Aboutage de poutres: quel assemblage?

[egonon]

Bonjour à tous,

Pour ombrager un peu la poêle à frire qui me sert de terrasse, j'ai décidé de monter une pergola cet été. Seulement voilà, je me heurte à un petit problème logistique: chez moi, étant donné le chemin d'accès, il est très difficile (et accessoirement, pas donné) de se faire livrer des bois dépassant (légèrement) les 6 mètres de long.
En outre, comme je ne veux pas traiter, je cherche du mélèze et pour ça il faut aller en scierie, et celles autour de chez moi sont mal ou pas équipées pour la livraison.

Donc il faut que je me démerde avec des sections d'environ 3 mètres de long pour retrouver mes 6 mètres par aboutage, sachant que je ne peux/veux pas mettre de poteaux intermédiaire entre la muralière côté maison et la sablière posée sur deux poteaux côté jardin.

Et que je veux pas que ça me tombe sur le tête.

Les sections ne sont pas encore déterminées, mais ça devrait être du (assez) gros; disons 12x18 à vue de nez, à la fois pour que ça dure, parce que je vais y faire pousser des kiwis, parce que je vais y accrocher une voile d'ombrage et parce que je trouve ça plus joli

J'ai imaginé l'assemblage suivant:

L'assemblage sera renforcé par deux chevilles, non-représentées parce que sketchup m'énerve

Qu'en pensent ceux d'entre vous qui ont des connaissances en charpente (et les autres)?

Phil

[paspro]

Bonjour,

Pourquoi ne pas utiliser des assemblages connus et reconnus comme le trait de jupiter ou plus compliqués, les assemblages japonais ?

[egonon]

Salut,

merci de ta réponse; à vrai dire, j'y ai pensé au trait de jupiter, mais est-il valable pour un assemblage qui ne sera ni vraiment soumis à des forces de compression, ni vraiment à des forces de traction mais va plutôt subir une poussée vers le bas sous son propre poids?

[paspro]

À priori c'est assez résistant à la poussée vers le bas. Non seulement sous son propre poids mais sous l'effet d'une contrainte (un toit posé dessus par exemple). Une vidéo qui montre ça.

Après, je ne suis pas charpentier, ces infos sont à prendre avec des pincettes.

Un autre assemblage qui peut sembler plus résistant mais peut être un peu trop technique et long à mettre en oeuvre

[Alskar]

Sinon il y a le double sifflet avec 2 cheville. (dsl je trouve pas de schéma)

[Alskar]

bon sur se site c est une enture avec coupe mi-bois et le double sifflet c est un peu plus compliquer
http://menuiserie-caserotto.fr/guide/as ... /index.htm

[egonon]

La vidéo sur la résistance du trait de jupiter est assez convaincante, je crois que je vais faire un test à échelle réduite pour voir...

Bon, l'autre assemblage est beau aussi, mais purée quel boulot! Faut déjà une sacrée bonne maîtrise de la scie et du ciseau...

Sinon le double sifflet, mais il faut impérativement un chevillage, idéalement à la tire... à voir, je vais essayer les deux.

Je vous tiens au jus.

Phil

[Eataine]

Sur une remorque avec un porte échelle, tu ne peux pas mettre des longueurs de 6 m?

[Reydh]

Le second assemblage est aussi un trait de Jupiter, mais c'est la version menuisier. Le principe est le même que celui de charpente, mais en menuiserie, il est généralement utilisé pour abouter des pièces cintrés, avec souvent un petit bois pour le blocage. Et oui on aime bien se compliquer la vie nous autres.

[egonon]

Sur une remorque avec un porte échelle, tu ne peux pas mettre des longueurs de 6 m?

Pour aller chez moi, le chemin d'accès est assez étroit , avec un virage à 90° dans un creux, talus de deux mètres à l'extérieur, chêne en bois dur à l'intérieur (et quelques bons centimètres de glace les hivers où il fait vraiment froid )

Au début, quand je retapais la maison, j'ai fait venir une ou deux fois des camions type Point P, qui ont un rayon de braquage très court. Donc je sais qu'avec ce type de véhicule, 6 m passe. Le problème, c'est que Point P et consorts n'ont pas de mélèze comme une scierie, et que les scieries qui ont du mélèze (à un prix à peu près raisonnable) n'ont pas de camion comme Point P

Accessoirement, à l'époque c'était un camion plein de matériaux divers dont j'avais aussi besoin, donc le coût était amorti.

Et puis bon... ça me titille de faire un assemblage un peu chiadé (mais pas trop, pour pas le louper )

Le trait de Jupiter, en version charpente (c'est vrai que l'autre est basé sur le même principe) me paraît le plus "facile" à mettre en œuvre, avec une grosse circulaire je devrais m'en sortir.

Phil

PS: Comme, dans la limite de mes capacités, j'aime bien faire compliqué au lieu de faire simple, je pense faire quelque chose inspiré du gabarit Arunda pour fixer ces fameuses poutres aboutées sur la panne muralière...

[max35]

pour qu'il y est une bonne tenue en extérieur et non protégé des intempéries, je te conseille le trait de jupiter à tenon rapporté c'est plus simple (de simples tourillons) et verrouillé, cela empêche tout mouvement.
A ta place, je traiterais quand même les zones cachées de tes bois où il va y avoir les assemblages, l'eau stagne vraiment dans cet assemblage complexe. choisis aussi un bois imputrescible (classe 4) pour les clefs.

[egtegt]

J'ai quand même un gros doute : je ne suis pas persuadé que ces assemblages puissent tenir un effort en flexion. Dans ce document : http://apprendrelacharpente.blogspot.fr ... piter.html ils disent que le trait de jupiter n'est fait que pour tenir un effort en traction.

Autre chose qui m'inquiète : tu parles de 6 m de portée sans poteau. Quand j'ai fait faire ma véranda, je voulais une portée de 5 m sans poteau pour mettre une grande baie vitrée, le charpentier a dû mettre du lamellé collé, une poutre d'environ 30 cm par 15 cm, parce qu'avec du bois massif, 5 m était trop important. Et là tu parles de 6 m sans poteau avec un assemblage central ... à ta place, j'éviterais de passer en dessous ...

Ça vaut le coup de se renseigner plus avant et de faire quelques calculs, mais je ne suis pas persuadé que ça puisse passer. Mais ça dépendra également de ce que tu veux mettre dessus. Dans mon cas, il s'agissait d'un toit en tuiles, donc lourd.

[egtegt]

En y repensant, si je devais le faire, je commanderais des planches de 2 cm d'épaisseur environ en 3 m que je raboterais, et je ferais du lamellé collé en décalant chaque couche d'1m50. Avec une dizaine de couches, ça te donnerait une poutre de 20 cm de haut plus résistante que du massif.

[max35]

J'ai quand même un gros doute : je ne suis pas persuadé que ces assemblages puissent tenir un effort en flexion. Dans ce document : http://apprendrelacharpente.blogspot.fr ... piter.html ils disent que le trait de jupiter n'est fait que pour tenir un effort en traction.

Autre chose qui m'inquiète : tu parles de 6 m de portée sans poteau. Quand j'ai fait faire ma véranda, je voulais une portée de 5 m sans poteau pour mettre une grande baie vitrée, le charpentier a dû mettre du lamellé collé, une poutre d'environ 30 cm par 15 cm, parce qu'avec du bois massif, 5 m était trop important. Et là tu parles de 6 m sans poteau avec un assemblage central ... à ta place, j'éviterais de passer en dessous ...

Ça vaut le coup de se renseigner plus avant et de faire quelques calculs, mais je ne suis pas persuadé que ça puisse passer. Mais ça dépendra également de ce que tu veux mettre dessus. Dans mon cas, il s'agissait d'un toit en tuiles, donc lourd.

Ici, on parle d'une pergola, qui même si il y pousse des kilos de kiwis, pourra travailler et se déformer sans causer aucun problème.
Une véranda, c'est différent, si la structure bouge, elle fausse tout les alignements des ouvrants, créer des désordre sur l'étanchéité...

Le trait de jupiter (bien ajusté) permet déjà une très bonne résistance en flexion, le risque étant la fente au niveau des tenons.

Pour la section, il faudrait un plan, on pourrait ainsi calculer les charges et forces en jeu.

[egonon]

Bonjour,

Merci de vos participations!!

Effectivement, c'est l'effort en flexion qui me chiffonne... Pas envie de prendre un jour ou l'autre mes poutres sur la couenne!! Le lamellé collé maison peut résoudre le problème, mais pour ce projet je trouve la technique trop "moderne"... Je m'y résoudrai peut-être si je n'ai pas d'autre solution fiable...

Pour les sections, je n'ai encore rien fixé. J'aurai aimé, pour l’esthétique, partir sur une section carrée. D'un seul tenant pas de problème, mais avec un assemblage j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux partir sur une section rectangulaire naturellement plus résistante à la flexion/flèche. Si quelqu'un peut me le confirmer d'ailleurs, je lui en serai reconnaissant.

Disons que quelque chose comme 14 par 18 me conviendrait assez, après faut voir (aussi) avec la scierie.

Je vais essayer de faire un crobard vite fait.

Phil

[Mim]

Salut,

Juste pour confirmer qu'une section rectangulaire est beaucoup plus résistante à la flexion.
Les formules de résistance des matériaux donne un calcul à la flexion selon bxhxhxh donc la largeur que multiplie la hauteur au cube !
Le soucis c'est si la poutre vrille;

[egtegt]

Ici, on parle d'une pergola, qui même si il y pousse des kilos de kiwis, pourra travailler et se déformer sans causer aucun problème.
Une véranda, c'est différent, si la structure bouge, elle fausse tout les alignements des ouvrants, créer des désordre sur l'étanchéité...

Le trait de jupiter (bien ajusté) permet déjà une très bonne résistance en flexion, le risque étant la fente au niveau des tenons.

Pour la section, il faudrait un plan, on pourrait ainsi calculer les charges et forces en jeu.

Pour ce qui est de la résistance en flexion du trait de Jupiter, j'ai de très gros doutes. Si tu regardes le dessin :

La résistance à la flexion se fera juste sur l’extrémité gauche du montage, donc quelques cm de bois à travers fil. A mon avis, même une force assez faible suffira à arracher le bois.

Même en traction d'ailleurs, la résistance se fait juste sur les verrous.

Pour moi, cet assemblage est esthétique mais n'est pas fait pour tenir de gros efforts, c'est plus pour maintenir deux poutres soumises à peu d'efforts.

A la rigueur, l'assemblage présenté au début du post avec deux gros boulons pour le maintenir en position pourrait tenir, mais pas un trait de jupiter.

[max35]

la représentation que tu as choisi est le bon exemple d'un trait de jupiter qui n'aura en effet aucune résistance sauf en compression axiale.
Si on veut une bonne résistance dans tout les sens il ne faut pas que les extrémités soient perpendiculaire aux surfaces de contact entre les deux abouts, sinon il ne verrouille en effet rien et lâchera à la moindre torsion ou flexion.

tout comme celui de la video en première page, voici un exemple plus solide.

[egonon]

Bonsoir,

J'ai fait quelques essais avec du pin (ce que j'avais sous la main en matière de résineux pas trop daubé), à échelle 1/5, et ce n'est guère concluant.

J'ai effectivement réalisé un tracé similaire à la photo de max35, c'est-à-dire 60° pour les surfaces de contact et 45° pour les abouts. Les deux essais ont fendu dans le fil du bois au niveau du fond des abouts, comme ça:

Du coup, cela me semble un peu risqué, surtout avec du mélèze, que je n'ai jamais travaillé mais qui a la réputation d'être fendif et de se tortiller pas mal...

Phil

[egtegt]

C'est exactement ce que je disais, en flexion tout repose sur le petit retour en bas à gauche. En traction, c'est à peine mieux, tout repose sur la clef, mais au moins c'est dans un sens où le bois tient un peu mieux.
D'ailleurs, je me demande pourquoi on le fait pas ce genre d'assemblage avec des clefs de plus grosse taille, ça serait plus résistant.