Plan de travail tuilé - solutions ?

[alamaree]

Bonjour,

J'ai un plan de travail existant, fait de lames de parquet de chêne de 2 cm d'épaisseur collées sur de l'agglo.
Je l'ai complété par un module supplémentaire (voir Vue générale). Il me fallait faire un plan de travail, ainsi qu'une petite joue car le nouveau module était plus haut.

Pour obtenir le même effet, j'ai acheté du chêne lamellé collé non abouté (LCNA). J'ai découpé un panneau aux dimensions nécessaire. J'ai vissé/collé du medium par-dessous, j'ai fait une petite joue sur le devant pour cacher le medium et donner un effet d'une épaisseur de 4cm. Jusque-là, pas trop de problème. J'ai ensuite fait ma joue latérale, et là je me suis rendu compte que le plateau avait tuilé considérablement. J'ai quand même réussi à faire une coupe et un collage d'onglet acceptable. En revanche, il reste un jour entre la joue et le plateau existant qu'il faut que je complète par une baguette…

À ce stade j'ai deux solutions :
- Faire une baguette avec une découpe arrondie pour suivre le tuilage
- Arriver à détuiler la planche. J'ai lu qu'en faisant des fentes dans le sens du fil, on peut "libérer" le bois des contraintes. Pour cela il faudrait décoller le medium. C'est envisageable mais je ne suis pas convaincu que ça corrigera le problème.

1. Quelle solution préconiseriez-vous ?
2. Pourquoi le panneau de LCNA a autant tuilé. Il était stocké à plat emballé dans du plastique chez le fournisseur en 1200x1000. Je l'ai fait couper là-bas en ~80x80 et ce 80x80 a tuilé en un jour
3. Pourquoi le plan de travail fait en parquet (très jointif, je ne vois pas vraiment d'espace qui le laisserait "jouer" librement n'a pas tuilé).

Merci

[BZHades]

Le tuilage s'explique par un gradient d'humidité ou par un séchage :

Dans ton cas, je parierai un peu sur les deux. Le bois était stocké filmé => aucun échange hygrométrique avant déballage, de fait, as-tu mesuré son taux d'humidité avant de le travailler ? ainsi que celui de la pièce où il est sensé aller ?

Une fois mis en oeuvre, outre l'apport d'humidité dû à la colle qui ne peut s'échapper "facilement", tu as surtout toute la façe extérieure qui a pu échanger son humidité avec l'air ambiant quand le contre parement est bloqué.
De plus, si le bois a séché (ou gonflé, ne connaissant pas son taux d'humidité initial, c'est dur à dire), sauf à avoir des morceaux parfaitement sur tranche, tu auras une déformation en banane, le retrait tangentiel étant différent au coeur ou en périphérie du bois en valeur absolue, ce qui est notamment visible sur les dosses.

Dans tout les cas, le premier point à faire quand on commence un projet : s'assurer de l'hygrométrie du bois, et idéalement le mettre jusqu'à stabilisation dans la pièce où il sera utilisé.
Tu pourrais effectivement faire des rainures de libération de contrainte en contreparement comme c'est fait sur les parquets : ces rainures permettent effectivement de limiter les déformation en "cassant" les fibres.
On peut aussi mettre des renforts dans le sens perpendiculaire des fibres (bois ou métal).

Sinon, une fois le bois stabilisé : faire un coup de rabot pour "aplanir" la surface. Vu que le bois a déjà travaillé, il ne devrait plus se déformer après coup.

[alamaree]

Merci pour ta réponse.

Ce que j’ai du mal à comprendre : si un menuisier achète une un plateau de 2cm d’épaisseur, il va aussi tuiler et il va devoir le dégauchir. Vu le tuilage ça devient conséquent. Pour moi l’intérêt d’acheter un plateau d’épaisseur donné c’est qu’on n’a pas à le retravailler côté épaisseur mais à juste faire des découpes en longueur et largeur. Quelque chose m’échappe …

[siolan]

Si c'est du massif, le menuisier prévoira toujours d'acheter trop épais pour pouvoir raboter. L'épaisseur à l'achat n'est presque jamais l'épaisseur finale, et ce même si tu achètes des pièces déjà rabotées.