Forum copain des copeaux

Bonsoir à tous !

Alors comme Had nous présente la fabrication d'une acoustique en padouk, je vous fais l’électrique en padouk
Alors elle très inspirée de l'explorer, modèle de chez Gibson. Bon voilà, un des gratteux les plus connu qui joue sur ça, c'est James Hetfield de Metalloche. C'est poiur ça que je m'en fais une

La forme :


La touche en padouk :


Le corps en padouk, en 2 pièces, épaisseur final 25 mm :




Dégauchissage grossier, pour avoir une face de référence, pour dresser les joints de collage :



"Mouillé" :


Dressage des joints à la varlope et collage. Quasi tous les joints de lutherie se font à plat joint.


Dégauchissage du corps :


Et la table, qui sera collée sur le corps :


Collage de la table (épaisseur 8 mm, toujours à plat joint. En lutherie on travaille beaucoup en "bookmatched", en symétrie de veinage en somme, que l'on obtient lors de la refente.


Il en manquait un petit bout sur le corps :


Et collage de l'intercalaire en wengé, qui sera entre la table et le corps, pour contraster. Il fait 3 mm d'épaisseur. Pour les collages d'épaisseurs fines, on peut le faire au scotch en jouant sur sa tension. Quand je remets à plat la pièce de gauche, ça presse sur le joint.


Détourage grossier du corps :


Le dos :


Table/intercalaire collés sur le corps. Et les contours du corps sont fignolés. Il faut que tous les joints fait au préalable soient alignés. Je m'aide de deux petits tourillons, un qui est au niveau du micro, l'autre au niveau de la défonce pour recevoir le manche, le "neck pocket" comme disent les angliches.



Et avec quelques chanfreins :

Je suis...

Le manche, en 3 pièces contrecollées :


Sur quartier :


On reporte la longueur de touche sur le manche pour tracer la découpe de tête,avec une surcote, on peut ajuster au talon ensuite.
Découpe à 15°. Faire une tête inclinée et recollée, c'est plus solide qu'un manche monobloc. Et ça économise beaucoup de bois.


J'ai amorcé à la scie à dos, et j'ai continué à la jap,j'avais pas assez de coupe avec la scie à tenons. On essaie pas de couper sur le trait, mais plus loin, on rattrape au rabot après.


Dressage du plan de joint en vérifiant qu'on reste bien d'équerre, et l'angle, bah c'est pas à un degré près



Collage de la tête :



Le placage de tête :


La touche mise aux cotes, en forme de trapèze :



Radius de 12" au rabot, varlope-rabot à racler :


Le radius de la touche, c'est pour le confort de jeu.

Et les entailles de frettes, pour un diapason de 630 mm, grosso modo comme Gibson.


Les filets de touche en wengé :


Qu'on colle au scotch :



Repérage du truss rod (tige de réglage permettant de régler le manche, c'est une bête tige filetée pour contrebalancer la tension des cordes), après un coup de rabot à racler pour virer les micro arrachements dus à la dégau :


On place le gabarit :


On monte la bague de copiage :


On règle le zéro en faisant affleurer la fraise sur le bois :


Et on règle la profondeur de passe, en rajoutant 1 ou 2 dixièmes :


Et yolo !


C'est un truss à grosse tête, alors faut ajuster :


Ciseau, limes, et voilà qui est mieux.


Collage d'une petite cale, pour l'assise du sillet :


Et la touche, une fois tous les filets collés et affleurés :




On affleure la calouse :


Et on peut coller la touche ! Elle est maintenu par des taquets collés à la cyanoacrylate.


Défonce de la cavité electronique électronique :



Touche collée, faut affleurer. on en enlève le plus gros au ruban.


Et on affleure rabot, ciseau, racloir.


La partie chiante, c'est la jonction avec la tête. J'y vais carrément au ciseau en travers fil et je finis au racloir.


Et ça donne ça :


Fignolage du radius, jusqu'au 600 :


Et première passe de finition, c'est beaucoup plus simple de la faire avant frettage.

Moi aussi.
Tiens, du padouk... ça faisait longtemps
Au fait, j'ai lu la fiche du padouk cet après_midi, et j'ai été bluffé par les caractéristiques du bois (dureté, résistance aux bébêtes, champignons.

geo a écrit : Au fait, j'ai lu la fiche du padouk cet après_midi, et j'ai été bluffé par les caractéristiques du bois (dureté, résistance aux bébêtes, champignons.

C'est un bois qui a tout pour lui, ultra stable, et c'est un excellent bois de lutherie, qui résonne comme une cloche.. Son seul défaut ? Sans finition anti UV il a tendance devenir foncé/lie de vin. Il ne garde pas ce rouge pétant. Et les tanins/pigments tachent.

Un deuxième défaut : il n'y en a pas dans les menuiseries du coin (pour moi)

Super reportage, j'adore...

Le choix des nervures et des variations de teinte est judicieux et rend vraiment bien, bravo, ça promet pour la suite !

Je sens que cela va encore être très beau...

Tu as terminé le bureau ?

Kentaro a écrit : Tu as terminé le bureau ?

Non pas encore, faut que j'assemble les caissons. Et les panneaux sont sous un gros tas de bois Plus sérieusement je voulais finir ma presse Moxon avant de continuer le bureau (celle qu'on voit sur ce sujet).

Sinon le placage de tête (pour cacher le joint de collage de tête), 2 mm depadouk et 1mm de wengé :


On s'aide des avant trous des mécaniques pour le placer dans l'axe (avec des cure dent par exemple) :


Et on le colle :


Aperçu :


Un outil qu'on doit utiliser énormément en lutherie : le racloir. Quand c'est bien affilé, ça donne un état de surface impeccable, on peut poncer direct au 240-320 avant finition.


Maintenant faut faire du traçage et des mesures. On place les pièces en fonction d'où on définit la jonction corps-manche. Le chevalet est placé au diapason plus une compensation pour les cordes graves (comme les cordes sont plus grosses, il faut que le diapason soit un petit peu plus long pour que ce soit juste). Une fois le chevalet placé, cela me permet de mesurer mon angle de renversement. En effet le manche ne sera pas dans le même plan que celui du corps, mais incliné vers l'arrière (souvent de 1°à 3°) à cause de la hauteur de mon chevalet qui est un Tune-O-Matic.


Je fabrique mon gabarit de manche, tout simplement avec des chutes de CP :



Je le place sur des cales correspondantes à mon renversement (je les place au diapason). Et je l'aligne en reportant les deux génératrices du manche au bout de la gratte avec un long réglet :


Et on doit avoir la même côte de chaque côté par rapport à l'axe :


Défonçage :


Équarrissage des angles :



Et ca donne ça :


Oubliez le placage en wengé au bout de la tête, je vais le virer. C'est vraiment une faute de goût.

Ensuite je prépare mes frettes, je les cintre (un peu plus fort que le radius de la touche) et je coupe les pieds de frette pour que ça rentre entre les filets.


Le frettage, faut bien chanfreiner les slots, sans ça, la frette risque de mal plaquer.


Je frette au marteau, avec une cale en cytise :



Après frettage et un coup de tenailles :



Le petit chanfrein brut de lime :

On verra la planimétrie et la finition des frettes après galbe du manche.

Perçages pour les mécas :


On en enlève, parce que c'est trop épais. J'ai fait deux amorces de coupe à la scie à dos de chaque côté, qui me servent de guide pour la scie jap :



Avec les mécas :

Travail magnifique.
Est-ce que tu travailles parfois à la loupe? Quand je vois la précision des ajustements, je vois qu'on ne joue pas dans la même cour.
Autre question, quels sont les paramètres qui jouent sur la sonorité de la guitare électrique ? Clairement pas trop la forme, vu les designs que l'on voit parfois, mais peut-être l'épaisseur? Ou pas ...

Merci
Travailler à la loupe non, quasi jamais. Déjà avoir une lampe orientable c'est très utile, et jouer avec les faux jours pour voir tous les défauts et les lignes pas fluides, c'est redoutable. Il n'y a que quand je fais des incrustations que je met des lunettes, juste parce que j'ai la vue qui fatigue vite quand je fixe quelque chose de petit pendant longtemps. Mais pour certaines incrustations complexes oui des lunettes loupe c'est pas du luxe.
Et pour la sonorité d'une guitare électrique, il y a énormément de débats, dont certains qui relèvent de l'enculage de mouche. Le problème est que l'on a jamais le même point de comparaison, certains vont comparer le son d'une stratocaster à une Les Paul. C'est complètement débile vu que... Il n'y a AUCUN paramètre en commun.
Je vais te donner mon point de vue ça va être plus simple.
En ce qui me concerne, en fonction du "son" que je recherche, je vais tout d'abord me pencher sur les caractéristiques mécaniques de la guitare.
-En premier lieu le diapason (la longueur vibrante de cordes), c'est la base de tout instrument. Pour faire simple, plus il va être long, plus ça va être dynamique et précis (diapason court = Gibson, diapason long=Fender). Par exemple, quelqu'un qui veut le son "strat", déjà avec un diapason Gibson ça risque d'être compliqué.
-La fixation du manche au corps. Trois cas de figures : vissé, collé et traversant. Je suis plus partisan du vissé et du collé. Le traversant je n'aime pas, d'un point visuel et pratique. Lors de la construction et du vernissage on a tout le temps une guitare entière à se trimballer. Galère. Au niveau du rendu sonore, j'ai envie de te dire que tant que c'est bien ajusté... Point trop de différence... J'ai cependant remarqué qu'en manche vissé, le son est peut être un peu plus percutant, direct.

Après il y a l'accastillage.
-Les micros participent énormément au son final de la guitare, on s'en serait douté. Là pour le coup je préfère les micros d'artisan, bobinés à la main (grand mot: le fil est guidé à la main sur la bobineuse), et non isolés à la cire. C'est à dire que la bobine est plus "libre", je trouve que ça respecte plus le son de l'instrument, et il y a le côté unique de chaque micro. Les micros de grandes marques sont plus uniformisés, normal ils ont une reproductibilité à tenir.
-Le chevalet n'est pas sans conséquence non plus. Un vibrato (gros bloc de ferraille sur pivots) n'aura pas le même rendu qu'un chevalet Tune-o-Matic.
-Les frettes aussi, des frettes en maillechort (nickel/argent) et en inox n'auront pas le même rendu. Les frettes inox vont être plus précises, sonner plus "métallique", et elle pardonneront moins les erreurs de jeu.
-La matière du sillet aussi. Je suis abonné à l'os. mais si on veut le même son corde frettée/corde non frettée, il faudra utiliser du laiton.

Et après viennent les bois, et là c'est bien difficile de juger les différences...
Effectivement que les épaisseurs/essences/formes de corps vont jouer sur le rendu, mais on est bien embêté pour le jauger. C'est très difficile. Certains rigolos vont dire qu'ils reconnaissent telle ou telle essence en blind test. Ce sont évidemment des charlatans (du genre de ceux qui vont dire qu'une incrustation de touche en nacre va changer le son). Alors pour le coup, j'y vais beaucoup au feeling, et je me fais plaisir d'abord, avec de belles essences. Mais les essences classiques en électrique restent l'aulne, l'acajou, l'érable pour les corps de guitare. Et ça, ça a été dicté par les deux plus gros industriels de la guitare électrique : Gibson et Fender. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que Leo Fender, quand il a construit ses premiers instruments électriques, il a pris ce qu'il avait sous la main... Et maintenant c'est devenu un sacro-saint. Le guitariste est très crédule
Après pour les instruments acoustiques, c'est un autre monde, le choix du bois est primordial.

Voilà, désolé pour le pavé, mais si ça a pu t'éclairer

Et j'oubliais un autre point important. L'épaisseur de vernis. Plus il va être épais, plus ça va étouffer, brider le son, à la manière d'un amortisseur. C'est pas moins bien c'est juste différent. En ce qui me concerne, c'est vernis le plus fin possible (la gomme laque est parfaite pour ça).

Du grand art...

Et la presse moxon en padouk, tu ne nous la montres pas mieux ? Elle a l'air absolument superbe...

Kentaro a écrit : Et la presse moxon en padouk, tu ne nous la montres pas mieux ? Elle a l'air absolument superbe...

Ca peut se faire Elle a été faite principalement avec les chutes du bureau d'ailleurs !

Le dos de la tête est calibré avec l'ébauche de volute :


Alors finalement, le wengé, je l'ai viré. Et j'ai profilé la pointe, tout ça avec quelques chanfreins.




Et je suis parti dans l'incrustation de mon logo !

Collage au double face du dessin sur un morceau de wengé :


Découpe au scalpel du contour :


Découpe au bocfil :



On se sert de la découpe pour tracer en négatif sur la tête, sur du scotch de masquage :


Idem, découpe du contour au salpel, intérieur cette fois :


On sort la micro défonceuse avec une fraise 0,8mm !



Et hop.


Et on colle le logo, enquillé à force au marteau. Ca permet en plus d'écraser un peu le bois pour que ça suive mieux le contour. C'est pour ça que le logo est plus épais que la profondeur de défonce.


On verra ce que ça dit en affleurant.

Si on me cherche, je suis allé me pendre avec une corde de guitare

superbe, merci.

Je prend un ticket, et je pose une question : est ce que tu joues de la guitare électrique ? (ou acoustique), je me suis toujours demandé si les luthier globalement avaient un niveau de jeu élevé ou si ils se contentaient de plaquer 3 accords et de connaître les principes de l'accordage pour vérifier la conformité du boulot une fois l'instrument achevé.

Edit : quel que soit le niveau de jeu du Luthier, ça n'enlève rien à la qualité de son travail, il n'y a rien de péjoratif dans ma question bien sûr

cray666 a écrit :Je prend un ticket, et je pose une question : est ce que tu joues de la guitare électrique ? (ou acoustique)

Oui, avant de fabriquer, je joue J'ai commencé à 14 ans et j'en ai maintenant 24, alors déjà 10 ans de jeu derrière moi ! Avec des hauts et des bas C'est d'ailleurs le fait de ne pas trop pouvoir me payer une guitare à 3000 balles qui m'a lancé dans la fabrication. Après je sais que certains luthiers ne jouent pas ou comme tu dis savent plaquer quelques accords, mais beaucoup tout de même jouent, ou ont beaucoup joué. Un luthier comme Liberto Planas, par exemple, en plus de fabriquer des guitares classiques exceptionnelles, joue extrêmement bien.

Ah ok, info intéressante, merci. Tu peux continuer à bosser sur la guitare maintenant