Aujourd'hui j'ai craqué pour...

[philippe G]

> Xyloweb.

Tu as également sur le site de Tormeck de très bonne vidéo explicatives.

e ne pense pas: en fait le redresse meule sert d'une part à rendre la surface de la pierre parfaitement plane mais aussi à la rendre exactement parallèle au système de guidage, ce dernier point est impossible à obtenir avec un simple redresseur de meule ou une pierre diamant.

+1 - bien lire et comprendre comment l'utiliser.

[xyloweb]

+1 pour la chaine YT https://www.youtube.com/@TormekFR

[bulubuluplopplop]

Je ne pense pas: en fait le redresse meule sert d'une part à rendre la surface de la pierre parfaitement plane mais aussi à la rendre exactement parallèle au système de guidage, ce dernier point est impossible à obtenir avec un simple redresseur de meule ou une pierre diamant.

Le fait que la pierre soit droite est important, par contre le fait qu'elle soit exactement parallèle au guidage ne l'est pas. À peu près parallèle suffit.

[patrick63]

Je ne pense pas: en fait le redresse meule sert d'une part à rendre la surface de la pierre parfaitement plane mais aussi à la rendre exactement parallèle au système de guidage, ce dernier point est impossible à obtenir avec un simple redresseur de meule ou une pierre diamant.

Le fait que la pierre soit droite est important, par contre le fait qu'elle soit exactement parallèle au guidage ne l'est pas. À peu près parallèle suffit.

Je ne suis pas d'accord, si la pierre n'est pas parallèle au guide, certains affutages sont très difficiles parce qu'on doit corriger cette absence de parallélisme. Si la meule est parallèle au guide, il suffit d'utiliser les repères sur les différents dispositifs d'affutage. Exemple: pour affuter un fer de rabot ou pire un fer de guillaume*, il suffit, si la meule est parallèle au guide, de caler le coté du fer sur la butée du dispositif SE 77, si le guide n'est pas parallèle à la meule, il faudra mettre le fer légèrement en biais. Ce n'est pas impossible mais c'est beaucoup moins facile.
* NB: sur un guillaume, il est impossible de corriger la position du fer sur le rabot si le tranchant est en biais
Ne pas oublier non plus qu'on peut rendre la meule plus ou moins agressive en variant la vitesse de redressage de la meule avec l'accessoire Tormek

[bulubuluplopplop]

parce qu'on doit corriger cette absence de parallélisme

pourquoi le corriger ?
De toute façon, tu le corriges après lorsque tu règles ton rabot.

Lorsque tu affûte à la main, il n'y a pas de parallèlisme et ça fonctionne aussi.

[patrick63]

Sur un guillaume, par exemple, c'est impossible, le tranchant doit être rigoureusement perpendiculaire aux cotés.

[bulubuluplopplop]

c'est quoi que tu appelles un guillaume ?
Un guillaume en bois, ça se règle. Un guillaume en métal, ça se règle. Un rabot de paume genre bevel up, il y a un peu de jeu latéral pour régler aussi.

Evidement, si t'as 10° d'écart ça va pas le faire. Mais si t'as genre 0,3° ça se règle.

Aucune idée de l'écart que j'ai lorsque j'affûte à la main. Quelques dixièmes de degré probablement.

[patrick63]

Non, sur un guillaume, il n'y a aucun réglage latéral possible, sinon un coté de la lame dépasse latéralement du fut. Qu'il soit en bois ou en métal, la lame a exactement la largeur du fut: si on la met en biais, elle dépasse forcément d'un coté ou de l'autre.

[bulubuluplopplop]

ok, t'as des rabots spéciaux alors car sur les miens il y a un réglage.

Ah non, j'en ai un qui n'a pas de réglage effectivement, mais c'est un rali.

[Namichel]

Lorsque tu affûte à la main, il n'y a pas de parallèlisme et ça fonctionne aussi.

J'ai pas de tormek mais parfois il me reste un brin de logique.
A la main tu n'est pas sur un rail, tu fais des cercles, des 8, des va-et-viens, ... Et c'est pas du travail de précision tu veux juste que ça coupe.
C'est largement suffisant pour la phase de démorfilage / polissage puisqu'on attaque que très légèrement le métal.

Pour une meule à eau avec un guide c'est différent :
En exagérant on comprends mieux. Imagines que la pierre de meule est à 30 degrés par rapport au rail, d'un côté la pointe de la lame sera plus basse (distance plus grande) que de l'autre.
Donc si la pierre n'est pas // au guide, le biseau ne sera pas un rectangle, il ne sera même pas plan, l'angle ne sera pas régulier et il y a des chances pour que le tranchant ne soit pas perpendiculaire.

Par contre logiquement tu vas faire des passes sur toute la largeur et là, si tu es très régulier, le fer pourrait ne s’affûter que sur la partie la plus proche sitôt qu'elle est en contact donc ça compense un peu. La Tormek rentre dans une logique similaire au mécanicien de précision qui bosse à quelques micro-mètres. Est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas, pas toujours en tout cas.

J'ai des pierres japonaises et le problème, c'est quelles se creusent au milieu quand j'affute les ciseaux à bois.

Toutes les pierres creusent.
Une pierre dure creuse moins qu'une pierre tendre mais demande plus d'effort à rectifier.
Dans tous les cas il faudrait rectifier tes pierres après chaque utilisation, ou au moins régulièrement.
Il n'y a que les pierres diamantées qui ne creusent pas, ou de manière imperceptible.
Cependant leur grande dureté fait que (c'est du moins mon impression) le diamant raie le métal même sur des pierre dont la granularité est très élevée.
Pour cette raison sans doute le polissage se fait sur des surfaces molles (cuir ou coton)

[patrick63]

ok, t'as des rabots spéciaux alors car sur les miens il y a un réglage.

Ah non, j'en ai un qui n'a pas de réglage effectivement, mais c'est un rali.

Je suis curieux de voir un guillaume avec un réglage latéral.

[bulubuluplopplop]

Lorsque tu affûte à la main, il n'y a pas de parallèlisme et ça fonctionne aussi.

Donc si la pierre n'est pas // au guide, le biseau ne sera pas un rectangle, il ne sera même pas plan, l'angle ne sera pas régulier et il y a des chances pour que le tranchant ne soit pas perpendiculaire.

Oui tout à fait. Et ce n'est pas grave puisque sur un rabot, tu l'ajustes après. Et sur un ciseau ce n'est pas grave non plus puisque ça s'utilise à la main, donc pas de manière totalement perpendiculaire au bois.
Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un tranchant perpendiculaire "au micron près" comme tu dis.

Bon plan par contre c'est très important, sinon tes copeaux ils vont pas être de la même épaisseur partout.
Mais le plat de la lame, ça s'affute à plat sur une pierre donc c'est plat de toute façon (enfin si la pierre est bien plate du moins).

[Roland05]

J'ai des pierres japonaises et le problème, c'est quelles se creusent au milieu quand j'affute les ciseaux à bois.

Toutes les pierres creusent.
Une pierre dure creuse moins qu'une pierre tendre mais demande plus d'effort à rectifier.
Dans tous les cas il faudrait rectifier tes pierres après chaque utilisation, ou au moins régulièrement.

Salut Namichel.
Dans la discussion où tu as pris cette phrase, je parlais du côté "pénible" de vouloir affûter une lame de rabot après avoir affûter un ciseau à bois (ou alors, c'est ce que je voulais dire ).
En fait, je parle d’affûtage mais c'est plutôt pour rafraîchir les tranchants pendant le travail. Pour l’affûtage à proprement parler, j'utilise la Tormek.
Je ne pensais pas que des pierres japonaises se creusent aussi rapidement. Elles font 60 mm de large et rapidement, il y a un "sillon" au niveau de l’affûtage du ciseau à bois. Passer une lame de rabot ensuite laisse entrevoir un jour "important" .
J'ai plusieurs pierres de granulométrie différentes ; je vais en utiliser 1 pour les ciseaux et une autre pour les lames de rabots.
Je ne compte pas rectifier les pierres après chaque rafraîchissement des tranchants, sinon, elles vont diminuer à vue d'oeil .
Concernant les pierres diamantées, cela me donne des frissons désagréables quand je les passe. C'est niet de mon côté .
Bonne après-midi.
Roland.

[Namichel]

Salut Namichel.
Dans la discussion où tu as pris cette phrase, je parlais du côté "pénible" de vouloir affûter une lame de rabot après avoir affûter un ciseau à bois (ou alors, c'est ce que je voulais dire ).
En fait, je parle d’affûtage mais c'est plutôt pour rafraîchir les tranchants pendant le travail. Pour l’affûtage à proprement parler, j'utilise la Tormek.
Je ne pensais pas que des pierres japonaises se creusent aussi rapidement. Elles font 60 mm de large et rapidement, il y a un "sillon" au niveau de l’affûtage du ciseau à bois. Passer une lame de rabot ensuite laisse entrevoir un jour "important" .
J'ai plusieurs pierres de granulométrie différentes ; je vais en utiliser 1 pour les ciseaux et une autre pour les lames de rabots.
Je ne compte pas rectifier les pierres après chaque rafraîchissement des tranchants, sinon, elles vont diminuer à vue d'oeil .
Concernant les pierres diamantées, cela me donne des frissons désagréables quand je les passe. C'est niet de mon côté .
Bonne après-midi.
Roland.

Salut Roland
Oui je comprends bien le soucis, ceci dit ta description me fait penser que tu utilise un guide qui nécessite de n'utiliser qu'une partie de la pierre.
En travaillant à main levée tu pourrais te déplacer sur presque toute la surface de la pierre, en faisant des cercles ou des "8" et donc creuser plus ou moins toute la pierre de façon moins irrégulière (on parle juste de rafraîchir le tranchant puisque pour le reste tu as une Tormek, donc si l'angle n'est pas parfait c'est pas dramatique, genre tu devras passer sur la tormek 2x par an plutôt qu'une fois par an, et puis avec le temps le geste devient plus précis )

Je comprends que tu ne veuilles pas rectifier ta pierre à tout bout de champ mais ça veux dire que tu vas devoir le faire avant d'aiguiser un rabot et là tu en auras pour un peu plus longtemps puisque il y aura plus à rectifier. Perso j'aime les pierres tendres, je trouve le travail plus satisfaisant mais c'est vrais que c'est chiant de rectifier la pierre. Une pierre plus dure laissera plus facilement des raies mais devra être rectifiée moins souvent.

[Roland05]

ta description me fait penser que tu utilise un guide qui nécessite de n'utiliser qu'une partie de la pierre.

T'as entièrement raison .
J'utilise ce guide qui est ...., bref, que je déconseille ! La roue centrale est trop étroite pour avoir un maintien tip-top, ce qui engendre des basculements droite-gauche.
Même en réservant une pierre pour les ciseaux à bois, je vais les rafraichir comme tu dis, à main levée.
Il n'y aucune raison que ce soit pire, bien au contraire .
Merci.
Roland.

[philippe G]

Ah oui, pas top conceptuellement cette unique roue centrale étroite.
Tu peux pas la remplacer par une plus large ou par 2 roues ?

[Roland05]

Salut Philippe.
Remplacer la roue nécessite de remplacer toute la vis.
J'avais bien pensé faire un chariot à 2 roues ou utiliser le châssis d'une voiture miniature ... Mais bon ... cela reste et restera au stade d'idée .
Je vais me résoudre à le faire à la mano .
Roland.

[Namichel]

Salut Philippe.
Remplacer la roue nécessite de remplacer toute la vis.
J'avais bien pensé faire un chariot à 2 roues ou utiliser le châssis d'une voiture miniature ... Mais bon ... cela reste et restera au stade d'idée .
Je vais me résoudre à le faire à la mano .
Roland.

J'ai aussi acheté ce guide de merde sur aliexpress et je ne le conseille pas non plus, c'est de la graille.
Puis j'ai fait mon propre guide avec deux planche et des roulettes.
Puis j'ai acheté celui là et c'est moins pire mais ça roule mal, je pense qu'il rouille à cause de l'eau que j'utilise sur mes pierres à eau.
Du coup il couine et il ne roule pas très bien mais au moins il est stable et l'axe est ok.
En fait j'ai l'art d'acheter 3x de la merde plutôt que de prendre de suite un truc bien.

A force d'utiliser des guides il me semble que le geste stable (qui est forcé avec les guides) devient une habitude et un jour j'ai essayé sans et ça allait aussi.
A présent pour l'entretient du fil j'y vais à la main, pour dresser le fer en revanche je me suis commandé des roulement linéaires, je fais ficher une barre inox de 10 entre 2 planches et on verra bien, je vous redirai.

[philippe G]

Bonjour namichel

En commençant à lire ton post, j'allais t'écrire quelque chose dans le même ordre d'idée mais je me suis aperçu que tu l'avais constaté

En fait j'ai l'art d'acheter 3x de la merde plutôt que de prendre de suite un truc bien.

Ceci illustre bien ce que nous disons régulièrement sur le forum.

Et pour l'eau, il faut de l'inox ( ou du plastique)

[Namichel]

Bonjour namichel

En commençant à lire ton post, j'allais t'écrire quelque chose dans le même ordre d'idée mais je me suis aperçu que tu l'avais constaté

En fait j'ai l'art d'acheter 3x de la merde plutôt que de prendre de suite un truc bien.

Ceci illustre bien ce que nous disons régulièrement sur le forum.

Et pour l'eau, il faut de l'inox ( ou du plastique)

Je ne serai jamais le mec qui met le prix juste parce qu'il pense que le bon-marché est trop cher.
J'ai plein d'exemples de trucs pas cher qui fonctionnent parfaitement.
Enfin généralement les chinoiseries c'est de la graille, ok
Mais on peut souvent s'en sortir à bon marché avec des occasions, bricolages, workaround, brocantes et autre astuces.

Par exemple à l'époque où j'étais informaticien je gérais un parc de Macintosh au milieu d'un environnement hostile de PC Windose.
Les mecs sur windose avaient un serveur à 30'000.- pour sauvegarder automatiquement leur profil, pas compatible avec les Mac.
J'ai récupéré 2 vielles bécanes, bourré de disque dur et écrit un petit script rsync/ssh. Pour le prix des disques je sauvegardais 100 machines et ça n'a jamais planté.
C'était tellement fluide que les clients ne s'en rendaient même pas compte, suite aux retours positifs mes collègues windose ont finit par être jaloux

Là où je veux en venir c'est qu'on ne peut pas trouver un produit bon marché sur le commerce parce que l'énergie qu'un vendeur passe à te vendre une solution est supérieure au prix du produit. Prends les câbles USB, ça coûte quelques centimes chez le grossiste et c'est vendu 100x le prix d'achat.
Pour l'alimentation, ici en Suisse un agriculteur vends son kg de patates 9x moins que le prix de vente en grande surface.

En menuiserie c'est bien connu le prix du bois sur pied c'est presque zéro. Ce que tu paies c'est l'abattage, le sciage, le séchage, équarrissage, rabotage plus une marge à chaque étape. Au final le bois qui était peut-être 100€ le m3 est vendu 4500€ finit. Si un pro ne peux généralement pas le faire (parce qu'il devra facturer son temps et qu'il sera moins performant que la filière qui s'en occupe) un amateur comme nous peut investir dans une gruminette et sortir son bois à très bas prix pour peu qu'il ait le temps, la patience et la place pour stocker.

Bref, c'est pas que je sois pauvre, c'est juste que j'ai besoin de constater la raison du prix d'un produit avant de l'acheter, même si souvent je finit par acheter le truc cher et de qualité.
Un produit merdique te permet de voir tout ce qui ne vas pas et on apprend de nos erreurs, pas de nos réussites.

Grosse exception, après quelques très mauvaises expérience avec les outils électriques je n'achète désormais plus de graille genre einhell.
je me cantonne à Bosch pro, Makita, Dewalt, Metabo ou autre marque milieu de gamme. C'est sans doute le seul cas où je ne me pose plus de questions.
J'ai pas encore craqué pour Festool ou Mafell, mais ça pourrait venir.

En clair je suis radin.