peinture sur mdf : pb de "peau d'orange"

[olc]

Bonjour,

Je souhaite peindre un petit meuble que j'ai réalisé en medium (ma toute première réalisation !), en satiné. Je voudrais un résultat le plus lisse possible, ce que je n'avais déjà pas réussi à obtenir sur de l'agglo peint au rouleau par le passé. Après qqs lectures, je me suis procuré un pistolet basse pression (wagner 890) dans l'espoir d'obtenir un meilleur rendu et là grosse déception : je suis toujours loin d'obtenir un résultat lisse malgré plein d'essais.

Voici le résultat après 2 couches d'impression bois (luxen) diluée à 10% et une première couche en ripolin satinée (tout en base acqueuse), avec ponçage manuel en 600 entre chaque couche :


Et après ponçage en 600 :


Comment faire pour ne pas avoir cet effet "peau d'orange" ?

Le pistolet HVLP est-il en cause ? Faut-il passer au pistolet pneumatique ? Est-ce que la peinture que j'utilise n'est pas appropriée ? Je me suis rendu dans une boutique de pros, accueil pas du tout sympa (le gars ne voulait pas s'embêter avec un particulier qui n'y connait rien). Bon et il doit certainement me manquer un tour de main...

Je fais appel à vos lumières ! D'avance, merci !

[Alain 74]

Bonjour, as tu poncé tes panneaux et appliqué une sous couche (apprêt) ???

A lire ici :http://www.copaindescopeaux.fr/forum/le ... ns/76.html

[olc]

Slt Alain, oui panneaux poncés et 2 couches d'apprêt (ce que j'ai appelé "couches d'impression") également poncées à 600. J'ai essayé avec 1 couche d'apprêt, sans couche d'apprêt ... ça fait 2/3 semaines que je tourne en rond en faisant un ou deux essais par jour sans succès.

Le lien que tu indiques est intéressant mais contient aussi des contradictions dans les expériences des uns et des autres. Pas facile de s'y retrouver !

[Romain L]

L'effet peu d'orange peut aussi venir du fait que la peinture a tendance a sécher avant de toucher la planche.
Pour éviter ce phénomène, tu peux :
- peindre avec une température plus basse (pas facile en été)
- diluer un peu plus la peinture
- rapprocher le pistolet de la zone à peindre
- si ton pistolet le permet, baisse la pression d'air
- pour une finition "brillante", il vaut mieux faire des passes fines mais très rapprochés (mouillé sur mouillé)

Je te donne ces conseils en fonction de mon expérience à l'aérographe mais ça doit pouvoir se transcrire à ton pistolet à peinture.

[sebastien57380]

Je confirme que la température est importante. Euh luxen, ripolin pas terrible comme peinture que de la flotte. Voir du côté pro. Tu auras un bien meilleur tendu.
Après pour un fini laque, je te conseille la technique du poli-lustré, vieille technique de peinture de carrosserie pour un fini impeccable.
Grosso-modo, mini 4 grosses couches de peinture. Ponçage entre couches si grosse peau d'orange. Puis pâte à polir pour finir. Rendu miroir possible.
Technique la plus abordable pour un amateur, je trouve.
Si utilisation de peintures solvantées, attendre le séchage complet (15j/1mois).

[olc]

Bonsoir,

Nouveau test aujourdhui, cette fois avec une alkyde de chez Tollens ("prestige premium", toujours provenant de la GSB, mais ça semble quand même être un peu plus haut de gamme).

J'ai pris une "semi laquée mat" noir (je me demande bien ce que signifie "semi laquée" mébon) : le rendu n'a rien à voir, diluée à 5% la première couche (sur l'apprêt) est vraiment pas mal du tout. J'ai suivi les conseils de @RomainL càd rapprocher le pistolet de la zone à peindre mais en fait, c'est en mettant la pression à donf et en réduisant le débit de peinture quasi au mini que le résultat était le meilleur (ça "vaporise" mieux). Deux couches rapprochées (juste qqs minutes entre, le temps que la 1ère couche ait visuellement l'air d'avoir un peu séchée).

Je crois que je tiens le bon bout. Ouf ! Il me reste à essayer la même prestige premium, mais en satin, juste pour voir.

Merci à tous.

Olivier

[macbast]

Le poncage au 600 entre les couches est excessif... Si tu ne fais pas la technique du mouillé sur mouilé, l'égrenage est là pour rattraper des défauts s'il y en a et assurer un bonne accroche pour la couche suivante.
Ensuite comme dit plus haut, outre le réglage du pistolet et le mouvement, la qualité de la peinture est très importante pour un fini impeccable. Arrête la gsb et va demander conseil dans un (autre!) magasin pro.

[egtegt]

Il y a une peinture que j'aime bien en GSB, c'est l'ARCHITECT, elle est très comparable aux peintures pro, mais elle est assez chère également. Mais sinon je confirme, les peinture standard GSB sont de mauvaise qualité.

S'il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que les économies sur la peinture sont des fausses économies. Au bout du compte, tu dois souvent passer une couche de plus pour un rendu moins bon, et la facilité d'application n'a rien à voir.

[jeebee]

je plussoie sur le pb de la qualité de la peinture : pour une même marque la qualité est différente entre la GSB et le réseau pro (ex Tollens). Ya pas de secret, ca a un cout.
Le primaire d'accroche est également important (perso j'en mets au moins deux couches sur du MDF). La aussi fait toi conseiller (primaire de même marque et adapté à la peinture utilisée).
Pour le reste ponçage entre chaque couche, léger (600 c'est pas mal).
Pour le pistolet : je pense que tu t'embêtes pour rien. Avec un bon rouleau, une bonne peinture (laque alkyd urethane par ex), en couches très tendues (4 c'est le minimum, va jusqu'à 6-7 !), tu obtiendras un résultat aussi bon qu'au pistolet (voir mieux). Les seuls pistolets qui valent la peine sont haute pression (donc avec un compresseur dimensionné), fait par quelqu'un qui sache faire, et dans des conditions acceptables en terme de poussière.
Voilà sinon bon courage !
La peinture sur mdf a alimenté de nombreux fils sur ce forum (et d'autre). Le plus problématique étant les chants !

[olc]

Par chance je ne suis pas concerné par les chants pour l'instant : les meubles que je bricole sont en fait des bornes d'arcade et l'usage est de mettre du t-molding (bande plastique) sur les chants ! ^^

Si vous connaissez des marques / type de peinture précis (ainsi que primaire) qui vont bien sur du mdf, je pense que ça intéressera beaucoup de débutants qui, comme moi, cherchent une bonne base pour démarrer. L'alkyd urethane, c'est une marque ? On peut entrer dans une boutique et dire d'un ton assuré "bonjour je voudrais une laque alkyd urethane RAL 5009 Bleu azur s'il vous plait" ? (j'imagine le vendeur mal aimable de la boutique dans laquelle je suis passé si le noobs que je suis lui avait demandé ça). ^^

Je ne doute pas qu'on puisse avoir de bons résultats au rouleau mais je crois que la peinture et moi ça fait deux (ok, je ne suis sans doute pas assez patient...). Concernant le pistolet pneumatique, j'ai été à deux doigts d'investir dans un petit compresseur (50L) mais là aussi j'ai lu tout et son contraire. En fait, j'aimerais bien voir la différence entre rouleau / pistolet basse pression / pistolet haute pression pour mieux me rendre compte. S'il y vraiment un gain en haute pression, je préfère ne pas me prendre la tête et m'équiper.

Il est vrai que le sujet revient souvent (j'ai lu aussi des fils très intéressants sur des forums d'audiophyles qui fabriquent leurs enceintes).

[egtegt]

Je n'ai jamais utilisé de pistolet basse pression, par contre, j'utilise un pistolet haute pression. En gros la différence avec le rouleaux, c'est que tu as plus de temps de préparation et de nettoyage, mais beaucoup moins de temps de peinture. Donc pour un petit truc, le rouleau ou le pinceau est plus rapide, pour un gros travail, le pistolet est plus rapide.

Pour la qualité, l'avantage avec mon pistolet, c'est que si je fais attention, le rendu est bon quasiment quelle que soit la peinture. Avec un rouleau ou au pinceau, la qualité de la peinture joue plus en général. Par exemple sur les peintures à l'huile qui tirent mieux que les peintures acryliques, le rouleau ou le pinceau donnent de bons résultats. Par contre avec une peinture acrylique, au pinceau, tu vois les traces du pinceau après le séchage, avec le pistolet, tu ne vois rien.

Le domaine où le pistolet m'a le plus bluffé, c'est sur de la peinture mate sur MDF. Le rendu est parfait et c'est beaucoup plus mat qu'au rouleau.

[sebastien57380]

Les peintures alkydes sont les remplaçantes des peintures glycéro. Phase aqueuse. Bon tendu, résistante, séchage rapide. J'avais testé sur une porte intérieure, pas mal mais jaunissement. Bien plus qu'une peinture solvantée. Étonnant, provenant de magazines pro.(zolpan)
Peinture epoxy, également pas mal.
Bombes de peintures de chez lidl, bon q/p(moins de 3e). Les bombes anti-moissi, même peinture juste l'étiquette qui change)
Reste de peinture pour métaux, sous couche surface lisse (qui est en fait une peinture glycéro..), ça pue, c'est blanc mais ça tient.
Bombes de peinture penser à changer les capsules. (Jet différent)
J'ai essayé avec Earlex, résultat correct mais longue préparation(dilution aléatoire, protection..)
Aujourd'hui, le pistolet ne fonctionne plus me sert de souffleur.
Je n'aime pas la peinture, surtout les laqués. C'est long, fastidieux. Je privilégie l'apparence du bois mais parfois pas le choix donc pour moi si souhait de finition lisse, enduit mixte ou gras pour bloquer le fond,rouleau, peinture pro ou bombes, nombreuses couches, ponçage et pâtes à polir pour finir.

[tetemagique]

salut, je déterre un peu, mais c'est pour la bonne cause
J'ai eu exactement le même problème que toi, je voulais avoir un rendu final "glacé" parfaitement lisse. J'ai bien vite déchanté, cela semblait impossible à atteindre...
déjà, j'ai abandonné la peinture type luxens et suis parti vers une peinture pro "la seigneurie".

Premièrement, étape bouche pores: le gras à laquer c'était très bien mais j'ai eu un mal de chien à l'appliquer uniformément et à le poncer lisse. Je suis donc passé à l'enduit à lisser extra fin (ça se trouve partout et c'est pas cher). Application fine, puis ponçage grain 180 ou 240. Il faut que le résultat soit lisse et uniforme, si pas le cas, je passe une 2ème couche et reponçage.

Ensuite, je passe une sous couche bien couvrante, je ponce grain 400. Idem, résultat le plus lisse possible.
Evidemment, dépoussiérage scrupuleux entre chaque couche. Je me sers d'une ponceuse excentrique de qualité, c'est avec ça que j'arrive à être le plus précis.

Je passe ensuite à la peinture de finition. Là, c'est super long... Je passe 4 couches au rouleau poil 8mm. L'effet peau d'orange est inévitable. Entre chaque couche je ponce grain 400 léger, je n'essaie pas d'atteindre un résultat lisse à ce moment là, juste essayer d'avoir quelque chose d'assez régulier.
Ce n'est que sur la 5ème et la 6ème couche que je ponce consciencieusement au grain 600 en essayant d'arriver au résultat ultra lisse. Il faut donc poncer assez sérieusement. Pour être sûr de l'aspect lisse, je ponce avec un maximum de lumière et à la lampe frontale en ayant la tête le plus proche de la surface à poncer. De cette façon, tous les défauts de creux et bosses sont visibles facilement, mais ça fait mal au cou
Je finis au grain 800 et franchement c'est lisse et ça brille.

Je ne prétends pas avoir la meilleure solution, mais après des mois et des mois d'échecs, c'est celle qui marche le mieux dans mon cas.
Je suppose qu'avec plus de technique et de savoir-faire que moi, on peut arriver à mieux en moins de temps, mais bon, c'est tout ce que j'ai en magasin

[olc]

Merci pour ce retour d'expérience, très intéressant. Je suis actuellement en train d'appliquer mes premières couches de peintures pour de vrai (aka pas juste sur des bouts de planches pour tester). J'utilise finalement un pistolet à air comprimé, le résultat n'est pas trop mal mais il reste tout de même un petit effet peau d'orange. Je ferai un compte rendu quand ce sera terminé.

Suite à ton post, @tetemagique , je vais essayer d'insister un peu sur le nombre de couches et le ponçage.

À ce propos, petite question : quelle ponçeuse utilises-tu ? J'ai eu l'occasion d'essayer une ETS 125 Festool pour poncer une couche d'après, je n'ai pas trouvé ça génial. Résultat assez grossier et irrégulier. NB : je n'avais personne pour me montrer comment cela fonctionne et je n'avais sans doute pas le coup de main... Mais du coup, je continue de poncer à la main. J'ai quand même quelques surfaces de plusieurs m2, ça fait un peu mal au bras quand on n'est pas habitué !

Ah, j'ai aussi essayé le ponçage humide : ça décape ! Mais c'est peut-être normal ? J'avoue, là non plus, je ne suis pas certain du tout d'avoir le bon coup de main ! :/

[tetemagique]

Malheureusement, pour avoir l'effet laqué type industriel, il faut un maximum de couches de finition. Etant donné que tes creux et bosses doivent être au même niveau pour avoir le rendu escompté, il faut poncer avec insistance, mais seulement sur les dernières couches. J'ai essayé d'atteindre l'effet lisse dès la 2ème ou 3ème couche de finition, mais on fait sauter pas mal de peinture et il y a des endroits où on retombe sur la couche de primer...
Il faut donc une épaisseur conséquente de peinture de finition avant d'atteindre le graal (j'insiste lourdement là-dessus)

Ma ponceuse est une excentrique Bosch Pro GEX125-1 AE, j'en suis vraiment content. J'utilise des disques abrasifs Bosch, j'ai les grains 80, 120, 180, 240, 400, 600, 800.
Pour le travail du MDF en particulier j'utilise essentiellement le 180/240 au début surtout pour les tranches brutes, pour la peinture un peu de 240 au début et ensuite grosse consommation de 400 et en toute fin 600/800 pour lustrage.
J'ai acheté les grains 240, 400 et 800 en pack de 50 car ça descend vite...

Sinon, je n'ai que peu utilisé le ponçage humide, je vois mieux ce que je fais à sec et ça décape trop à mon goût.
Honnêtement, pour les tranches, je finis au 1000 manuellement, c'est plus fragile et ça saute facilement...
Ce que j'ai apprécié avec le type de ponceuse que j'utilise (avec pommeau), c'est que c'est un vrai prolongement de la main, on peut la guider précisément en faisant de légères pression vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite. Mais il ne faut jamais mettre son poids dessus, ou appuyer trop fort, sinon ça creuse ou ça fait des rayures. Avec le grain adapté, il suffit juste de la guider et la laisser glisser sur la surface à poncer
C'est un coup de main à prendre mais c'est très efficace ainsi.

C'est vraiment un travail très délicat, difficile et frustrant (surtout pour un non -professionnel comme moi). Bien des fois, je me suis dit que n'y arriverai jamais, que j'allais abandonner, ou que j'allais faire du lancer de ponceuse contre arbre dans mon jardin .
Mais il ne faut rien lâcher. En utilisant du bon matos adéquat, de la patience et une technique qui te sied, tu y arriveras.
Crois moi, si j'ai réussi, tu peux le faire aussi

[tetemagique]

Voilà le meuble que j'ai fait (mdf).
Le blanc est un satin et pourtant, aussi lisse et presque aussi brillant que mes enceintes, qui elles sont laquées.
Le noir est mat (une horreur à poncer)
La photo est pas top au vu du temps merdique chez moi...

[bulubuluplopplop]

Et en utilisant un vernis polyester, on arrive pas à faire un fini lisse ultra brillant ? (c'est les vernis utilisés par exemple pour les pianos, ou les planches de surf)

[tetemagique]

Et en utilisant un vernis polyester, on arrive pas à faire un fini lisse ultra brillant ? (c'est les vernis utilisés par exemple pour les pianos, ou les planches de surf)

Très sûrement bulu. Mais un vernis polyester est incolore me semble-t'il, non?

[bulubuluplopplop]

pas forcément, un piano c'est noir.

[tetemagique]

pas forcément, un piano c'est noir.

pas forcément, ça peut être blanc aussi, ou couleur bois également. En tout cas, le mien était en bois.
Je dis ça parceque j'ai cherché vernis polyester et j'ai vu "incolore" à chaque fois...
Dis moi si je me trompe, mais comme tout vernis, cela vient en toute fin, même pour protéger, non?
En gros, tu peins avec ta peinture de finition (le nombre de couches nécessaires) et en dernier lieu, tu vernis/vitrifies le tout.
N'est-ce pas le processus utilisé?