Amélioration de la scie Kity 550

[semion]

Salut FMJ, c'est encore moi ! Non, je ne lâche jamais l'affaire...

Bon, j'avais besoin d'utiliser ma Kity aujourd'hui à pleine profondeur, et c'est vraiment catastrophique, gros ralentissement, ça brûle, bref, elle est vraiment inutilisable dans cette situation...

Du coup je reviens vers toi pour te demander à nouveau plus d'infos concernant le réglage du parallélisme. Si t'as pas le temps de faire une longue explication avec photo, tu peux me dire à peu près où se situent les deux vis dont tu parlais ?

Est-ce qu'il faut enlever un circlip ? J'ai vu qu'il y en avait un gros sur l'axe, et aussi un petit pas loin sur le carter. Si oui, il faudra que je me trouve une pince à circlips.

Et en démontant ta machine, est-ce que tu as vu un témoin qui risque de faire sauter la garantie ?

Il me semble que le vendeur garantit 1 an, mais que le constructeur garantit plus longtemps, donc si ça foire toujours après réglage je ferai valoir la garantie, mais bon, il faut que je vérifie sur les papiers de la Kity.

Merci à toi !

[FMJ]

Avant de parler de réglage, quelle lame utilises-tu ? La lame d'origine (de piètre qualité,, il faut en prendre une ou plutôt 2 de marque) ? Avec combien de dents (24, 48 ou 60 ?) ? L'as-tu faite affuter récemment ?
Et puis surtout quelle matériau tu essayais de couper ?
Si ça fume, il est hautement probable que ce soit un problème d'affutage ou de mauvais choix de lame.

Ensuite, je te fais la procédure ce soir.

[semion]

Merci pour ta réponse !

Mon but, c'est de déligner un plot de chêne de 45.

Etant donné que c'était pour du délignage, et donc que je me foutais de la qualité de coupe, je me suis dit que la lame d'origine de 24 dents suffirait. Sur ma circulaire "normale", j'ai une lame 20 dents "SCID Barsan Diffusion" entrée de gamme de GSB. J'ai essayé avec elle, sans y croire étant donné le prix que j'y avais mis, et bien effectivement, c'est beaucoup mieux.

Ça ne m'avait pas traversé l'esprit qu'une lame quasi neuve puisse être à ce point merdique.

Je pensais que la principale cause était le parallélisme parce que d'abord j'avais vu qu'il n'était pas bon, mais qu'en plus lorsque j'avançais, la lame se serrait de plus en plus vers la règle et la semelle, jusqu'à l'entamer.

La procédure m'intéresse toujours, ceci dit, car ce n'est pas parfait, et la lame est quand même loin d'être parallèle (c'est visible à l'oeil nu). Mais au moins, j'ai pu avancer sans faire trop de fumée...

[bulubuluplopplop]

qu´est-ce que tu appelles parallélisme ? La lame doit plutôt être perpendiculaire non ?

[pierobin]

Salut bande de copeaux,

Bon j'ai utilisé pour la première fois ma scie circulaire Kity (la scie des chatons) et j'avoue avoir pris une douche froide... Je tiens à préciser que je suis amateur en la matière mais il me semble avoir bien fait tout comme il faut.
J'ai un plan de travail en medium de 28mm d'épaisseur que je voulais découper. J'ai utilisé la lame avec les 48 dents fournies avec. Et la p'tite en a chié ! Quand je l'ai plongée ça se passait bien. Par contre pour avancer c'était très très dur et la lame chauffait sacrément ! J'ai même eu de la fumée qui sortait à un moment donné. Et comme il était très difficile d'avancer, j'ai ressorti la lame pour voir ce qu'il se passait. Je la replongeais ensuite pour continuer. Du coup ça m'a fait une découpe bien dégueulasse avec des dents aux endroits où je l'avais plongée.
Vous pensez que j'ai fait une connerie ? Est-ce que la lame ne correspond pas ? Est-ce la scie qui n'est pas assez puissante pour du médium de cette épaisseur ?
Bref aidez-moi, parce que c'est à deux doigts d'anéantir mes espérances de créer mes meubles...

[FMJ]

Même remarque qu'à Semion : a priori pb de lame. Il faut que tu te prennes une lame décente. Enfin 2 : une en 24 dents et une en 60.

Il faut savoir que le MDF est hyper désaffutant. Par contre j'aurais pensé que la lame Kity neuve tienne quelques délignages. Il faut croire que la qualité a baissé ...
Pour scier proprement, il faut que la machine avance. Pas aller trop vite pour ne pas fatiguer inutilement le moteur. Mais ne pas aller trop lentement sinon la lame brûle le bois. Si la lame a le bon affutage, ça doit avancer tout seul. Il faut laisser faire la machine.

[FMJ]

Réglage de l'équerrage de la lame

La machine est dotée d'un réglage intégrée (heureusement !) simplissime. Comme sur les autres scies plongeantes, ce réglage se fait via deux petites vis pointeaux (empreinte Allen) vissées dans la base pivotante supportant le moteur et la lame.
La vis à l'avant est toujours accessible.
Celle sous la poignée n'est vraiment accessible que lorsque que l'on plonge la lame. Un clé Allen à poignée longue est recommandée.
C'est la seule vraie difficulté de l'opération : maintenir la lame en plongée. Et vu la dureté du ressort, ce n'est pas si simple.
Mais c'est doublement indispensable : pour accéder à la vis et pour sortir la lame et vérifier l'équerrage.

Perso je n'ai pas trouvé de solution efficace sans démonter le ressort. Pour ce faire, il faut démonter avec un clé Allen les flasques plastiques latérales guidant la bascule du bloc moteur-lame (pour la coupe d'onglet). Ce dernier est ainsi désolidarisé de la base principale de la machine.
On utilise une clé Allen plus grande pour déclipser la pièce plastique asservissant le ressort (attention ce dernier est plutôt puissant. un peu trop ...).
Puis on peut remonter le bloc moteur-lame sur ses flasques. Ensuite je cale dans un étau la scie à l'envers par sa poignée (gentiment), lame dirigée vers le haut donc. La semelle se cale contre le bloc moteur-lame par gravité.
Il suffit alors de régler les vis pointeaux pour obtenir le meilleur équerrage possible. Le plus facile déserrer une vis puis de régler l'autre pour obtenir l'équerrage souhaité. On visse alors la première vis jusqu'à ce qu'elle soit en butée (gentiment pour pas fausser le réglage).
Reste plus qu'à remonter le ressort en suivant la procédure inverse présentée ci-dessus.

La vis pointeau sous la poignée, difficile d'accès

la vis est nettement plus accessible quand la lame est en plongée.

Pour démonter le ressort, il faut dévisser les flasque latérales (entourées en rouge) puis dévisser le ressort au niveau de la flèche. On peut voir les deux vis pointeaux de profil (entourées en bleu).

La Starett trouve que le réglage n'est pas si mauavais que ça !

[pierobin]

Merci pour ton retour. Du coup tu penses que c'est juste une question de qualité de lame. Pourtant elle avait relativement affûtée en sortant du papier... Et je peux adapater n'importe quelle marque de lame sur la kity ? Tu me conseillerais quoi ?

[FMJ]

Oui a priori ça vient de la lame. 28mm de MDF, c'est déjà très costaud pour cette scie.
Pour le choix des lames, si tu cherches un peu dans le forum, tu trouveras plein de conseils.
Les Leman et consorts sont honnêtes, sans plus.
Les la Forezienne, Freud, Axminster, CMT sont déjà de très très bon niveau.
A priori le top ce sont les Leitz, mais faut passer par une relation pro pour en avoir.
Globalement le conseil sera : n'hésite pas à investir dans les lames, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et plus cher à l'achat veut souvent dire moins chez en fréquence d'affutage (et l'affutage d'une 60 dents, c'est pas donné !).

[pierobin]

C'est bien noté, merci encore pour tes conseils avisés.

[Sylar]

Hello la foule

qu´est-ce que tu appelles parallélisme ? La lame doit plutôt être perpendiculaire non ?

Non, à moins de vouloir couper la semelle

Si j'ai bien compris,

Je pensais que la principale cause était le parallélisme parce que d'abord j'avais vu qu'il n'était pas bon, mais qu'en plus lorsque j'avançais, la lame se serrait de plus en plus vers la règle et la semelle, jusqu'à l'entamer.

Le problème décrit c'est que la lame n'est pas parallèle à la semelle et donc au guide, ce qui provoque une brulure du bois par frottement ou disons forçage.

Désolé car même si je pense avoir situé le problème, je n'ai en revanche aucune idée de la manière de le régler, même si de souvenir il me semble avoir lu un tuto ici (?) à ce sujet pour cette scie...

[bulubuluplopplop]

Hello la foule

qu´est-ce que tu appelles parallélisme ? La lame doit plutôt être perpendiculaire non ?

Non, à moins de vouloir couper la semelle

la lame est bien perpendiculaire ( = 90 °) puisqu'on utilise une équerre à 90 ° pour mesure l'angle.
Enfin bon, je pinaille.

Pour vérifier que la lame est bien perpendiculaire, par exemple, on peut couper 2 carrelets de 5 cm de haut, en retourner un et les mettre face à face. Il ne doit pas y avoir de décalage.

[Sylar]

Non, tu ne pinailles pas mais tu ne regardes pas la lame dans le bon sens, enfin en ce qui concerne ce problème

Toi tu regardes l’angle que forme la lame avec le plat de la semelle alors qu'il s'agit ici, si j'ai bien compris le phénomène, de l'angle de la lame avec le bord de la semelle, vu du dessus si tu préfères...

De mon point de vue il n'y a aucune raison que l'angle dont tu parles, qui d'ailleurs est variable, freine la progression de la lame alors que celui dont je parle si justement.

Mais peut-être que je n'ai rien compris et dans ce cas mea-culpa

[FMJ]

Oula oui je comprends désormais, tu veux dire que le plan de la lame n'est pas coplanaire avec celui du bord du guide ???!!!
Normalement, la déviation devrait être minime et peu gênante : au pire cela conduirait à avoir une voie de lame plus large, mais en aucun cas à faire fumer la lame et caler la machine ! Ou alors il faudra que la déviation fasse 30° !!!

> Est-ce que tu as vérifié que ta lame était bien plane ? A cause des dents, ce n'est pas tout à fait facile de le vérifier.
Le plus simple : tu poses ta scie lame sortie (plus facile à dire qu'à faire pour verrouiller la machine dans cette postion) en bordure de table, tu rapproches un réglet (en le posant sur une autre table, chaise, etc.) que tu mets en contact avec la lame, et tu tournes gentiment cette dernière. Tu verras ainsi si elle est voilée.

Je vais vérifier ce point sur la mienne.

[Sylar]

Il faudra attendre le retour de semion pour confirmation, mais d'après son message (celui que je citais plus haut), la cause du problème me semble tout juste logique :

Je pensais que la principale cause était le parallélisme parce que d'abord j'avais vu qu'il n'était pas bon, mais qu'en plus lorsque j'avançais, la lame se serrait de plus en plus vers la règle et la semelle, jusqu'à l'entamer.

Qu'est-ce qui pourrait faire que la lame va jusqu'à entamer la semelle sinon ?

parallélisme <> coplanaire

Après c'est vrai qu'avec les termes appropriés c'est beaucoup plus pratique

[bulubuluplopplop]

Oula oui je comprends désormais, tu veux dire que le plan de la lame n'est pas coplanaire avec celui du bord du guide ???!!!
Normalement, la déviation devrait être minime et peu gênante : au pire cela conduirait à avoir une voie de lame plus large, mais en aucun cas à faire fumer la lame et caler la machine ! Ou alors il faudra que la déviation fasse 30° !!!

ah, dans ce sens là tu parles.

Si y'a un problème à ce niveau, il n'y a pas de réglage (je crois ?), la lame doit être d'origine bien perpendiculaire au rail.

Pour moi si y'a un décalage même minime à ce niveau, la lame va partir de travers et effectivement peut brûler le bois / toucher le rail

[semion]

En fait, Sylar a bien compris mon problème, je m'étais sans doute mal exprimé...

Ce que j'ai appelé parallélisme, c'était bien entre le plan de la lame (visible sur le bois par la "ligne" de la voie laissée par la lame) et mon trait de coupe sur lequel je base la règle et donc la semelle de la machine. Ma ligne de coupe n'est pas donc pas parallèle à la ligne du guide et de la semelle. Un peu comme un problème de parallélisme pour les roues de bagnoles, c'est pour ça que j'ai dû employer ce terme.

Et quand FMJ parlait de régler la perpendicularité, j'avais mal compris, je pensais qu'il parlait de ce que je cherchais, c'est à dire, sur une vue en plan, régler la perpendicularité entre l'axe de la lame et la ligne de la règle/semelle, ce qui revient à la même chose que mon "parallélisme"

@FMJ
"au pire cela conduirait à avoir une voie de lame plus large"

Ce que tu dis se vérifierait si ma lame oscillait, et donc que le problème viendrait du plan de lame qui ne serait pas perpendiculaire à l'axe du moteur, mais ce n'est pas le cas, le plan de ma lame est bien perpendiculaire à l'axe, mais c'est l'ensemble axe/plan de lame qui n'est pas d'équerre avec la semelle.

C'est pas facile d'expliquer tout ça avec des mots, la prochaine fois je fais un schéma direct

Enfin bon, donc le résultat, c'est que quand je pousse, ça force sur la lame et ça brûle...

Merci quand même pour tes explications précises qui ne résolvent pas mon problème, mais qui me seront quand même utiles !

En tout cas, je crois que je suis bon pour chercher dans les papiers et si la garantie s'applique toujours...

[pierobin]

Et bien en fait je pense que j'ai le même problème que toi...
Ce n'est pas une question de lame en fin de compte. Puisque quand j'ai essayé de couper sans le rail ça ne forçait plus. Je n'allais pas spécialement droit mais ça ne forçait plus.
Moi j'ai l'impression que c'est un défaut de parallélisme entre le trait de coupe de la lame et l'encoche prévue pour accueillir le rail sous la scie. Je suis un peu deg...

[FMJ]

J'ai pas pu regardé ce midi. Je vérifierai dimanche.

[xmax]

bonjour tout le monde
pour ce genre de problème de parallélisme entre la lame de scie et le rail, je pense qu'il doit être possible de jouer sur la fixation de la scie au niveau de la semelle ; souvent , il a moyen de jouer entre les vis et le trou qui est souvent un peu plus gros, ce qui permet un réglage, a moins que d'usine ce trou soit calibré et serve justement a aligner le tout.
je ne possede pas cette scie, je ne peux donc pas vérifier, mais c'est un principe qu'on retrouve sur beaucoup de machines, et notamment les sur scies table ou ce "réglage " sert a aligner la lame avec la table.