Portes réalisées à partir de panneaux

[Minus]

Bonjour

Je viens de commencer le collage des planches pour la réalisation des panneaux servant à réaliser les portes de ma cuisine
Je vais donc avoir des portes parfaitement plates, sans aucune moulure, ce qui facilite le nettoyage (volonté de madame) et sans poignée.
Par contre je me pose une question:
Les plus grandes portes des placard haut, vont faire 475mm de haut par 600mm de long, et sont en hêtre massif de 19mm.
Les planches sont collées à la PU avec insertion en plus de lamello.
Il y a t'il un risque de voilage de la porte bien que je m'efforce d'alterner le sens des veines du bois (les planches étant disposées verticalement)?
Si oui, quelles solutions discrètes puis je adopter pour éviter le voilage.
Par avance merci

[micheld4036]

Avec du hêtre le risque de voilage est assez probable.
avec ce genre de porte plate et pour éviter au max le risque de voilage, je mets une alaise en haut et en bas dans le prolongement du panneau ; assemblage rainures et fausses languettes.

Dans ton cas, puisque les portes sont faites, tu peux peut-être visser 2 traverses à l'intérieur de la porte à un endroit qui ne sera pas gênant pour les rayons.

[CdeC]

Salut. La difficulté que tu vas avoir, c'est que la largeur des portes risque de varier en fonction de l'hygrométrie. 5mm sur un panneau de 40 cm n'est pas rare...

Et ça risque de bouger en planéité. En solution, des glissières à l'arrière en queue d'aronde, juste fixées dans l'axe de ton panneau par une seule vis, pour que le panneau puisse jouer en largeur. Pas forcément besoin de le faire à ce stade. Poses tes portes, et si ça bouge, tu poses ces glissières. Mais, à mon avis, tu y seras amené, les portes de cuisine souffrent beaucoup, mine de rien.

La solution, pour un look contemporain comme tu veux, c'est du MDF plaqué. Et j'en suis aussi désolé que toi...

[Minus]

Merci pour vos conseils

j'ai aussi faire une rainure en haut en en bas de la porte sur 4 cm de large et 10 à 12 mm d'épaisseur et ensuite coller à la pu à l'intérieur une plaque de hêtre de cette dimension dans le sens de la longueur.

C'est a dire que au lieu de coller l'alaise au niveau du bois de bout, je l'intègre directement dans la porte ce qui fait que je garde extérieurement l'aspect simple de ces dernières. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication.

Qu'en pensez vous?

[Alain 74]

La solution, pour un look contemporain comme tu veux, c'est du MDF plaqué. Et j'en suis aussi désolé que toi...

C'est d'ailleurs celle retenue par les cuisinistes ! La cuisine comme la salle de bains sont les pièces où la température et l'hygrométrie varient de manière importante et répétée.

[micheld4036]

j'ai aussi faire une rainure en haut en en bas de la porte sur 4 cm de large et 10 à 12 mm d'épaisseur et ensuite coller à la pu à l'intérieur une plaque de hêtre de cette dimension dans le sens de la longueur.

C'est a dire que au lieu de coller l'alaise au niveau du bois de bout, je l'intègre directement dans la porte ce qui fait que je garde extérieurement l'aspect simple de ces dernières. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication.
Qu'en pensez vous?

Mettre une traverse à l'intérieur est aussi une bonne solution, personnellement, je ne la collerai pas, mais mettrai plutôt des vis ou pointes quitte si besoin à cacher les têtes ; ce qui permet de laisser un certains débattement au panneau
Tu vas bien avoir d'autres avis plus éclairés
Pour ce qui est des cuisinistes qui utilisent volontiers le MDF, je pense que en dehors de l'aspect, c'est surtout une solution de facilité !

[Gérard]

Comme CdeC. C'est d'ailleurs ce que j'ai sur mes meubles de salon sur lesquels les portes sont des panneaux massifs en orme. Si tes portes sont posées "encastrées" dans le caissson, tu peux encore mettre en place ces traverses en QA : tu fais la rainure en QA débouchante côté charnières cela ne se verra pas de l'extérieur. J'ai aussi utilisé ce système sur des portes en applique, mais j'ai fait les rainures (non débouchantes) avant collage en prenant soin de faire la rainure plus longue que la traverse.
Les alaises haute et basse, ils ne faudrait les coller que d'un côté (ou au milieu) pour permettre les variations de largeur saisonnières (sinon le panneau risque de fendre si la colle ne "lâche" pas avant); mais dans le cas des alaises, comme le panneau va rétrécir ou s'élargir suivant les saisons (ou l'hygrométrie) et pas les alaises, cela sera disgrâcieux !

[Minus]

Merci à tous pour vos avis
Les portes vont être en applique.
Gerard: je voudrais bien voir comment tu as fait pour tes traverses,
je ne vois pas très bien comment c'est fait., une petite photo? Merci

Pour le mdf des cuisinistes, oui c'est une solution de facilité et surtout ca facilite les marges bénéficiaires. C'est impossible de nos jours d'acheter une cuisine en massif à 100% sauf à passer par un ébéniste. Même les plus grands noms vendent du caissons en agglo et les portes dites massives sont à plus de 50% constituées de panneau de particule.

Pour en revenir à mes portes, je vais limiter au maximum l'apport d'humidité au bois, puisque j'ai opté pour un verni PU bi-composant de chez Hesse Lignal en aspect bois naturel
Le vendeur (Détaillant local, non pas vendeur de chez casto ou autre) m'a certifié que je pouvais aussi l'utiliser pour le plan de travail sans aucun soucis.

[Gérard]

Voilà ...
On en avait parlé dans ce fil où tu trouveras toutes les infos : des photos de différentes traverses, des schémas ... :
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/vi ... an&start=0
Suivant que les portes sont encastrées ou en applique on peut faire des QA débouchantes côté charnières ou pas. Les traverses peuvent être recouvrantes ou non et le plus stables possible (bois de fil, bois dur pour résister à la flexion, ...).

[micheld4036]

Mon problème pour faire des QA sur des panneaux, c'est d'arriver à les faire précises. Y a-t-il une technique facile à mettre en œuvre, car avec ma défonceuse, j'ai essayé et j'arrive à faire le réglage uniquement par tâtonnements ; j'ai peur que la 2ème traverses sur ma porte soit loupée.

Donc comment faites vous les ajustements

[Minus]

...On en avait parlé dans ce fil où tu trouveras toutes les infos : des photos de différentes traverses, des schémas ... :
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/vi ... an&start=0
Suivant que les portes sont encastrées ou en applique on peut faire des QA débouchantes côté charnières ou pas. Les traverses peuvent être recouvrantes ou non et le plus stables possible (bois de fil, bois dur pour résister à la flexion, ...).

Merci pour toutes ces infos

[Gérard]

@Michel : une solution ce serait peut-être de faire un gabarit dans lequel la défonceuse serait guidée (soit toute la semelle), soit un guide à copier...). Il me semble que j'avais d'abord usiné les rainures, puis ensuite les traverses en les ajustant (c'est plus facile). Il me semble aussi qu'il y a un autre "truc" pour "ajuster" rainure en QA et traverse : faire la rainure en léger "sifflet"; mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je retrouve un article à ce sujet...

[Minus]

Bonjour

Je reviens vers vous pour cette histoire de porte (j'ai pris du retard à cause du ponçage des caissons donc j'attaque cela ce week end)
Le système a QA est sympa mais techniquement je ne me sens pas prêt à le faire pour le moment sans compter que cela impliquerai l'achat d'une défonceuse (et l'apprentissage de son utilisation) et des outils qui vont bien
Par contre j'ai un porte outil de ce type la



Mes panneaux font 19mm d'epaisseur, si je fait une rainure de 11mm à la profondeur maximale de l'outil et que je glisse dans la rainure une planche de hêtre fil à l'horizontal (alors que les panneau ont le fil à la vertical), faire en quelque sorte comme dans les assemblages à enfourchement. Cela suffira t'il a éviter le tuilage?
Merci

[egtegt]

En fait, ça ne va pas régler grand chose.

Si les portes traditionnelles sont à cadre et panneau, il y a une raison : le bois se dilate environ 10 fois plus dans le sens de la largeur que de la longueur quand l'humidité varie. Le cadre a donc l'avantage de ne présenter que la longueur du bois tant pour la largeur que pour la longueur. L'autre avantage étant que la structure cadre+panneau a moins tendance à voiler qu'un panneau simple. Et le panneau est mis dans le cadre avec du jeu qui lui permet de bouger sans modifier les dimensions de la porte.

J'ai une porte faite comme ça pour mon atelier, juste des planches mises côte à côte avec une écharpe en Z. Entre l'été et l'hiver elle bouge de presque 1 cm en largeur. En intérieur ça bougera moins mais tu peux compter que ça risque de bouger de plusieurs mm. A mon avis tu auras vite un problème pour fermer tes portes.

Ton assemblage empêchera un petit peu le tuilage, mais clairement pas les mouvements de dilatation.

Et fais attention à un point : ne colle pas sur toute la longueur, sinon tu vas avoir de superbes fissures dans ta porte. C'est l'intérêt de l'assemblage à queue d'aronde : on le laisse flottant et il n'empêche pas le bois de travailler.

Pour moi, si tu veux faire comme ça, il faut que tu fasses une latte en T et que tu la fixes avec deux vis, dont une dans un trou oblong.

[Minus]

Merci beaucoup

Je vais donc opter pour ce montage mais avec une fixation fixe d'un coté et une fixation mobile à l'autre bout.

[nelkahn]

Tu va donc avoir des portes qui ne seront pas rectangulaire.

Tu va couper les traverses haute et basse pour qu'elles aient la longueur de la largeur de ton panneau. Malheureusement, comme signalé plus haut cette largeur va varié (plus haut il est mentionné une variation de 5mm). Mais la longueur de tes traverses va varié environ 10 fois mois. Donc quasi toute l'année tes traverse seront soit trop longue soit trop courte.

Tu dis que les cuisinistes utilisent principalement du MDF pour réduire les coûts et augmenter leurs marges. C'est probablement vrai mais pas de la manière que tu pense. L'utilisation du MDF leur permet des design "moderne" plat qui n'est pas possible avec du bois massif. La structure "complexe" des portes en massif n'est pas là pour faire joli, c'est fait comme ça car il n'est pas possible de faire autrement avec du bois massif.

Les anciens ne se seraient pas amusé à faire des portes compliqué s'il suffisait de coller des panneaux plat et mettre une charnière.

C'est les designers qui nous ont vendu le look panneau plat et uniforme comme étant moderne et désirable qui ont rendu l'utilisation du MDF possible.

J'ai peur que ton envie de travailler en massif et le choix du design de tes portes soit incompatible. Le choix des matériaux à utiliser doit découler du design. Ce ne sont pas deux choix indépendant, pour prendre une image : vouloir travailler le chocolat et vouloir fabriquer un pont suspendu sont deux choix incompatible, si je veux travailler le chocolat je peux faire une mousse, un gâteau... pour mon pont il serait plus judicieux de partir sur l'acier.

[Minus]

En effet, j'ai voulu un design super épuré et m'y suis peut être mal pris.

Est ce que le fait que je vais vernir à la PU bi composant les portes, recto et verso, ne va pas atténuer énormément l'effet de l'humidité? contrairement a si j'avais fait le choix de huiler ou lasurer les portes?

[nelkahn]

La question a été posé sur le podcast WoodTalk récemment. La réponse des 3 animateur : non.

Cela va peut-être ralentir les choses, mais dans une cuisine il y a des très grosses variations de l'humidité. Ralentir ne veut pas dire stopper. Même si tu arrive a diviser par deux le mouvement de ton bois tu va quand même avoir un écart visible. De plus cet écart doit être prévu lors de la mise en place des portes, donc tu dois laisser une place entre les portes pour que cela puisse bouger.

De plus, tu va assembler le panneau avec des traverses haute et basse. Puis vernir. Dès le premier changement de saison le verni va casser sur cette limite. Une fois que le verni est cassé qu'est ce qui empêche l'humidité d'entrer?

Pour obtenir l'aspect que tu souhaite : panneaux MDF ou Multiplex + placage. Il me semble que toute solution à base de massif va donner un rendu qui va te décevoir et ne tiendra pas dans le temps.

Ou éventuellement bois massif imprégné de résine sous vide. Après ça tu n'as plus vraiment du bois, donc je pense que cela ne bouge plus. Mais j'imagine que ça doit être cher et je sais pas si c'est facile à travailler après, et aucune idée d'où tu va trouver cela.

Bien entendu cela n'est que mon avis très personnel. D'autres sur ce forum ont beaucoup plus d'expérience que moi et auront peut-être des avis plus pertinent.

[Minus]

Merci

Bon ben je n'ai plus qu'a mettre des pépettes de coté pour avoir le matériel pour fabriquer des portes dignes de ce nom d'ici 2 à 3 ans.

[Minus]

Bonjour

Bon ben je reviens vers vous la tête basse. J'ai 14 portes a mettre à la poubelle, la différence d'humidité entre mon atelier et la cuisine est trop importante et une fois les portes en place, ça a craqué de partout.

Ce n'est pas le bois qui a éclaté, ce sont les collages entre lames qui n'ont pas résisté au séchage.

Il faut donc que je recommence, pas le choix.

Je suis tellement dégouté du résultat que ça fait 2 semaines que je ne veut plus m'y remettre.

Bref, va bien falloir finir cette foutue cuisine à un moment donné.

Pour les portes il me faut un design super épuré limite industriel en utilisant un max de bois brut.

Pouvez vous SVP m'aiguiller et me conseiller sur la ou les méthodes à suivre pour le faire proprement et définitivement?

Par avance merci