Yet another post* sur un premier établi

[VinceLotus]

T'inquiet c'est une kity a pédale pendant que tu fait du vélos moi je dégauchi !

Wow super ! Comme ça non seulement je ne perds pas la face, mais en plus je perds du bide ! Je gagne sur les 2 tableaux!

[Dorora]

C'est vrai que ce post, bien qu'initié par un groupe de Nantais... n'est pas spécifique à Nantes, ça parle d'établi, pas de BBQ local... VinzeRider tu as un blame. Pour te faire pardonner tu nous invitera tous à boire un coup dans ton nouvel appart dès que ton matos sera installé !
(et branche ta Kitty j'vais en avoir besoin... j'accepte ton offre...)

Tout le monde a la maison ! même dorora si si tu peux venir comme tous, sur les post ou a la maison

Pas besoin d'écrire si petit on a tous compris que tu voulais te servir de la dégau
T'inquiet c'est une kity a pédale pendant que tu fait du vélos moi je dégauchi !

On est 8000 inscrit sur le forum y parait...j'éspère qu'il est grand ton appart'

Dommage que j'ai tant de chose à faire, et plutôt pas tout prêt tiens!

[VinceLotus]

Hmm, je pense que j'ai trouvé un modèle d'établi très près de ce que j'ai en tête, c'est un modèle Lie-Nielsen mais bon peu importe:

http://www.youtube.com/watch?v=dOwrT6sF9Zs

La vidéo répond à ma plus grosse interrogation : comment connecter le plateau au piétement pour que ce soit solide mais démontable. Réponse: le plateau est juste posé sur deux traverses transverales (y a même pas de traverses longi), et y ajuste 2 vis métal sous chaque traverses, qui se prennent sous le plateau (j'imagine qu'il y a un insert/écrou métal incrusté dans le plateau?).
J'aurais cru qu'un montage aussi simple serait trop fragile, que ça branlerait si on secouait l'établi... mais bon, vu que ça vient de Luie6Nielse qui a priori n'ont pas intérêt à vendre de la merde s'il veulent garder leur image de haut de gamme, vu le prix de 2000 dollars, et vu que Christopher Schwarz, qui n'a pas été payé dit-il, n'a pas parlé de problème à ce niveau, bien qu'il l'ait utilisé pendant une semaine pour le tester dans tous les sens.... on va dire donc, que c'est 4 pauvres vis sont suffisantes ?! Hmmm... Ok.

Je vais donc partir sur ce type de conception, et je ne ferai que quelques modifs ou ajouts :

- rangée de trous rond au fond, pour un valet
- gouttière au fond pour les outils
- pieds un peu plus costaud: ils font 75x75, je préfère monter à 100x100 (en collant des plateaux de 50 d'épaisseur) pour plus de stabilité, de poids, et des proportions qui visuellement suggèrent davantage de robustesse.
- modifier les travers longi inférieures pour qu'elle soient moins haute mais plus larges: les leur ressemblent plutôt à des planches, qui bouffent beaucoup de place dans le plan vertical
- mettre les dites traverse plus près du sol, et les traverses transversales/latérales au dessus, afin de pouvoir mettre un fond, et qu'il soit le plus bas possible pour avoir gaspiller de place.
- un bloc tiroir à droite sous le plateau, calé contre les pieds.

Pour le poids, le leur, en érable, fait 113kg pour un plateau de 200x60cm. Avec mes pieds plus gros on va se rapprocher des 125kg. Et comme il semble qu'on est parti pour le faire en hêtre, qui d'après le site de Bourgouin fait 750kg au m3 contre seulement 550 pour l'érable, soit un énorme 35% de plus environ, on passe de 125kg à 170kg ! Purée... ça va être un putain d'établi mon bonhomme... heureusement que le plateau sera démontable. Heureusement que vous êtes là pas loin, vous pourrez me filer un coup de main pour le monter et le relever...

Pour le problème de la planéité, il y a des informations intéressante sur leur site:

http://www.lie-nielsen.com/catalog.php?sku=1-B-LNA

Malgré le prix, 2000 Euros, il ne garantissent qu'un planéité que je trouve toute relative vu que c'est fait à la machine ! 0,25mm !
Mais le plus intéressant est que dans tous les cas, ils conseillent de REFAIRE la planéité au fil des besoins (le bois bougeant...), tous les ans ou tous les 2 ans ! Donc faut arrêter de stresser avec la planéité, ne cherchons points à atteindre la perfection, elle ne durera pas de toute façon et il faudrait la refaire de temps à autre.

[VinceLotus]

Hmmm... je viens de réaliser un truc (pour ceux qui l'envisageraient)... je crois que mon idée de bloc tiroir sous l'établi n'est pas aussi géniale que ça... hum hum.... j'avais juste oublié de prendre en compte les chiens et le valet ! Leur queue dépasse pas mal sous l'établi, et les chiens il faut pouvoir passer la main sous l'établi pour les pousser et faire ressortir leur tête de l'établi.
C'est pas impossible pour autant, mais ça veux quand même dire qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte ce problème, et qu'il faudra faire des compromis.

Genre, reculer la façade des tiroirs pour laisser la place aux chiens de descendre. Vu que les chiens sont près du bord, il suffirait de reculer les tiroirs de 30 ou 40mm, pas la fin du monde mais on perd en ergonomie et en esthétique (ce n'est plus au même niveau que la façade de l'établi), et si on a besoin de mettre un chien au niveau des tiroirs, ça bloquera l'ouverture du tiroir du haut.
Le plus gros problème c'est le valet, la rangé de trou est au fond de l'établi, mais je ne connais pas la distance à laquelle il faut les placer par rapport à la façade de l'établi. La distance entre la rangée de trous pour les chiens, et la rangée de trous pour le valet, fixe de facto la profondeur/longueur maximum des tiroirs... donc il est possible que les tiroirs ne puissent pas faire plus de 30cm de long par exemple, ce qui est un peu limitatif, et même rédhibitoire pour ranger mon équerre de menuisier de 40cm de long. Mais bon je suppose qu'on peut toujours faire des tiroirs de plusieurs longueurs : les 2 tiroirs du haut, qui sont susceptible d'interférer avec la queue du valet, ne feront que 30cm environ, mais les tiroirs du bas, qui sont trop long pour interférer avec le valet, peuvent avoir la longueur qu'on veut.

Donc... pas impossible de faire un bloc tiroirs, mais ça demande une étude un peu détaillé, faut être certain de l'emplacement des valets et des chiens dès le début de la conception, pour concevoir les tiroirs autour d'eux.

L'autre truc qui me turlupine, c'est la méthode d'assemblage à utiliser pour relier le plateau au piétement, quoi faire.. pour que ce soit démontable et facile à réaliser avec mes moyens limités.

Après avoir fouiné un peu, il semble que la solution retenue par les fabricant d'établi de ce genre, Lie-Nielsen et autres, est simplement de fermer le piétement dans sa partie supérieure par deux traverses dans le sens de le sens de la largeur, et de simplement poser le plan de travail dessus, maintenu en place juste par 4 vis directement dans le plateau. Puisque ça se vend, et excessivement cher, et d'après quelques retours d'utilisateurs... il semble que ça suffise largement à fournir la rigidité nécessaire... donc pourquoi pas !
J'ai donc cette solution simple à mettre en oeuvre, comme bouée de secours, si j'échoue à trouver une autre solution.

Je viens de faire un essai de raccordement par queue d'aronde ce matin, pour voir si c'était difficile à faire, car certains établi utilisent cet assemblage pour relier les pieds au plateau. Photos ci-dessous !

Comme toujours avec le sapin GSB, difficile de faire des trucs propres, trop tendre et explose en miette à la moindre contrariété. Bon évidemment y a aussi le problème du mec qui fait le travail c'est sûr, mais vu que j'ai fait ça dans des conditions lamentables (pas d'établi pour travailler correctement) et pas vraiment les outils adapté, et vu que c'est ma toute première... je suis indulgent. Surtout que ben, j'ai quand même réussi ! J'ai tout fait au ciseau ! Et c'est la misère pour creuser l'intérieur de la partie femelle, en pente intérieure, au secours.
Et bien sûr pas un seul coup de maillet pour pas déranger les voisins. Bref, j'ai fait avec les moyens du bord, mais j'ai quand même réussi.

Donc ça veut dire que... c'est pas si compliqué que ça finalement ! Avec du "vrai" bois, un établi de menuisier, quelques outils supplémentaires (une scie à chantourner pour rentrer dans les coins pour commencer !), et un établi digne de ce nom, ça doit déjà être plus simple ! Avec le droit de taper du maillet, là ce serait royal... malheureusement ça je ne pourrais jamais le faire.
Bon et puis il est difficile d'avoir des finitions propres (jeu), c'est pas terrible vu de près, c'est un peu risqué pour celui qui veut faire un truc propre, et pas juste simplement fonctionnel. Bon par contre même ma merdouille de premier essai, est très solide ! très peu de jeu, facile à insérer avec quelques gentils coups de maillet, mais absolument impossible à ressortir (il faudrait mettre l'assemblage à cheval sur deux cales, et frapper avec une cale au niveau du centre géométrique de la queue, pour espérer désaccoupler l'ensemble....
Pas de jeu en torsion ni en flexion. Une queue d'aronde c'est donc vraiment sacrément solide, impressionnant.

Bref c'est faisable mais c'était bien la galère, je trouve donc que c'est un peu risqué de faire ça pour mon établi. Pour le prochain peut-être...

Ici Vince pour Radio Lotus, je rends l'antenne, à vous les studios...

[vinzrider]

C'est bien pour une 1er queue d'arronde, de la méthode et de la patience c'est tout ce qu'il faut ! ( et quelques outils bien affutées

[VinceLotus]

Merci pour tes encouragement vinZe, ça fait chaud au coeur !

Pour l'affûtage, Dictum vient de m'envoyer mon guide d'affûtage (et quelques racloirs de diverses épaisseurs), arrivé vendredi (je vais essayer de partir du boulot un peu plus tôt demain soir, pour arriver à temps au bureau de poste). J'espère qu'avec ça j'arriverai à faire nu tranchant lame de rasoir...

Sinon pour les jeux énormes/ajustage, j'avoue que je n'avais pas pour intention de faire un truc parfait, c'était plutôt un essai à l'arrache vite fait pour avoir un feeling, et me rendre compte concrètement des difficultés. L'autre facteur qui a amené a autant de jeu, c'est que rétrospectivement, en vérifiant avec l'équerre (je viens d'acheter une équerre à chapeau de mécanicien, pour plus de précision), la géométrie du chevron, bien que raboté (c'est le même chevron qui nous avait servi chez toi pour les tenons-mortaises, recyclé...) n'était pas parfaite...
Du coup j'ai fait une queue un peu tordue pour qu'elle s'aligne avec le bord de (son) chevron. Erreur fatale bien sûr... j'aurais du contrôlé l'équerrage de la queue elle-même, sans tenir compte du chevron à sa base.
Bref, en voulant bien faire finalement le résultat c'est que j'ai fait une queue tordue, donc forcément je n'avais aucune chance de faire un assemblage propre à l'arrivée. La seule chose que je pouvais espérer, et que j'ai réussi, c'est d'ajuster la queue pour arriver à la faire rentrer dans la coulisse, mais en sachant que de toute façon il y aurait forcément du jeu quelque part en faisant ça...

Autre problème : une fois la queue taillée, il a fallu reporter son contour sur l'autre bout de chevron. Et ben faire ça à main levée, je te jure que c'est pas pratique ! Tenir la queue d'une main en espérant qu'elle ne bouge pas d'un cheveu, tout en essayant de tracer le contour au plus près de l'autre main.... nan, c'est juste pas pratique ! Il faudrait un bâti/bricolage pour maintenir les deux pièces précisément et fermement en place, pour pouvoir tracer tranquillement. Un peu comme ce que Nico a montré dans sa vidéo sur les petites queues d'arondes pour faire des tiroirs.

Maintenant que j'ai appris de ces erreurs, je ferai sans doute un autre essai une autre dans du bois dur quand on en aura. J'espère faire mieux cette fois...

[VinceLotus]

Pour m'occuper ce soir j'ai fait un tenon mortaise avec verrouillage par clé. Je compte utiliser ça pour rendre mes grandes étagères, démontables... mais ça peut servir aussi pour le piétement de nos futurs établi alors je le poste ici...

Comme la queue d'aronde, c'est fait à l'arrache avec des chutes de chutes de chutes, recyclées X fois. Sans prétention aucun, autre que celle de vérifier que le principe fonctionne et est réalisable, donc pardonnez l'apparence/esthétique atroce de l'assemblage... ce n'était pas ma préoccupation le moins du monde dans cet exercice !

Donc ben... c'est bien plus facile à faire que la queue d'aronde, et ça marche très bien : juste en poussant la clé avec les doigts, l'assemblage est déjà bien verrouillé. Avec un bon coup de maillet à mon avis ce sera aussi solide qu'une cheville, mais démontable !
Donc peut-être que ce serait intéressant pour les traverses du piétement de l'établi, hmmm...
Seul point à garder en tête : les scie à tenons (ou dans mon cas une simple scie à dos) ne sont PAS capables de faire cet assemblage !
En effet le tenon fait plus de 10cm de long, c'est très haut dessus des capacité d'une scie à dos. J'ai donc du le faire avec ma grosse sice égoïne ! Au secours... mais finalement ça a été. Donc je pense que c'est un argument de poids pur l'utilisation d'une scie japonaise dans ce cas précis : elle n'ont pas de dos donc on peut faire des tenons de la longueur qu'on veut.

Pour le dimensionnement, j'ai respecté la valeur que VinZe m'avait donnée : 30mm minimum quand l'effort est dans le sens du fil. Pur la clé j'ai fait au pif/visuellement : j'ai fait un carré un trou aussi long que large que la mortaise, donc 20x20mm. Au final cette méthode de dimensionnement donne un résultat qui semble à la fois bien proportionné/esthétique, et très solide mécaniquement. Je compte réutiliser cette recette pour mes étagères...

Bon évidemment on peut toujours arrondir ou chanfreiner la clé et l'extrémité du tenon pour que ce soit plus joli. Je ne l'ai pas fait car c'était pas le but de l'exercice...

[Nicoal]

Salut VinceLotus !

Classe !

J'aurais 2 remarques :
- Les chevilles, a priori, c'est démontable aussi. Mais moins facilement c'est sûr.Toutefois, je pense que le vrai intérêt de ce montage n'est pas tant la démontabilité mais plutôt le maintient sous contrainte. Les chevilles elles n'ajoutent pas d'effort de serrage, elles maintiennent seulement.
- De ce que j'ai pu voir sur ce type d’assemblage, la mortaise devrait avoir un plan incliné, parallèle à la surface de contact de la clé. Ainsi tu as bien toujours toute la surface en contact, alors que dans ta solution les 2 surfaces s'éloignent lorsque tu fais rentrer la clé.

Cela dit, comme tu peux le voir, je parles mais ne fait rien...

A bientôt !
Nico

[Nicoal]

PS : certaines scies japonaises (Dozuki) ont un dos aussi. Mais en effet les Ryoba et Kataba n'en n'ont pas.

[VinceLotus]

Coucou,

- Les chevilles, a priori, c'est démontable aussi. Mais moins facilement c'est sûr.

Ben tu me fera voir alors
C'est pas fait pour être démontable. c'est facile à faire rentrer en tapant dessus, mais une fois dedans, je ne vois pas comment tu va la faire sortir. Il faudrait un chasse goupille pile-pile du même diamètre, et taper comme un taré. A moins d'être vraiment désespéré parce que le meuble ne passe pas dans l'ascenseur ou escalier ou par la fenêtre. De plus il semble qu'en ammeublement (pas en charpente je pense...) on colle le tenons en plus de le cheviller, donc là c'est mort.
La clé a l'avantage de pouvoir être réellement montée et démontée facilement et souvent, avec un simple coup de maillet, c'est fait pour !

Toutefois, je pense que le vrai intérêt de ce montage n'est pas tant la démontabilité mais plutôt le maintient sous contrainte. Les chevilles elles n'ajoutent pas d'effort de serrage, elles maintiennent seulement.

Hmm, pas d'accord du tout, la facilité de démontage d'une clé comme je viens de dire, est la seule raison d'être de ce système, c'est la seule façon d'avoir nu assemblage à la fois robuste et FACILEMENT démontable chez le client, sans drame.

Mécaniquement, les 2 assemblages en ce qui me concerne sont exactement équivalent : que ce soit la clé comme le cheville, le rôle et principe de fonctionnement est exactement le même: un pièce qui traverse le tenon en son centre, qui prend appui sur la mortaise, et qui vient tirer le tenon pour verrouiller l'assemblage solidement. Non les chevilles ne sont pas que là pour éviter que ça se barre, elles sont taillées en sifflet (tout comme la clé), et le trou du tenon est décentré par rapports aux trous correspondant dans la mortaise, justement pour que la cheville "tire" le tenon à mesure qu'elle s'enfonce. C'est pour ça que les chevilles sont très difficiles à faire rentrer (et encore plus à faire sortir, si quelqu'un s'amusait à essayer), et pour ça que leur action mécanique est si significative : mon exercice de tenon-mortaise avait beaucoup de jeu, une horreur, mais une fois chevillé la cheville a tellement tiré sur le tenon que c'était parfaitement immobile et incroyablement solide !

- De ce que j'ai pu voir sur ce type d’assemblage, la mortaise devrait avoir un plan incliné, parallèle à la surface de contact de la clé. Ainsi tu as bien toujours toute la surface en contact, alors que dans ta solution les 2 surfaces s'éloignent lorsque tu fais rentrer la clé.

Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire (un p'tit croquis m'aiderait... ), mais je ne vois pas ce qui cloche dans mon assemblage (il fonctionne parfaitement en pratique). La clé n'est qu'un coin, comme le cheville, sauf qu'au lieu d'être enfoncé au sein de la mortaise dans le cas de la cheville, avec une clé le tenon est traversant et donc on prend appui sur la surface externe de la mortaise au lieu de s"appuyer sur la surface d'un perçage. Je ne vois aucune différence de principe entre une clé externe et une cheville interne. La seule différence (même si on est pas d'accord apparemment ! ) c'est que pour moi la cheville est voulue comme un assemblage permanent alors que la clé permet un démontage rapide et facile, autant de fois qu'il y a besoin, en dehors de l'atelier/chez le client, sans outil spécial et sans devoir forcer. Juste un p'tit coup de maillet et c'est déverrouillé.

Cela dit, comme tu peux le voir, je parles mais ne fait rien...

Oui, je crois que comme moi tu devrais prendre des bouts de chevrons pour faire des essai d'assemblage, et avec la pratique tu comprendrais tout de suite mieux de quoi il retourne Alros attrape ton vilebrequin et tes ciseaux et fais quelques essais

[cuistot]

salut vince lotus j'ai trouvé ceci:
http://jerealise.unblog.fr/files/2009/0 ... rtaise.pdf page 12
j'ai toujours pas compris pourquoi il faut évaser la mortaise de la clé??
Par contre je viens d'apprendre qu'elle doit être à 3mm en retrait surement pour l'effet de "tire"

[VinceLotus]

j'ai toujours pas compris pourquoi il faut évaser la mortaise de la clé??

Ben c'est simple, c'est pour que la clé bénéficie du maximum de surface pour tirer le tenon, pour augmenter son efficacité donc, et répartir la contrainte de ma manière homogène sur le tenon. Si tu ne taille pas la mortaise avec un angle identique à l'angle de la clé, tout l'effort de traction de la clé va se reporter sur l'arrête de la mortaise, une surface beaucoup plus réduite, donc c'est moins efficace et en plus ça risque d'abîmer l'arrête du tenon, et la clé risque de sauter.

Nicoal si c'est de ça que tu parlais alors je suis d'accord avec toi (mais j'avais pas compris tes explications),
mais pas sûr car sur mes photos tu n'as aucun moyen de voir si j'ai ou pas taillé la mortaise de la clé en biais ou pas...

Par contre je viens d'apprendre qu'elle doit être à 3mm en retrait surement pour l'effet de "tire"

Pour une clé les 3mm on s'en fout, y a pas de valeur précise: quelle que soit la taille de la mortaise de la clé, la clé pourra toujours rattraper le jeu qu'il y aura. Les 3mm c'est dans le cas d'une cheville tire-fond : l'effet de tire est obtenu en décalant le perçage du tenon par rapport aux perçages des mortaises : la cheville est taillée en biseau pour arriver à passer outre ce décalage, et en l'enfonçant, elle va tendre à aligner les 3 perçages et donc tirer sur le tenon pour le verrouiller. Le décalage des trous doit être d'environ 3mm effectivement, c'est assez intuitif: si tu décalais les trous de seulement un mm, ça va pas tirer grand chose, le décalage est trop faible. Si tu fait 4 ou 5mm par contre, c'est bien de trop (c'est la moitié du diamètre de la cheville !) : la cheville n'arrivera jamais à rentrer, elle rencontre un "mur", et si tu la force à coups de masse, tout ce que tu vas gagner c'est de tout éclater ou au moins d'être tellement sous contrainte que ça fragilisera l'assemblage au lieu de le renforcer. Donc il faut un décalage ni trop faible ni trop grand. Moins de 4/5, et plus de 1mm. Donc à 2mm, 3 max (si la cheville est grosse), tu coupes la poire en deux et tu tombes bien !

[Nicoal]

Nicoal si c'est de ça que tu parlais alors je susi d'accord avec toi (mais j'avais pas compris tes explications), mais pas sur car sur mes photos tu n'as aucun moyen de voir si j'ai ou pas taillé la mortaise de la clé en biais ou pas...

Ça ne se voit pas non, c'était simplement une interprétation de la forme de ta clé. J'ai supposé que le brusque changement d'angle que tu a fais sur la surface de contact était là pour faire le serrage.

[VinceLotus]

Ça ne se voit pas non, c'était simplement une interprétation de la forme de ta clé. J'ai supposé que le brusque changement d'angle que tu a fais sur la surface de contact était là pour faire le serrage.

Ah, ça ?! Non c'est juste une partie plus grosse pour pouvoir attraper la clé plus facilement avec les doigts, exactement comme une vraie clé de serrure... Sinon ça ressemble plus à un vulgaire coin pour bloquer une porte lors d'un déménagement, qu'à une clé.

J'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à la forme, même pas du tout à vrai dire : j'ai simplement copié sans y réfléchir, la seule clé que j'avais déjà vue sur un meuble : la grande table de la salle à manger chez mon père, bois massif, très lourde et épaisse, un monstre, mais démontable. Il y a un traverse centrale sur toute la longueur, et elle est assemblée avec un tenon dépassant et une clé. J'ai juste copié la forme de cette clé sans vraiment y penser, car ça me semblait naturel/évident comme forme.

[VinceLotus]

Nicoal, maintenant que la commande de bois se précise et qu'un peu de temps s'est écoulé depuis la création de ce post... as-tu affiné la conception de ton établi ? Une mise à jour avec un plan de ton idée actuelle ne ferait peut-être pas de mal, pour remettre le topic à jour

Ah, et maintenant que Greg a fait un post pour son établi également... peut-être faudrait-il que tu renommes ce/ton topic pour indiquer qu'il s'agit de ton établi à toi, pas juste "YAWB", pour clarifier les choses. Je vais aussi bientôt créer un topic pour le mien, je pense.

[Nicoal]

Je suis dessus ! Je post ça très rapidement.

Jsuis reparti de 0.

[VinceLotus]

Ah ah !! J'ai bien fait d'ouvrir ma bouche alors ! Vivement ce nouveau plan, je suis curieux !

[Nicoal]

ça va pas te plaire... c'est du sketchup !!

[VinceLotus]

Nan déconne tu vas pas le croire mais... en seulement quelques message sur le topic de l'établi de Greg (va faire un tour), "jft68" a réussi à me convertir à SU ! Les vues éclatées en noir et blanc et cotées, me plaisent beaucoup, et la possibilité de générer les projections orthonormées sur les 3 axes aussi. Du coup je pense que je vais faire l'effort de lire un peu le mode d'emploi et de bidouiller un peu pour essayer de modéliser mon établi. bon par contre contrairement à vous les pro du SU, ça va pas se faire en 5 minutes. Va bien falloir une semaine j'imagine. heureusement que je suis en vacances j'ai le temps, et rien d'autre à faire faute de bois à me mettre sous la dent. Donc je pense que cette semaine ça va être régime SU et établi...

bon je n'ai pas vendu mon âme à Microsoft pour autant hein, je reste sous Linux, mais j'ai installé SU dans une machine virtuelle Windows XP, comme ça je peux bricoler avec SU sans aucun risque de polluer ou foutre en l'air mon Pingouin, cloison étanche entre les deux...

[jft68]

Normalement on doit pouvoir faire tourner Sketchup sous Linux mais en passant par wine.
Cela te dis peut-être quelque chose. Moi, Linux je ne connais que de nom.
http://doc.ubuntu-fr.org/sketchup
Mais c'est peut-être ce que tu as fait.