Rigidifier / redresser une façade de tiroir en parquet

[Bifidusse]

Hello !

Je me suis mis à fabriquer un caisson à base de chutes de parquet (massif, chêne, 22mm).

Ce caisson sera équipé d'un tiroir dont la façade est également en chutes de parquet.

De bas en haut :

(ça c'est un côté du caisson, mais la porte est dans la même idée, avec les lames horizontales)

J'ai tout assemblé à sec sur mon établi (lames rainurées-languettées) et c'était bien plat, rien ne forçait. J'ai donc collé mes lames entre elles, bien pressées les unes contre les autres et bien pressées aussi contre l'établi qui est bien plat.

Mais ça gondole.

Pas beaucoup, mais comme ce sera la façade de tiroir et qu'elle est sur les chants coupée à 45°, ça va vite se voir qu'il y a 1-2mm de jeu.

J'ai donc eu ce qui me semblait une bonne idée.

J'ai creusé 3 rainures un peu au-delà du mi-bois dans la façade histoire de "ramollir" ma façade pour quelle puisse plier plus facilement.

J'ai ensuite creusé 2 rainures plus larges de façon à y intégrer 2 règles métalliques en U bien droites elles aussi (c'est ce qu'on peut accrocher à un mur pour y insérer des équerres et faire une étagère murale / Element System).

J'ai tout noyé dans la colle, posé les règles et vissé celles-ci (3 vis par règle). De belles vis de 4x16.

Tout a bien séché pendant plus de 24h.

C'était bien parti, ça restait plat.

Qq jours plus tard par contre, ça regondolait comme en 40.

Bref, ça n'a servi à rien.

J'imagine que ça tient surtout par mes 3 pauvres vis par règle, que c'est dans doute pas assez, que des règles en acier en U bien dures ça ne l'est pas assez ou que sais-je.

Bref (bis), je pensais :

- recreuser mes rainures plus profondément de façon à avoir plus de flexibilité dans la porte. Je pourrais creuser jusqu'à ne laisser que 3 mm de bois. Ou faire plus de rainures (genre 5).
- enlever les règles métalliques
- creuser les rainures verticales où étaient les règles métalliques mais plus profondément et y intégrer 2 (ou 3) profilés carrés de 1 cm en chêne. Ça ne sera pas plus rigide que le métal (bcp moins même) mais au moins ça collera partout, là où mes règles en métal étaient surtout tenues par les vis.
- presser le tout mais en forçant la porte dans l'autre sens (convexe plutôt que concave, ou inversement, mais dans l'autre sens)

Vous en pensez quoi ?

Merci !

[Burb]

Bonjour,

Pour commencer et comme tu l'envisages, je multiplierais les rainures horizontales. Ta façade est constituée de 4 planches, et tu as 3 rainures. Il y a donc au moins une planche sans rainure, libre de tuiler. A mon humble avis, un minimum de deux rainures par planche devrait fortement limiter le tuilage de chaque planche.
Les faire plus profondes aiderait aussi, mais faire attention à ne pas fragiliser les planches. J'avais vu un plateau de table en chêne redressé par cette technique, le menuisier n'avait pas dépassé le mi-bois mais réalisé des rainures tous les trois à 4 cm..

Il faudrait aussi travailler sur les règles. Je ne crois pas à des règles en bois, elles n'auraient pas la rigidité nécessaire. Par contre, tu as raison de penser que le nombre de vis est insuffisant. Enfin, des règles dont la section est un carré ou un rectangle creux seraient plus rigides que celles que tu utilises. Presque deux fois plus à dimensions identiques. C'est comme dans une poutre en H : ce sont les semelles qui assurent la rigidité. Dans les règles que tu utilises il manque une semelle dans le fond de la rainure.
Dans le calcul de la rigidité, la hauteur intervient dans la proportion du cube de la hauteur (la hauteur = le sens de la profondeur de la rainure) et seulement de la première puissance de la largeur. C'est donc la profondeur qui est primordiale -mais bien sûr sans aller jusqu'à fragiliser les planches.
Ce genre de profilés se trouve en GSB, en longueurs de 1 ou 2 m. Il reste à couper à longueur et percer les trous de vis. Personnellement, je verrais bien deux à trois vis par planche, de façon à les plaquer correctement à la règle et pouvoir se passer de colle.

[Bifidusse]

Bonjour,

Pour commencer et comme tu l'envisages, je multiplierais les rainures horizontales. Ta façade est constituée de 4 planches, et tu as 3 rainures. Il y a donc au moins une planche sans rainure, libre de tuiler. A mon humble avis, un minimum de deux rainures par planche devrait fortement limiter le tuilage de chaque planche.
Les faire plus profondes aiderait aussi, mais faire attention à ne pas fragiliser les planches. J'avais vu un plateau de table en chêne redressé par cette technique, le menuisier n'avait pas dépassé le mi-bois mais réalisé des rainures tous les trois à 4 cm..

Il faudrait aussi travailler sur les règles. Je ne crois pas à des règles en bois, elles n'auraient pas la rigidité nécessaire. Par contre, tu as raison de penser que le nombre de vis est insuffisant. Enfin, des règles dont la section est un carré ou un rectangle creux seraient plus rigides que celles que tu utilises. Presque deux fois plus à dimensions identiques. C'est comme dans une poutre en H : ce sont les semelles qui assurent la rigidité. Dans les règles que tu utilises il manque une semelle dans le fond de la rainure.
Dans le calcul de la rigidité, la hauteur intervient dans la proportion du cube de la hauteur (la hauteur = le sens de la profondeur de la rainure) et seulement de la première puissance de la largeur. C'est donc la profondeur qui est primordiale -mais bien sûr sans aller jusqu'à fragiliser les planches.
Ce genre de profilés se trouve en GSB, en longueurs de 1 ou 2 m. Il reste à couper à longueur et percer les trous de vis. Personnellement, je verrais bien deux à trois vis par planche, de façon à les plaquer correctement à la règle et pouvoir se passer de colle.

Merci ! Je retiens l'histoire du cube de la hauteur. J'avais retenu que des profilés creux étaient aussi rigides (ou presque) que des pleins, même si l'explication m'a échappé depuis.

J'avais pris mes profilés en U pour pouvoir les visser dans suffisamment de bois. J'aurais bien mis des carrés mais je craignais de ne pas avoir assez de matière pour visser. Si je mets des carrés (ou rectangulaires) de 1 cm, il ne me reste plus que 12 mm de bois grand max pour tenir la vis. Après, 10-12 mm ce n'est pas ridicule, surtout dans du chêne massif.

Je vais voir ce que j'ai dans mon stock. J'ai des profilés de 10x10 en alu, mais je pense que les aciers sont plus grands, et je privilégierais ceux en acier plutôt.

(oui, à force j'ai un mini stock de profilés variés, des chutes, des profilés en trop de projets modifiés ou arrêtés... )

edit : rien ne m'empêche cela dit de laisser le profilé dépasser, c'est sur la face intérieure et ce sera un caisson utilitaire pour ranger le petit bois près du poêle.

[Copeau Cabana]

Perso, je ne suis pas du tout certain que tes profilés "d'étagères murales" soient aussi rigides que des profilés acier bruts. Du genre ça en 35x17,5x4mm :

[philippe G]

Il n'y a pas photo entre les 2 profilés.
Le profilé de Copeau est environ 3 fois plus résistant en flexion qu'un profilé classique pour crémaillère 26x16x2

L'important est de comprendre d'où provient le cintrage.

Je crois percevoir un cintrage régulier sur toute la hauteur.
Par les temps actuels les faces exposées à l'humidité ont tendance à s'allonger et donc ça gondole ( la bosse coté humide, le creux coté "sec") - Quand c'est posé sur un établi le sec est en général sur le dessous.
Faire aussi attention à ce que les 2 cotés du panneau soit traités de manière similaires de manière à ce que l’absorption d'humidité soit identique.
Pour ton info, j'ai actuellement des cintrages de 5 mm sur 200 m de longueur sur certaines pièces dus à l'humidité.

Pour tester si c'est une déformation due à l'humidité ambiante, le test est simple : tu retournes et tu le laisses un nombre de jours égal au temps qu'il a mis pour se plier dans le sens actuel. Puis tu observes, si c'est revenu c'est un problème d'humidité différente sur les faces.

Et dernier point, comment sont faits les assemblages des lames ensembles : ce sont celles d'un parquet traditionnel -feuillure et languettes- ou tu as refait les coupes à 90°?

Dans les solutions possibles

- creuser à profondeur h - 4 ou 5 mm et y insérer un fer en U laminé affleurant ou essayer avec une baguette en chêne, hêtre, frêne, bois exotique de même hauteur - Si acceptable visuellement, augmenter la hauteur de la baguette de 10 mm ( dans un cas tu as une hauteur de 17 , dans l'autre de 27 est la différence sera importante)

- doubler la façade en collant sur la face intérieure la même chose en sens inverse de manière à ce que les 2 cintrages s'annulent. ( la porte devient 2 fois plus épaisse )

- et oui, faire plus de traits de scie améliorera aussi la chose.

[xyloweb]

As-tu au moins respecté l’alternance du positionnement des cœurs ?
J’ai l’impression que sur ta troisième photo tous les cœurs sont du même côté.
Quelles sont les largeurs de tes lames ?

Sachant que pour du 22, il faudrait se limiter à 80 / 120 de large pour respecter un ratio 4/1 ou 6/1.

De plus, le parquet est souvent pris sur de la dosse ce qui amplifie encore le problème.

[Gérard]

Il me semble que les lames ne sont pas collées dans les règles de l'art : toujours orienter les cernes dans le même sens ; de plus sur la photo la lame du milieu c'est une magnifique dosse (ou fausse dosse) prompte à tuiler d'elle-même ; il aurait fallu re-scier les lames en 2 et orienter différemment...

[Copeau Cabana]

Oui, sauf que les lames de parquet sont striées d'origine sur le dessous pour faciliter leur éventuel collage, et donc impossible de les retourner pour alterner les cernes si je ne dis pas de sottises…
De plus, celles qu'on voit bien sur la photo avec la règle ont tuilé en sens inverse de la normale, puisque normalement ça tire au cœur, mais là non…
Je pense sauf erreur de ma part que c'est dû aux stries d'usine !
Donc, à part contraindre tout ça avec des barres en U bien costaudes et 2 vis par lame, je ne vois pas…

[Frats]

Petite question en passant : lors de tes différents essais tu as laissé reposer le bois à plat ?
Si c'est le cas, tente de mettre ta porte posée de champ et bien dégagée de chaque côtés. Laisses la respirer durant 10 jours (idealement dans la piècede destination), si c'était droit au moment du collage il y a une chance que ça redevienne droit
Expérience déjà vécue de mon côté

Je ne suis pas sur d'une façon générale qu'un morceau de métal fixé avec des vis puisse empêcher un bois de bouger

[Bifidusse]

Merci pour tous vos retours !

En vrac :

• les lames font 15 cm. La façade fait 60 cm de haut sur 37 de large
• les lames sont striées sur le côté non visible
• j'ai collé jolie face vers le bas contre l'établi. ça n'était pas cintré quand j'ai assemblé les lames à blanc. Mais le fait de coller/serrer a peut-être révélé des défauts dans la languette/rainure qui induit un cintrage (en plus de tout ce que vous avez cité aussi). Parce que pressé contre l'établi c'était bien pressé. J'utilise des restes de parquet hêtre de qqch comme 50x50mm pressés avec des serres-joints en fonte à poignée. Mais j'imagine que si l'ensemble cintre naturellement (chants pas bien à 90° par ex) ce n'est pas le fait d'avoir collé bien à plat qui va résoudre le problème.
• je n'ai pas tenu compte des coeurs, mea culpa. D'abord parce que j'avais oublié cette histoire. Habituellement j'utilise du CP ou du lamellé collé, je n'ai plus utilisé de massif depuis mon bureau. Honnêtement si j'y avais pensé je ne suis pas sûr que j'en aurais fait qqch. Ce sont des lames de récupe, je n'ai pas un choix fou de dimensions et j'ai déjà chipoté pour avoir un rendu correct. Car qui dit chutes, dit avalanche de noeuds (c'était du rustique)
• profilés crémaillères : c'est plus ou moins 1,6mm d'épaisseur de métal. Mon profilé acier (carré creux) que j'ai en stock fait 15x15mm mais en 1mm d'épaisseur. Je peux voir ce que je trouve en GSB pour un profilé en U mais vraiment épais.
• actuellement rien n'est traité. Mais je pensais huiler intérieur/extérieur pour ce caisson.
• j'ai utilisé les rainures et languettes d'origine, je n'ai pas recoupé les chants. Je crois que pour mon bureau (aussi en lames de paquet, mais de 4cm et en hêtre) j'avais tout recoupé et tout lamelotté sur deux niveaux.
• le bois a toujours été posé à plat, sauf entre deux coupes où parfois je dépose mes travaux au sol, verticalement. Mais généralement ça ne reste pas comme ça. Le bois a aussi été stocké dans le garage-atelier, depuis plus de 10 ans. Je ne connais pas le taux d'humidité dudit garage, mais il n'est pas humide (pour y avoir stocké du papier pdt des années).

Bon, ça reste un caisson en parquet de récupe. Je chipote un peu pour la façade de tiroir parce que les chants (verticaux) sont recoupés à 45°pour que ça se ferme contre les chants du caisson eux aussi recoupés à 45°. Je cherche les ennuis

J'aurais de toutes façons dû la renforcer. Sur 60 de haut, avec tirage de porte tout en haut, je craignais qu'à force ça ne tire trop sur la façade (je vous passe les détails à ce stade mais les côtés du tiroir seront complètement ouverts).

Là j'ai fait plusieurs autres rainures pour assouplir le tout.

[Gérard]

Oui, sauf que les lames de parquet sont striées d'origine sur le dessous pour faciliter leur éventuel collage, et donc impossible de les retourner pour alterner les cernes si je ne dis pas de sottises…
De plus, celles qu'on voit bien sur la photo avec la règle ont tuilé en sens inverse de la normale, puisque normalement ça tire au cœur, mais là non…

Oui exact mais il me semble qu'en recoupant dans la longueur la planche du milieu (sur la photo) on ré-orient favorablement les cernes ; après, est-ce que cela suffirait ... ?

[Bifidusse]

Petite mise à jour.

Je découvre les joies du bois qui vit sa vie J'ai donc retiré les profilés crémaillère. Un peu plus tard, je les ai remis (sans les visser). Curieusement ma porte courbe plus une fois les profilés remis dans les rainures que j'avais creusées (ça frotte/coince, donc le profilé tient dans le bois sans visser).

Du coup j'ai re-retiré les profilés et posé ma porte à plat sur le caisson posé sur sa façade arrière (de sorte que la porte puisse se pose à plat et non verticalement).

Après quoi, un jour, deux jours ? La courbe était....... plus forte. La partie jolie et non striée est bombée (convexe) et la partie moche, striée d'origine et rainurée par mes soins, concave.

Et là, après plusieurs autres jours (je n'y ai pas touché), voilà-t-y pas que c'est quasi bien plat.

Bref, je vais me mettre en chasse d'un profilé plus rigide. J'hésite à prendre un bête profilé plat en acier de 4 mm. En ligne j'ai du mal à trouver un profilé en U/T qui pourrait convenir (sachant que je dois encore percer tout ça pour y passer mes vis). J'irai voir en magasin, parce qu'en ligne c'est pas toujours bien classé.

[Copeau Cabana]

Le profilé plat ne résistera pas à la flexion imposée par le bois…

[Burb]

Exact ! Tu te rappelles de la loi du cube de la hauteur ? Avec un plat tu choisis la hauteur la plus faible, donc la rigidité la plus mauvaise.

[Bifidusse]

Oui je vois bien, c'est juste que si je mets la pièce courbée sur une surface plate, je n'ai aucun problème à l’aplatir à la main. Je ne dois pas pousser très fort. Par contre pour plier un plat en acier un peu épais, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que ça marchera, mais ça m'étonnait qu'il faille qqch de très costaud. Je débute en rigidification, d'habitude j'ai des trucs qui ne bougent pas tout seuls

[philippe G]

Le problème n'est pas maintenant, mais quand ça recommencera à se déformer , et tu peux être sur que ça arrivera. Il te faut insérer une pièce avec une âme verticale ( U, L, plat). Si plat, tu peux même le coller à l'époxy.

Je me demande même si le fait d'insérer et coller 2 baguettes de bois dur ( style teck ou padouk - se trouve facilement, c'est du bois pour les lames de terrasse) sur toute la hauteur et en laissant uniquement 3 mm de parement devant ne serait pas suffisant.

Autre idée : Tu pourrais aussi rigidifier avec des rails alu ( celui dont on fait les glissières comme sur le champ de ton établi)

Cf ton premier post:

- recreuser mes rainures plus profondément de façon à avoir plus de flexibilité dans la porte. Je pourrais creuser jusqu'à ne laisser que 3 mm de bois.

[Bifidusse]

Après une petite pause, je reviens sur ce projet. J'ai finalement vissé un profilé en acier de 1m coupé en 2. Le profilé fait 15mm de côté et un bon mm d'épaisseur.

J'aurais bien mis un profilé en T mais je n'ai rien trouvé dans mes magasins favoris. 1mm c'est un peu juste (la face s'écrase au vissage) mais ça semble faire le taf. C'est ce que j'avais en stock.

Bon, je n'avais pas assez de vis (!!) et j'ai encore un écart entre la porte et les faces de mon caisson. Soit ma porte n'est pas plate, soit les arrêtes de mes faces ne sont pas bien coupées. Quand la porte n'était pas rigidifiée, les côtés de la porte épousaient parfaitement les arrêtes (éventuellement en poussant dessus).

Soit je fais avec, soit je tente un truc plus costaud (et avec plus de vis, ici j'en ai quasi 2 par planche).

Bref, je vais arrêter de faire des trucs qui doivent être super ajustés. Une porte de caisson avec les arrêtes coupées à 45°, c'était sans doute pas l'idée du siècle