Porte d'entrée : assemblages et photos de la réalisation

[PaulB]

Bonsoir,

Je suis en train de travailler sur la conception d'une porte d'entrée tierce en chêne, voici un aperçu :

Je me suis inspiré d'une porte d'un livre sur l'habitat traditionnel en Provence :

Les battants feront 45mm d'épaisseur, j'essaye de faire simple pour l'assemblage (tenons/mortaises chevillés).
J'aimerais éviter autant que possible de coller mes assemblages, je pense que c'est possible mais je me demande si c'est raisonnable ?

Mais je m'interroge surtout sur l'assemblage des petits bois assez fin du grand battant (30mm de large) car au final cela fait des tout petits tenons, voici une image où j'ai caché la traverse :

Je pensais peut être à assembler les petits bois à mis-bois plutôt qu'avec des tenons / mortaises, qu'en pensez vous ?

Dernière chose : comment assembler le jet d'eau et le couvre-joint autrement qu'avec des vis ?

Si par hasard vous avez des plans ou de la documentation sur les menuiseries traditionnelles je suis preneur.

Je vous remercie par avance.

Paul

[Lardus]

Salut,

En voilà un joli projet d'ouvrage!

Bien sûr qu'il est raisonnable de ne pas coller tes assemblages. Pour les menuiseries de bâtiment (portes, croisées, contre-vents) il est de coutume de faire des tenons débouchants, puis de les bloquer avec un coin (tu met un coup de scie dans le tenon, et tu balance ton coin dedans).

Pour les petits bois, les deux solutions que tu cites se pratiquent, persos je préfère les tenons/mortaises. A juger en fonction de ta feuillure (vitrages + pare-close) et de ce qu'il reste en épaisseur.


Pour la plinthe d'étanchéite, le mieux est une "demie" queue-d'aronde, pour être plus clair, une rainure dans l'ouvrant avec la pente juste sur le haut, laquelle pente se retrouve sur le haut de la plinthe, ensuite une feuillure sur le contre-parement de la plinthe te donne une languette en haut de celle-ci qui rentre dans la rainure de l'ouvrant. C'est pas mal de faire des retours d'onglets sur les bouts de la plinthe, le bois de bout en bas d'une menuiserie extérieure c'est pas le mieux.

Je ne comprends pas l'utilité du couvre-joint, c'est lui qui assure le rôle de battue? Si tel est le cas, il est préférable de faire une emboiture dans le montant de la tierce, plus épais que le montant, qui assurera la battue.

[PaulB]

Merci pour ce partage.

Pour les coins dans les tenons c'est une bonne idée, mais étant donné la longueur de ma mèche à mortaiser je suis contraint à les recouvrir ; d'où l'idée des chevilles.

Pour les petits bois, les deux solutions que tu cites se pratiquent, persos je préfère les tenons/mortaises. A juger en fonction de ta feuillure (vitrages + pare-close) et de ce qu'il reste en épaisseur.

Pour les feuillures des vitrages j'ai mis 10mm de large pour l'instant, mais c'est peut être un peu trop. 6mm est suffisant ?

Pour la plinthe d'étanchéite, le mieux est une "demie" queue-d'aronde

Comme ceci ?

C'est pas mal de faire des retours d'onglets sur les bouts de la plinthe, le bois de bout en bas d'une menuiserie extérieure c'est pas le mieux.

Je ne suis pas certain de saisir le principe, il vaut mieux coupe les bouts du jet d'eau à 45° comme ceci ?

Je ne comprends pas l'utilité du couvre-joint, c'est lui qui assure le rôle de battue? Si tel est le cas, il est préférable de faire une emboiture dans le montant de la tierce, plus épais que le montant, qui assurera la battue.

En fait j'ai rajouté un couvre-joint sûrement superflu en plus de l’emboîture, je craignais d'avoir la pluie qui ruisselle entre les 2 battants.

[alfred]

Bonsoir,
Il ne semble pas que l'utilisation de la colle polyuréthane soit un inconvénient ?
Les assemblages ext pourrissent par infiltration d'eau à l'intérieur.
La colle pu (expansive) retarde ce phénomène.
Ou bien pour faire à 'l'ancienne' utilisez des bois d'hygrométrie <> afin que par séchage les mortaises se
rétractent et si pour les petits bois vous utilisez du bois fendu c'est mieux que le bois débité.
Alfred.

[Lardus]

Bonjour,

Tu peux procéder par retournement pour les mortaises, si la solution du débouchant t'intéresse.
10mm ça semble pas mal en largeur de feuillure.
Pour la plinthe d'étanchéité c'est presque ça, sauf que la languette fait plutôt un tiers de la hauteur de la plinthe, pour les retours d'onglet, c'est exactement ce que tu as dessiné sauf qu'au lieu d'une coupe, il est préférable que ce soit du bois de fil, d'où les petits villages a faire en bout, comme si la plinthe tournait sur elle-même aux extremites .
Tu n'as pas d'emboiture sur ton plan, seulement un montant. L'idée de l'emboiture est de faire un montant moins large, puis de venir ajouter cette emboiture, avec une ou deux languettes, qui sera saillante du montant cote extérieur , et qui jouera le rôle de battue.

[PaulB]

Salut,

Merci Alfred pour tes conseils, mais qu'appelles tu du "bois fendu" ? (du bois sec puis fendu comme les buches ?).
Je veux éviter la colle à cause de son côté un peu trop définitif, cette porte est pour un ami qui a déjà remplacé des pièces de bois sur des vieilles menuiseries assemblées sans colle, donc il souhaite pouvoir facilement démonter cette porte si besoin.

Lardus, encore merci.
Aussi j'aurais besoin de quelques éclaircissements à propos des retours d'onglets de la plinthe : je ne vois pas bien ce que sont "des petits villages", ce sont des pièces de bois accolées en bout des plinthes dont le fil du bois est à 45° ?
Vue de dessous, j'ai grossièrement symbolisé le fil du bois :


Pour l’emboîture autant pour moi, mon vocabulaire technique est un peu limité. Tu veux dire quelque chose un peu comme ça ?

Mais si je garde ma battue avec simplement une feuillure de chaque côté sans couvre-joint, ça fonctionne aussi ? Du coup quel est l’intérêt de l'emboiture par rapport à mes 2 feuillures ?

En tout cas, on sent que tu touches ta bille, c'est très agréable et très instructif, merci.

[Lardus]

Salut Paul,

Oups , les messages que je poste le matin le sont de mon téléphone, juste après le café et avant la douche, et souvent au toilettes, et tout le temps à la bourre avant d'aller embaucher en vitesse, tout ce petit pan de ma vie matinale passionnante pour dire que mon téléphone applique des corrections autos aux textes, et que si je ne surveille pas, ça se finit avec des coquilles de ce style.
Je voulais donc dire des "virages" , mais tu as très bien saisi l'idée, c'est exactement ce que tu as dessiné.
En général elle se met seulement sur la traverse basse (donc à enquiller par le bout au moment du collage dans la traverse), avec une petite entaille de chaque côté pour qu'elle empiète sur chaque montant, mais certains la font filer sur tout la largeur de l'ouvrant.

Pour l'emboiture, tu as bien saisi le principe également, mais, dans la configuration où tu l'as placée, elle n'apporte effectivement pas grand chose d'utile à l'ouvrage. Ce que j'avais à l'esprit, c'était, visuellement, exactement ce que tu avais présenté sur ton premier dessin. Seulement, pour éviter de coller, pointer ou visser le couvre-joint qui faisait office de battue il faudrait l'emboiter, et le plus sensé est de l'emboiter sur le plat du montant, et non sur le chant afin de ne pas venir bouffer l'épaisseur des menuiseries, ainsi tu gardes ta feuillure/contre-feuillure sur l'ouvrant et le semi-fixe, et le jeu de fonctionnement est caché par ton emboiture. Une simple rainure fait l'affaire, idéalement en queue d'aronde, à juger en fonction du matos, de l'envie, du temps etc...

Autre chose, vraiment primordiale pour toutes les menuiseries extérieures, ne pas se lancer avant d'avoir la quincaillerie. C'est impératif de pouvoir jauger des têtières, de la profondeur de la serrure à larder, des paumelles, des verrous à onglets etc, c'est bien plus facile de pouvoir définir les section des feuillures, et ça enlève un sacré poids dans la tronche de savoir que tout va bien se passer Peut-être que c'était déjà prévu, mais mieux vaut prévenir

Bonne réussite!

[PaulB]

Merci, en tout cas ton message matinal m'a bien aidé à avancer mine de rien.

Il y aura probablement des erreurs mais ça devrait aller. J'ai bien déjà acheté la quincaillerie et en effet j'ai déjà du modifier mes premiers plans à cause de la serrure notamment, enfin ça reste mineur comme modification sur le papier.

Et désormais j'ai toutes les réponses qui me manquaient, mais ma curiosité me pousse à te demander si il y a une astuce pour éviter les bois de bout des montants, avec une coupe d'onglet peut être ?

[Lardus]

Salut,

Les coupes à l'onglet, oui bien sûr ça règle le souci du bois de bout, enfin, dans le cas d'une porte extérieure c'est surtout pour le côté seuil, afin d'éviter les remontées par capillarité, mais si la maçonnerie est bien faite, les montants ne craignent pas trop normalement, et si tu pars sur des coupes d'onglet, il faut bien étudier les tenons, au moins sur la traverse basse, faut que ça tienne bien costaud, et c'est un peu moins cool pour la tenue de l'équerrage, qui est primordiale pour une menuiserie à ouvrants... Et puis ça perds un peu en esthétisme, à mon sens.
Mon maître d'apprentissage me faisait imbiber le dessous des montants avec de la parafine fondue et de la propolis, mais faut dire que la majorité de nos chantiers étaient en moyenne/haute montagne, toujours est-il que depuis, j'ai gardé cette habitude.

[PaulB]

Salut,

Et voilà la porte est terminée et posée, j'ai pu prendre quelques photos pendant sa fabrication.

La porte est relativement massive, les ouvrants faisant 45 mm d'épaisseur. J'ai finalement opté pour des assemblages tenons mortaises débouchants chevillés (seuls les croisillons sont borgnes).

Le bois : du chêne avivé (54 mm d'épaisseur)


Quelques gros plans sur les petits bois :




J'ai hésité un moment entre écarir les mortaise (usinées à la mortaiseuse à mèche) mais finalement le plus pratique était d'arrondir les tenons. Au final, l'assemblages des croisées semble être très solide.

Le jet d'eau : cela fut très instructif et plus compliqué que ce que je pensais.
Suite à notre discussion j'ai bien opté pour les retours d'onglets sur les bouts ; les jets d'eau viennent s'assembler avec une demi queue d'aronde mais un léger défaut dans l'usinage m'a obligé à venir ajouter des vis pour maintenir le bas du jet d'eau bien plaqué à la porte.
Après relecture du sujet, j'ai peut être fait une erreur sur la manière dont les extrémités des jets d'eau viennent s'enquiller sur les montants




L'assemblage (petit ouvrant) :




Le chevillage :





Finition à l'huile de lin / essence de térébenthine :


Enfin la pose de la porte : scellement à l'aide de clous croisés autour du cadre



Malgré les apparences cette petite maison rurale est aussi récente que sa porte d'entrée.

Au final les ouvrants sont complètements démontables, le couvre-joint est par contre assemblé par rainure languette et est maintenu par des vis, les têtes de ces dernières sont cachées par des bouchons de bois.

Merci encore pour ces échanges et ce savoir partagé.

[AlexDSL]

Quel beau travail, BRAVO !!!

[filfool]

Chapeau bas !

[Gunners]

Sublime. Ça laisse rêveur.

[krups]

Du grand art

[davidoffo]

Bravo c'est du très beau travail.