Ossature Bois

[Douglas53]

Ben ! moi, le chassis alu direct sur la dalle n'est pas la bonne solution. Tu devais le poser sur un seuil (qui n'est en réalité pas un seuil) avec un rejingot. Limite fortement les infiltrations d'eau et favorise l"évacuation de l'humidité du chassis.

+1 , pont thermique et infiltrations , d'ailleurs l'ossature non plus ne doit pas toucher au sol .

D'ailleurs les maçons font pour un mur neuf : au choix
- 1 arase étanche avec un adjuvant
- 1 arase avec insertion d'un papier goudronné

[lamouette]

le maçon cosciencieux oui et le menuisier consciencieux laisse un espace minimum de 5cm entre le sol et le bardage et son ossature bois.

[punk_sportif]

La porte de mon garage / atelier est posée directement sur la dalle avec un joint compribande. J'ai ensuite meulé la dalle. Effectivement, par grosse pluie / vent, j'ai un peu d'infiltrations. Mais comme c'est sur de la dalle, ça ne me dérange pas plus que ça.

[mperrier]

- Sous la lisse basse j'ai prévu une bande résiliente (tramiband) pour éviter les remontées d'eau.
- La dalle a une pente sur les 15 derniers centimètres afin que l'eau ne stagne pas sous l'ossature.
Et est ce qu'on ne dirait pas que ça fait aussi office de rejingo
- J'ai une avancé de toit d'environ 50-60cm. Il est rare que la dalle soit mouillée (et ce n'est pas la pluie qui manque ces derniers jours). En cas de fort vent c'est sur ça mouille...

On est peut être pas dans les règles de l'art, mais ça me paraît pas déconnant non plus.

[lamouette]

non une bande résiliente ne fait pas office de rejingot .
Par principe un rejingot évacue l'eau qui coule, comme une gouttière en quelque sorte.
Une dalle n'a pas besoin d'être mouillée pour faire pourrir un bois qui est en permanence à son contact . Le ciment de la dalle est legerement poreux ,il maintient et accumule en lui une certaine humidité, cette humidité pas directement visible est idéale pour les insectes xylophages et les champignons , quand ce ciment est à l'ombre et assez enfermé, ce qui est le cas entre le sol et le bois.
La bande résiliente évite que le bois subisse le contact direct avec l'eau de pluie mais ne fait pas grand chose contre l'hygrométrie locale sous la lisse basse.
Il faut de l'air pour qu'il y aie évaporation et rien qui enferme. Sil y a humidité constante elle va aussi se communiquer plus haut dans le bois qui va la transmettre par capillarité.
D'ailleurs un bois qui reçoit souvent la pluie mais que rien n’empêche de sécher librement ne pourrit pas. Là où il va pourrir c'est là où il y a humidité stagnante , au pieds si enterré ou dans du ciment , dans certains interstices qui font accumuler une certaine humidité suffisamment durable pour autoriser la vie de certains habitants.

[Douglas53]

https://www.bing.com/videos/riverview/r ... ORM=VRDGAR
J'ai pas contrôlé, mais pas principe c'est ok

[CdeC]

L'OSB n'est pas un pare-paveur.

L'OSB n'a pas été conçu pour ça, mais il peut être utilisé comme pare-vapeur. Pour preuve, notre maison en ossature bois et isolant en ouate de cellulose est réalisée ainsi. Le principe a été proposé par le fabricant de l'ossature et validé par les architectes, par un bureau d'études qui a calculé les risques de condensation dans l'isolant, par le founisseur des matériaux et par la société qui a insufflé l'isolant. Et cela fonctionne sans problème depuis quinze ans, dans des conditions plus difficiles que l'atelier de Martin (salle de bain avec un air chaud et saturé en vapeur). Or la condensation dans l'ouate de cellulose pourrait être catastrophique, on se retrouve vite avec un petit tas de pâte à papier dans le bas du mur .

Il faut que la résistance au passage de la vapeur du panneau extérieur soit inférieure à celle de l'intérieur ; c'est le cas avec de l'OSB en intérieur et du DWD en extérieur. Et il faut que l'étanchéité à l'air de l'OSB soit parfaitement réalisée pour que l'air ne puisse pas s'infiltrer par les interstices éventuels (trous non rebouchés, joints entre les panneaux). J'avais omis de le signaler et je m'en excuse : les joints entre panneaux doivent être soigneusement étanchéifiés, comme ici avec du tape prévu à cet effet :
Tape sur panneaux OSB.jpg

En pratique, cela donnait ceci, de l'intérieur vers l'extérieur :

• Panneau OSB 15 mm, avec tape d'étanchéité ThemoFloc
• Ossature bois 16 cm, avec isolation en ouate de cellulose insufflée
• Panneau DWD 18 mm
• Une partie avec panneaux Pavatherm recouverts d'un bardage, l'autre avec panneaux Diffutherm avec enduit

Dans ton cas de mur perspirant, ton OSB est un freine-vapeur, et non pas un pare-vapeur.

Sans BE pour calculer le point de rosée, le plus sécurisant est de poser un freine-vapeur, du coup plus de questions.

Il y a des OSB plus perspirants que d'autres. J'ai coffré une dalle béton avec une chute de mon OSB, il pleuvait sous l'OSB.

Pour lire moultes débats sur le sujet, voir le forum "Maisons et Bois International". Même si quasi-défunt, on retrouve les anciens échanges.

[lamouette]

https://www.bing.com/videos/riverview/r ... ORM=VRDGAR
J'ai pas contrôlé, mais pas principe c'est ok

Oui ,ça parait ok et là on voit bien la différence de rôle entre un rejingot et une simple bande résiliente posée au sol ou pire un Compriband. (qui sera à utiliser par dessus quand même).
Que ce soit une menuiserie bois ou la base d'un bardage, soit une lisse en bois, on est dans la même problématique soit éviter l'eau de pluie mais aussi l'accumulation d'humidité , car en y regardant bien grâce à la pente et la petite bande sur laquelle sera posée la menuiserie et le Compriband , le bois ne sera pas au contact du ciment. En plus vue la hauteur et l'air qu'il y a , il n'y aura pas de stagnation d'humidité.
Pour le bardage on peut se passer de rejingot en laissant un vide dessous.

[Burb]

Dans ton cas de mur perspirant, ton OSB est un freine-vapeur, et non pas un pare-vapeur.

Tu as raison, je me suis mal exprimé . Freine-vapeur donc.

Sans BE pour calculer le point de rosée, le plus sécurisant est de poser un freine-vapeur, du coup plus de questions.

Il y a des OSB plus perspirants que d'autres. J'ai coffré une dalle béton avec une chute de mon OSB, il pleuvait sous l'OSB.

Pour lire moultes débats sur le sujet, voir le forum "Maisons et Bois International". Même si quasi-défunt, on retrouve les anciens échanges.

Ah, d'accord. Si je comprends bien, dans mon cas les calculs avaient été faits pour le type d'OSB utilisé mais n'étaient pas nécessairement valables pour d'autres ?
Merci pour les précisions en tout cas

[lamouette]

je parie qu'il n'a pas pris en compte le type d'osb, il faudrait mesurer sa "perspirence".
Les calculs c'est en grande partie théorique.

[deportivo35]

Dans ton cas de mur perspirant, ton OSB est un freine-vapeur, et non pas un pare-vapeur.

Tu as raison, je me suis mal exprimé . Freine-vapeur donc.

Sans BE pour calculer le point de rosée, le plus sécurisant est de poser un freine-vapeur, du coup plus de questions.

Il y a des OSB plus perspirants que d'autres. J'ai coffré une dalle béton avec une chute de mon OSB, il pleuvait sous l'OSB.

Pour lire moultes débats sur le sujet, voir le forum "Maisons et Bois International". Même si quasi-défunt, on retrouve les anciens échanges.

Ah, d'accord. Si je comprends bien, dans mon cas les calculs avaient été faits pour le type d'OSB utilisé mais n'étaient pas nécessairement valables pour d'autres ?
Merci pour les précisions en tout cas

Chez moi également, maison bois/paille/terre donc murs perspirants et OSB au sol et plafond sans pare vap pour coffrer la ouate de cellulose.
Ici dans le sujet il est question d'un atelier donc niveau dégagement de vapeur d'eau ce sera assez limité quand même, comparé à une maison avec ses habitants. Néanmoins une petite ventilation peut-être utile pour générer un flux d'air si il y a de la peinture par exemple.

[mperrier]

Ca avance doucement mais surement !
Plutôt sympa à faire l'ossature bois

J'en ai profité pour faire un jointoyage avec pierre apparente d'un côté, de l'autre ca sera plaque de plâtre haute densité, un enduit grossier à la chaux de ce côté là

[Ollaren]

Dans ton cas de mur perspirant, ton OSB est un freine-vapeur, et non pas un pare-vapeur.

Tu as raison, je me suis mal exprimé . Freine-vapeur donc.

Sans BE pour calculer le point de rosée, le plus sécurisant est de poser un freine-vapeur, du coup plus de questions.

Il y a des OSB plus perspirants que d'autres. J'ai coffré une dalle béton avec une chute de mon OSB, il pleuvait sous l'OSB.

Pour lire moultes débats sur le sujet, voir le forum "Maisons et Bois International". Même si quasi-défunt, on retrouve les anciens échanges.

Ah, d'accord. Si je comprends bien, dans mon cas les calculs avaient été faits pour le type d'OSB utilisé mais n'étaient pas nécessairement valables pour d'autres ?
Merci pour les précisions en tout cas

Chez moi également, maison bois/paille/terre donc murs perspirants et OSB au sol et plafond sans pare vap pour coffrer la ouate de cellulose.
Ici dans le sujet il est question d'un atelier donc niveau dégagement de vapeur d'eau ce sera assez limité quand même, comparé à une maison avec ses habitants. Néanmoins une petite ventilation peut-être utile pour générer un flux d'air si il y a de la peinture par exemple.

Après vu le prix d’un frein vapeur non variable autant pas de prendre la tête avec ça et en poser un.

[mperrier]

Petits avancements !

Pare pluie + Isolation en laine de bois (145mm).
Il reste :
- Pare vapeur
- Bardage int / ext
- VMC simple flux à installer dans le coin à gauche (en vue extérieure)
- Pose de la baie vitrée

Quand c'est derrière nous ca parait simple, mais c'est fou les nœuds au cerveau qu'on arrive à se faire avant de se lancer... et donc j'ai des questions !

Dans le devis de la baie vitrée, c'est une "pose en feuillure" (gamme NeoSkate). Rien ne m'empêche de la poser en tunnel ? en perçant directement dans les montants en étant encastré dans les montants bois.
Si installation en tunnel, je peux donc déjà attaquer la pose du bardage intérieur en m'alignant sur l'ossature bois de l'encadrement de la baie. Finition avec baguette d'angle à la fin (notamment pour cacher la tranche du bardage) ?

Autre question pour le bardage extérieur, en haut je finis à ~1cm du toit afin de laisser une circulation d'air avec le bas. Faut il ajouter une grille anti rongeur en haut aussi ?

[CdeC]

Salut.

Oui, pose tes fenêtres comme tu veux. Avec 10 mm sur le tour et un compribande au cas où la structure bougerait.

Oui, anti rongeur en haut, surtout pour les oiseaux ou les frelons asiatiques, selon la taille de ton grillage.

[mperrier]

Suite

Pour le bardage extérieur je n'ai aucune envie de me faire un entretient tous les 3 ans (exposition sud/ouest).
Je pensais partir sur du douglas déjà grisé, mais est-ce que ce n'est pas un cycle sans fin avec la lasure ?
Sinon, le douglas étant classe 3 naturellement. Je me tâte à le laisser brut et il grisera tout seul, avec le risque de ne pas être très uniforme les 3 premières années...

Pour l'intérieur j'ai tout pointé en biais avec une petite clouteuse de finition, ca tient relativement bien !
Je pensais faire la même chose pour l'extérieur en prenant des clous inox, mais dans la littérature on parle plutôt de clou en Ø2.5mm alors que la je suis e Ø1mm.
A part mettre un spot, je n'ai pas prévu de charge sur l'extérieur, entre nous ca se tente ?
Clouer à la main ca me botte pas plus que ca

[Ollaren]

Saturateur, si tu veux une protection, c’est pas « filmogene », ça ne s’écaille pas, mais se « rince » avec les UV et la pluie.
En entretien ça ne demande pas de ponçage, juste un rinçage, et tu re applique le produit.
Si tu cherches une référence, blanchon en fait un, pas mal du tout.
A ne pas prendre transparent ceci dit, à te appliquer une fois tous les 6 mois, 2 ans max en gros, selon l’expo et tout le tralala.

Pour les clous, j’ai pas tout suivi mais quelles seront les lames choisies en terme de dimensions?

[mperrier]

Merci pour vos retours,

Je regarde de plus près les saturateurs. la solution d'un bon coup d'éponge et de remettre une couche de saturateur tous les ans est un bon compromis (je n'ai que 10m²).

Pour les clous, je dois me faire un nœud au cerveau pour pas grand chose, sur la toile on parle de clou en Ø2-Ø2.5 mm pour fixer du bardage extérieur. avec ma petite clouteuse de finition (Bostitch BT1855SP-E) je ne peux prendre que des tête d'homme de Ø1mm - 55mm de long.
A l'intérieur je n'ai eu aucun souci avec ces petits clous et les lames se maintiennent bien (lame en 15 cm de largeur). et en plus c'est du cloutage masqué dans la la languette. A voir si dans le temps ca travaille et que je ne regrette ce choix.
Malgrè tout, je crois que la DTU mentionne 2 clous sur la largeur de la lame si celle-ci dépasse 13cm.

Maintenant je me pose la question pour l'extérieur, est ce que je peux utiliser la même méthode (un petit clou dans la languette), sachant que le bois sera soumis à des variations d'humidité / ensoleillement plus importantes.
Le choix du bardage n'est pas encore définit mais je pensais partir dans le même ordre de grandeur en terme de largeur.
...en fait, en posant la question, je connais déjà la réponse. Il suffit de suivre la DTU mais ca m'emmerde

[électron]

Dehors je prendrai pas le risque des petits clous, je préférerai y passer plus de temps et pas risquer de le regretter plus tard. En tout cas ça fait une belle ouverture !

[lamouette]

bien sûr, tu cloues à la main avec du vrai clou, pas avec du clou de déco.