Forum copain des copeaux

Ah oui dis donc, ça c'est pratique ... si on en a l'usage (monter des éviers quoi)

Tu parles de la scie ?

A+

Je suis bête, mais si je prends ma scie circulaire classique et que je ne vérouille pas le guidage en profondeur, je peux m'en servir comme une plongeante, non ? Pas prudent, je sais !

Claude,

Ben si tu peux bloquer lame à des profondeurs différentes,et si le couteau diviseur est rétractable, c'est super ! (je ne connais pas ta scie, donc ne vois pas le danger ? ).

Tu n'a pas besoin d'une plongeante, sauf si tu veux faire des découpes comme sur ma photo.

Si c'est pour monter des éviers, , comme la découpe sera cachée et que l'évier n'est pas toujours rond ,
la scie sauteuse ou a guichet fera l'affaire

A+
eila

déjà plonger en milieu de panneau avec la semelle en fixe c'est dangereux alors si en plus ta semelle se ballade.....
Là non faut pas claude, pas bien!!

eila a écrit :
Tu parles de la scie ?

A+

Non, les butées pour savoir de ou à ou ce sera coupé ...

je comprend pas comment fonctionnent tes butée. Tu baisses ta lame a la profondeur et tu viens en butée sur la lame?

Pour éviter le kickback des scies plongeante on peut plonger en avançant légèrement en même temps. Je me suis fait comme vous surprendre 1 fois et maintenant j'avance très légèrement en même temps que la plongée et je n'ai plus de prb. Il faut aussi faire bien attention d'avoir la lame à pleine vitesse avant de plonger sinon le retour est garantie et brutal.

Claude, je le faisais avant avec la scie classique. Je m'étais fabriqué un rail raz de lame avec du mdf de 3 et une règle a maçon. Pour attaquer en milieu de panneau, je retirait le couteau qui est fixe et ce qui me permettait de plonger. Comme j'avais une règle de maintien ça se passait bien au niveau de la sécurité en plongeant doucement. Après avoir avancé un peu la scie, je pouvais la sortir pour remettre le couteau pour finir la coupe. Ca fonctionne très bien, c'est précis, juste un peu plus long a faire.

Breizhou 13 : c'est une butée anti recul qui bloque ton chassis de scie et t'aide à la maintenir sur le rail.

Dorora a écrit :déjà plonger en milieu de panneau avec la semelle en fixe c'est dangereux alors si en plus ta semelle se ballade.....
Là non faut pas claude, pas bien!!

Je suis bête, mais pas fou

hesus a écrit :
Breizhou 13 : c'est une butée anti recul qui bloque ton chassis de scie et t'aide à la maintenir sur le rail.

Non, je parle des butées d'eila qui servent a savoir a partir d'ou et jusqu'ou ira le trait de coupe

Breizhou 13,

Ce ne sont pas des butées, mais des repères de début et de fin.

Il faut choisir la profondeur de coupe de la scie plongeante( butée graduée verticale pour la plongée),et reporter cette valeur en déplaçant les deux curseurs rouges face aux repères = à la graduation de plongée. Il y a des valeur prédéfinies.
(Il y a deux possibilités de position en hauteur selon que l'on travail avec ou sans rail).
Les curseurs frottent légèrement sur la pièce à couper, si bien que l'on positionne exactement l'arrière du curseur sur le trait pour le début,pour terminer avec le curseur de devant sur le trait perpendiculaire de fin.
Il est possible de mettre des butées sur le rail si on craint le recul

A+
eila

Non, je parle des butées d'eila qui servent a savoir a partir d'ou et jusqu'ou ira le trait de coupe

bin tu répond toi même à ta question elle indiquent le début et la fin de ta lame quand la scie est en plongée. Chez Mafell il ont poussé le must dans le sens où tu peut régler le début et fin de lame en fonction de la plongée enfin me semble Sur la photo la plongée doit être réglée à 25mm (la lame sort moins donc les traits sont + rapproché) Sur la GTK tu est obligé de plonger à fond les deux repères font 165mm le dimètre de ta lame donc tu ne peut pas couper moins que 165mm en te servant des repères bien sur .

Par contre je ne pige pas trop comment sur la Maffel ils arrivent à ôter le rectangle coupé avec une profondeur autre que Max ?? Au dessus oui les 2 coupes se rejoingent mais en dessous ? on perd quand même la courbure de la sortie de lame ?

cuistot a écrit : Par contre je ne pige pas trop comment sur la Maffel ils arrivent à ôter le rectangle coupé avec une profondeur autre que Max ?? Au dessus oui les 2 coupes se rejoingent mais en dessous ? on perd quand même la courbure de la sortie de lame ?

Tu as raison, ce n'est pas possible. (retourner la pièce)

a+
eila

En fait il te dise pas que ca sera coupé mais que tu auras un trait de scie jusque la...... Apres faut finir a la main

Ma question etait mal formulée mais eila m'a donné la reponse merci beaucoup.... (meme si c'est pas ca que j'aurais aimé entendre;) )

Va falloir que je calcule la graduation pour essayer de me faire le meme systeme je crois

si non j'ai fait ceci trouver sur le net et ça marche top (j'ai pas de scie plongeante)
http://www.fabriquer-des-meubles.fr/com ... l-guidage/

Avec cette solution, tu perds malgré tout 10mm de hauteur de coupe alors qu'avec un rail adapté, tu n'en perds que 5.

exact on perd toujours de la hauteur avec le rail. L'autre jour je devais faire une coupe arrêtée dans du bois de 30mm d'épaisseur, malgré les 57mm de plongée de la GTK j'ai du terminer le bas de la coupe à la sauteuse ± 1,5cm

phozen a écrit :Avec cette solution, tu perds malgré tout 10mm de hauteur de coupe alors qu'avec un rail adapté, tu n'en perds que 5.

ben il suffit de prendre un morceau de CP de 5mm et voila

bonjour,
En utilisant une règle de maçon en alu de 2 ou 3 métres avec 2 piges dont la dimension est l'écart entre le bord de
la table de scie et la lame, 2 serre joints : ça fonctionne bien, ça ne perd pas de profondeur de coupe, ce n'est pas cher.
Alfred