https://www.youtube.com/watch?v=sa2I0vUCXsE
historique des versions.
https://www.youtube.com/watch?v=AYFaG5D4bcg
Pour ceux qui veulent se lancer, c'est simple et très efficace.
J''ai fait la mienne il y a plus de 4 ans. (version 2019)
C'est un bonheur de scier en quelques dizaines de secondes à la cote, de manière répétitive, et parfaitement perpendiculaire.
Se mets au choix au mur ou sur une table ( l'option que j'ai choisi), mais chacun fait en fonction de ses besoins et l'implantation de son atelier
J'y ai affecté une scie qui ne sert qu'à ça. (mais on peu faire un autre choix)
Je ne vais pas commenter ni la vidéo ni les plans. Je lui ai achetés pour quelques euros pour le soutenir, sachez qu'il vous faudra les retravailler en fonction du matériel que vous utiliserez.
Mes spécifications :
table de sciage l=2,4m x 0,9m (ancien lit médical adapté) -
Je peux la placer dans le prolongement d'une autre table identique et régler facilement les 2 tables à la même hauteur.
Si je démonte le profilé d'appui gradué alors, l'ensemble est démontable ( poids = lourd) . Je peux la placer sous la table et remettre en place un morceau de table de largeur équivalente. Il se repositionnera au même endroit grâce à 2 pions lors du remontage.
Capacité de mesure des échelles graduées.
coté G = 42 cm
coté D = 230 cm
Extra 30 cm possible de chaque coté par une rallonge
Échelles : Lorsque je les remplacerai, ce seront des échelles jaunes, graduées en noir que je trouve plus lisibles. Bien faire attention à choisir le bon sens de graduation
Capacité de coupe : 720 mm x 56 mm. (720 = max quelque soit l'épaisseur)
Je vous livre volontiers quelques détails de réalisation:
-- LE SUPPORT DE LA SCIE
- utiliser quelque chose de très rigide , d'autant plus qu'il va être fendu par un trait de scie de longueur légèrement inférieure à son diamètre
- réduire sa taille au minimum( la longueur influe sur la longueur de coupe, la largeur sur l'accessibilité aux pièces sciées)
- Alu - 5 mm x 300 long X 370 large pour moi
- HPL / TRESPA / Compact - il s'agit du même matériau - Epaisseur 8 voir 10 mm
Plus il est épais et plus il est rigide, et moins vous avez de capacité de sciage -Bien tenir compte de ceci pour positionner la hauteur de l'arbre en fonction du diamètre de votre scie.
Pensez à supprimer toutes les aspérités sous ce plan. Si possible utiliser des têtes de vis BTR fraisées( ce que je n'ai pas fait, j'ai utilisé des BTR extra plates qui ne font que 2 mm de hauteur)
-- LE REGLAGE DE LA TRAJECTOIRE de LA LAME
important : voir le premier film vers 11 '
Consiste en un sciage à faible profondeur, en avant sur la moitié du sciage, en arrière sur l'autre moitié et à l'examen de la jonction. Si le jonction n'est pas parfaite la lame n'est pas parallèle à sa trajectoire.
-- LES FERS EN L RIGIDIFICATEURS
important : Ils ont pour but d'assurer la planéité du système. je n'en ai placé que ceux des extrémités car celui du milieu me gênait. Chez moi c'est de la cornière alu 40 x 40 x4 mm
Chez JSK une de ces cornières sert également d'accroche lors qu'il met son système au mur.
-- LES ARBRES de GUIDAGE : CHOIX et PERÇAGE
1 - utiliser impérativement des arbres rectifiés et trempés. Proscrire tout autre solution telles que de l'étire même "précis"
2- Pleins ou creux ? Votre choix mais un arbre creux coute au moins 3 fois plus cher qu'un plein.
3- les faire couper exactement à la cote finale à l'achat.
-Le sciage sera parfaitement perpendiculaire.
-De plus ils sont quasiment impossibles à couper tellement ils sont durs.
Se pose le problème du perçage des extrémités de l'arbre
Arbre creux : facile il suffit d'insérer 2 cylindres percés et taraudés - les coller à l'araldite métal
Arbre plein : Plus délicat
- impossible à percer avec ma PAC même en enlevant la table et en allant jusqu'au"sol" - Manquait une dizaine de cms et il aurait fallut faire un dispo de fixation
- impossible à percer avec le tour auquel j'avais accès
- la solution a consisté à tourner un canon de perçage, venant coiffer l'extrémité de l'arbre, puis à percer à la main. Au final le résultat est suffisant et satisfaisant. Précision: le perçage est possible car l'arbre n'est durci qu'en périphérie.
-- LE POSITIONNEMENT DE LA SCIE
le système de positionnement rapide (10 secondes) de la scie constitué
- d'un pion de centrage (une tête BTR) fixé au bâti et qui rentre dans un trou de l'embase de la scie
- une butée de positionnement (permet également le réglage du parallélisme de la lame à la trajectoire) - La vis cuvette est freinée à la néoprène.
le pion
la butée
Elles ont pour but de limiter la course de la scie - Utiles surtout si on veut faire des fentes parallèles arrêtées. Rarement utilisées.
Consomment 12 mm de course de sciage. (et pas 2 x 12 car celle coté de l'appui ne gêne pas)
-- LES TAQUETS RELEVABLES
Ceci et un très gros plus (ajout perso)
Ils ont pour but de conserver des réglages tout en permettant d'autres sciages. Ils ont été fraisés précisément par ami. Certains ont leur rotation est un peu ferme de manière à ce que le taquet puisse rester à l'horizontale ( facilite le travail lorsqu’ils sont placés sous la scie)
Plus vous en avez et moins vous serez obligé de dérégler /re-règler. ( J'en dispose de 6 au total) - Voici la scène : vous avez tout fini et vous apercevez qu'il vous manque une pièce, vous rabaissez successivement les taquets qui vont bien et vous obtenez à nouveau une pièce identique aux précédentes.
Attention à ne pas les amener trop près du sciage - risque de scier l'extrémité du taquet et surtout l'écrou métallique dessous. Pour ce cas je décale le taquet de 100 mm et corrige par une cale en bois de 100.
Attention aussi à la hauteur de ceux qui doivent passer sous la scie. C'est pour ceci que j'en ai équipé d'un bouton rotatif moins haut que ceux équipés d'un levier indexé. Et encore j'ai du poncer le haut du bouton rotatif.
-- L'IMMOBILISATION
Si vous voulez scier précisément et de manière répétitive celle-ci est primordiale. Chaque fois que j'ai eu des problèmes de cotes (voir d'angles) je n'avais pas immobilisé les pièces . Pensez aussi à immobiliser la "chute".
Elle est aussi nécessaire pour des petites pièces à la fois pour des raisons de sécurités et d'accès .
LES MINI-SAUTERELLES
Fort bien si on scie des hauteurs sensiblement constantes.
Si les hauteurs varient alors il faut des cales de serrages de hauteurs adaptées.
Inutiles au delà d'une certaine hauteur.
Leurs gros intérêt, outre le maintien, est d'éviter un rejet vertical du bois, qui peut arriver sur des petites pièces, si on attaque un peu vite avec à la clé la possibilité de casser des dents ( surtout dans l'alu)
LES BRIDES de SERRAGES : Du classique, j'en ai fait en bois, en alu et en ai acheté .
Certaines avec des formes bizarres qui me permettent de passer la où une rectangulaire ne passerait pas.
-- LE RAIL en L d' APPUI du PROFILE
Le mien est placé à environ 30/35 mm de la face en bois. C'est trop,10 mm est suffisant et vous gagnerez 20 à 25 mm de longueur de sciage. Ne pas le coller à la paroi pour permettre son réglage angulaire.
Une plus grande distance à la paroi facilite le serrage des vis qui maintiennent le profilé gradué mais il n'y a rien d' insurmontable. (Pas celles que l'on voit sur la photo mais des vis perpendiculaires que l'on ne voit pas). Au besoin percer un trou en face de chaque vis pour faciliter le passage d'une clé à travers la paroi support des arbres.
Son rôle est de constituer l'appui du profilé gradué. Il doit être réglé parfaitement perpendiculaire au trait de scie.
-- LE PROFILE d' APPUI GRADUÉE
- section 90 x 30 , rainure de 8, longueur = 2,80 m en 2 x 1,40
- Il permet l'appui des pièces à scier.
- Il est gradué à G et à D sur le coté droit et à l'inverse sur le coté gauche
- Il supporte les sauterelles et les taquets de positionnement.
-- LA GESTION DU RETRAIT DU CÂBLE
Ce qu'il ne faut pas faire , surtout si on travaille à l'horizontale, c'est laisser le câble libre. C'est une très mauvaise idée car tôt ou tard vous le scierez.
Fort de ceci dans un premier temps mon câble d'alimentation était maintenu en tension par un mas constitué d'un ressort de flexion récupéré sur une table à repasser. Bien réglé, il fallait un très léger effort pour amener la scie en butée et le ressort rappelait le câble juste comme il faut. Il n'aurait pas fallut que ma longueur de sciage soit plus beaucoup longue.
Puis il m'est apparu évident que de le faire arriver à la verticale était la meilleure solution, d'autant plus qu'il me fallait aussi gérer l'aspiration.
- 20230605_090528R.jpg (25.26 Kio) Consulté 8533 fois
-- SCIE et LAME CHOISIE
MAKITA 7611 - Lame 190 mm ( achetée env 120 € / 2020)
LEMAN ref : 923.190.3055 ( J'ai payé la dernière 64 € en Janv 2024)
multi matériau - descriptif Léman: sciage propre des matériaux les plus variés (bois, bois clouté, panneaux derivés du bois, profilé aluminium, profilé acier mince, rond acier Diamètre10 max, profilé PVC, carton,...).
Mon usage : bois et alu, et accidentellement un écrou en acier.
le sciage est très propre.
Diamètre = 190 mm
Z= 55
Dent = 2
Voile = 1,4
Je trouve cette lame un peu fragile et manquant de rigidité - Mais avec un voile de 1,4 rien d'étonnant.
L'ASPIRATION
https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?t=31097
DIVERS
Faire attention à ce que le câble électrique et le tuyau d''aspiration ne constitue pas une gêne lorsque l'on arrive à proximité du flanc situé de leur coté. (Cf forme en partie supérieure de ce flanc)
Dépendant de la scie.
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES.
Ma recommandation est de ne pas porter ce système par les barres de guidage.
Les flancs n'étant maintenus que par des vis à bois, si vous démontez ne serait-ce qu'un flanc alors il faut refaire les réglages , hauteurs de barre, perpendicularité.
La solution serait de mettre 2 "doigts" de positionnement. (facile)
