Hello
De mon point de vue - mais certains auront peut-être un autre avis
- Hêtre ou frêne, c'est bien. Après faut voir le prix et la dispo mais les deux sont de bonnes essence pour la menuiserie et la teinte que tu cherches.
- Le hêtre travail plus mais le frêne bouge aussi donc dans les 2 cas il faut prévoir le retrait.
Réponse de Perplexity.ai :
- Pour un plateau de hêtre de 90 cm de large, si l’humidité du bois passe de 12 % (à l'achat, c'est la qualité "sec" pour menuiserie) à 8 % (c'est à peu près l'humidité en plein été sauf erreur après que le bois ait complètement séché), le retrait tangentiel sera d’environ 1,3 cm.
- Pour un plateau de frêne de 90 cm de large passant de 12 % à 8 % d’humidité, le retrait tangentiel estimé est d’environ 1,15 cm.
Donc bon, ça ne change pas tant que ça et dans les deux cas, c'est juste que le hêtre est plus réactif de ce que j'ai compris, il risque de tuiler plus vite.
Si tu as le choix des plateaux je crois que le faux quartier tuile moins que la contre-dosse ou la fausse dosse.
- Dans les 2 cas éviter les traverses ou toute contrainte allant contre le travail du bois.
- Toutes les planches du plateau dans le même sens est la solution la plus simple.
- Si vraiment tu veux une traverse, prévoir un assemblage qui peut bouger comme une queue d’aronde tout du long plutôt que collé ou vissé parce que là le plateau va fissurer.
- Les renforts métalliques sous le plateau, j'ai pas d'expérience avec ça mais ça me semble risqué pour un bénéfice qui me semble incertain.
Pour l'assemblage du plateau, un coup de scie entre 2 planches devrait le faire mais il faut les poser bien à plat à l'envers (face visible vers le bas) sur une planche martyr en médium par exemple. Ensuite tu peux faire un serrage direct sur ton établi avec une feuille de protection pour la colle et des tasseaux qui viennent serrer le plateau via des coins ou autre.
Bien serrer horizontalement aussi, pas seulement latéralement. Prévoir une poutre robuste au centre avec pour plaquer le milieu et éviter que ça ne tuile.
De la simple colle blanche D3 devrait faire le taff.
Pour affleurer, soit tu as un bois déjà raboté et là tu met par exemple du lamello pour maintenir l'affleur, soit tu t'en fous et tu fais un surfaçage après coup à la défonceuse.
C'est peut-être l'occasion d'investir dans un
rail, sinon tu fais un rail maison en bois.
Je ne peux pas donner de conseils sur le rabot à main, pas assez d'expérience. Raboter avant c'est bien aussi, si tu as une raboteuse. Perso au rabot à main j'aurais peur, surtout au niveau des noeud, d'arracher le bois mais l'arrachement peut aussi survenir à la dégau s'il y a des noeuds. Je crois que c'est l'avantage du surfaçage à la défonceuse.
Idéalement le plateau devrait être indépendant des pieds, de cette façon c'est démontable et léger au transport. Donc les pieds sont reliés ensemble par un cadre et le plateau vient se fixer dessus avec une fixation légère et coulissante dans le sens tangentiel du bois. Par exemple ave des traverses (solution tradi) ou avec de petites vis sur un bout de métal avec des trous oblongs.
Les solutions modernes avec pied central je ne connais pas donc je ne peux pas dire mais mes tables ont des décennies et elles sont toujours là, ça tuile légèrement avec le temps, le truc c'est de faire des planches pas trop large (max 12 cm sauf erreur, 8cm c'est bien amha) et d'inverser le sens des fibres pour que ça tuile une fois dans un sens une fois dans l'autre.
Le fait que ce soit du bois dur massif fait que ça ne va pas s'affaisser, pour ce que j'en sais même un plateau de 22 ne devrait pas bouger dans le sens axial des fibres.
Si tu veux pouvoir démonter les pieds (pas juste enlever le plateau) tu peux faire du tenon-mortaise avec une cheville à tire, c'est plaisant à faire et ça peut se démonter en retirant la cheville. Sinon des vis dans le tenon éventuellement, mais tu ne pourras pas resserrer l'assemblage s'il bouge un peu.
Bon, en bref c'est mon avis.
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