous.

une scie circulaire même non plongeante peut quasiment toujours être réglée en hauteur. Si tout le monde réglé correctement sa scie circulaire avant une coupe les doigts amputé deviendrait quasi inexistant avec la circulaire portative, au pire il y aura petite entaille mais pas amputation.

kyosho a écrit :Attention la technique d'usiner 1 à 2 mm n'est pas possible avec ce genre de scie qui n'est pas plongeante. Donc impossible de régler la profondeur de coupe qui est toujours au maximum.

J'ai une scie circulaire Rioby, genre pas chère/pas terrible, elle se règle en profondeur.

kyosho a écrit : Attention la technique d'usiner 1 à 2 mm n'est pas possible avec ce genre de scie qui n'est pas plongeante. Donc impossible de régler la profondeur de coupe qui est toujours au maximum.

Une scie normale est réglable au mm, c'est juste plus chiant et plus long à régler qu'une scie plongeante.

hesus a écrit :

kyosho a écrit : Attention la technique d'usiner 1 à 2 mm n'est pas possible avec ce genre de scie qui n'est pas plongeante. Donc impossible de régler la profondeur de coupe qui est toujours au maximum.

Une scie normale est réglable au mm, c'est juste plus chiant et plus long à régler qu'une scie plongeante.

Autant pour moi, la seul circulaire que j'ai eu dans les mains c'était il y a longtemps et je n'ai pas le souvenir qu'il y avait un réglage de profondeur .
Maintenant je ne me pose plus de question avec ma TS55 !

Salut pour les perceuses si tu prend l'AEG vérifie bien qu'il y a 2 batteries (normalement oui 1 dans la machine l'autre avec la sacoche)
Pour les scies je confirme que toutes ont la lame réglable en hauteur qu'en général pour le prix que tu compte mettre la pependicularité et parrallélisme lame/semelle est acceptable pour les matériaux tendres (ceux que tu comptes employer)
Si tu hésites entre plusieurs modèle retourne la scie lame vers toi pousse horizontalement sur le bout de la semelle... prend celle qui le moins de jeu (voir dessin) La mienne avais près de 3mm de jeu au bout de 1 mètre ma lame n'était plus parrallèle à la semelle

Pour expliquer tout de même : si tu coupes d'emblée toutes l'épaisseur, les dents attaquent la surface en remontant et donc arrachent le matériau. Si tu fais une coupe de 2 mm de profondeur, les dents attaquent la surface tangentiellement et donc font moins de dégats.

Un petit détail que personne n'a précisé je crois : il faut toujours couper avec la face destinée à être vue en dessous car en dessous, comme les lames attaquent le matériau en montant, il n'y a pas d'arrachement et c'est là qu'on a la coupe la plus propre.

Pour la visseuse j'ai une métabo et j'en suis très content : elle est robuste, facile d'utilisation et puissante. Et j'ai bien vissé 7000 vis et percé 4000 trous avec (une terrasse en ipé et le bardage de mon atelier)

merci cuistot pour ce beau petit dessin explicatif ! donc a voir sur place et pour la lame pareil !
concernant la perceuse , je prendrai la metabo car livrée avec 205 accessoires et 2 batteries ;D

sinon dans le même genre pour démarrer la fabrication d'un meuble, je pensais acquérir ceci pour bien fixer les cotés du meuble : http://www.castorama.fr/store/Guide-de- ... 63006.html
=> qu'en pensez vous ?

Bonjour,

Pour la pose dse tourillons, j'ai acheté le kit "de base"
qui ccorespond à ça sur le même site cité: http://www.castorama.fr/store/Malette-d ... oduct=true

il contient tout le necessaires: la butée de profondeur à fixée sur la meche, les centreurs, les tourillons, les 3 meches pour les 3 diametres de tourillons et même la colle pour celui là (le lien n'avait ni la colle ni les meches)
je le trouve suffisament pratique, faudrait voir ce qu'apporte en plus l'autre kit (celui de ton lien) pour couter 2 fois plus cher.

et avec la différence de prix tu peux t'acheter une lame pour la circulaire!

ben j'avais lu que ce kit était beaucoup plus précis pour réaliser les trous avec sert joints incorporés... mais c'est vrai qu'il est plus cher

pour les assemblages à tourillons que j'ai pu faire avec le kit que j'ai cité, la qualité obtenue était au rendez-vous.

l'autre permet d'aller peut être plus vite ? car moins d'étape à réaliser ?

oui car tu fixe les deux panneaux en même temps pour le perçage.

ça fait donc des trous débouchants dans une pièce ?

ben non : http://www.systemed.fr/conseils-bricola ... 0.html?p=3

mince , je me rencontre qu'il va me falloir des serres joints de 1 m ;( ca fait gonfler le budget car je veux faire une armoire de 140x80x40

Salut,

Utilises des sangles et des poids pour remplacer les serres joints si tu n'en a pas suffisamment.

A+
Fred